Contenido
- Más dignidad
- ¿Qué saldrá en términos de dinero, trabajo y tiempo?
- Dispositivo y dimensiones
- Diseñamos una cabina de ducha
- ¿Cortinas o puertas?
- Barandilla y puerta
- Palet y «sin palet»
- Desagüe y desagüe
- Suministro de agua
- Acristalamiento y puerta
- Cabina de ducha en una casa de madera
- ¿Y el techo?
La principal ventaja de la cabina de ducha es que no es necesario instalarla en un baño especialmente equipado. La cabina de ducha es un dispositivo compacto y suficientemente aislado, en cuyo interior se cumplen los requisitos sanitarios de las zonas comunes. Por lo tanto, se puede instalar una cabina de ducha en una habitación que no es adecuada para un baño, si solo desde allí fuera posible conducir un desagüe a un tubo ascendente de alcantarillado ventilado o a una tumbona común. Por un lado, esto ahorra espacio útil para vivir; por otro lado, cuando es suficiente, da más oportunidades para equipar y decorar el baño.
Cabinas de ducha en locales residenciales
La eficiencia del agua de la ducha también juega un papel importante: para lavarse, no es necesario dejar 300-700 litros en la bañera. Como regla general, una ducha requiere hasta 50 litros de agua; 150 esto es del corazón y con todo tipo de efectos. Sin embargo, la demanda dicta no solo la oferta, sino también el precio: las duchas hechas en fábrica no son baratas. Una cabina de ducha de bricolaje costará mucho o incluso varias veces más barata y se puede fabricar de acuerdo con las normas y reglas sanitarias. La vida útil de una cabina de ducha casera también puede superar la de los productos de marca. Para lograr tales indicadores, por supuesto, vale la pena el esfuerzo, pero es bastante posible en casa. En el material de este artículo se describe qué y cómo exactamente necesita saber, poder y hacer para construir una cabina de ducha casera.
El principal incentivo para hacer usted mismo una ducha es sin duda económico. Los precios de los artículos de marca en la fig. a continuación son comparables al costo de una pequeña casa familiar de montaje rápido o al menos un automóvil urbano decente. Si desea un cuarto de baño con sauna, una ducha voluminosa, una ducha Charcot, etc., «desde cero» no es una opción: ahorrar dinero para una «empresa» será más fácil y rápido que jugar por su cuenta. Pero una ducha casera es como una ducha, en ciertos casos reemplaza una bañera (ver más abajo), esta ya es una opción real sin forzar su presupuesto y gastar todas sus vacaciones en ella.
Duchas industriales
Más dignidad
Arriba, un par de pequeños adicionales y una tremenda ventaja principal de una cabina de ducha compacta no se indicaron deliberadamente. Esto último puede ser decisivo para los desarrolladores independientes y los compradores de espacios habitables para la planificación gratuita.
El diseño típico de los edificios residenciales pasa por muchas etapas hasta que surge algo aceptable, pero todavía hay apartamentos o casas que son costosas e inconvenientes. Cuando la vivienda se diseña a sí misma por no profesionales, casi siempre hay un rincón o esquina, desde el intento de uso, en el que se salpica todo el diseño, y la estimación total de los costos de construcción depende mucho, mucho de ello. Las duchas caseras se pueden exprimir en cualquier rincón y grieta, incl. de forma irregular (fila superior en la figura), o ser independiente con una caldera incorporada y un tanque de desechos (extremo superior derecho); en este caso, el desagüe después del lavado se descarga mediante una manguera flexible.
Cabinas de ducha caseras y pieza artesanal
Por cierto, la segunda cabina en la parte superior derecha es de los llamados. Cubos europeos, que ahora reemplazan casi por completo los bloques de vidrio de la pared. Con respecto a las ventajas adicionales, entonces, en primer lugar, este es el diseño, en la parte inferior izquierda en la Fig. En segundo lugar, lluvias de verano y / o campestres, en la parte inferior derecha. Las duchas al aire libre típicas están a la venta, pero una casera no costará varias veces, pero muchas veces más barata que una «firme», y es mucho más fácil de hacer que una ducha de interior.
¿Qué saldrá en términos de dinero, trabajo y tiempo?
Hay publicaciones sobre duchas caseras que comienzan así: «Si puedes manejar un martillo y un taladro». Esto no es suficiente: para construir una cabina de ducha, debe ser un artesano hogareño de al menos una mano promedio, que posea los conceptos básicos de construcción, plomería y trabajos de concreto. También hay materiales sobre duchas caseras por 5,000 rublos, ver, por ejemplo. gráfico:
Video: ejemplo de una cabina de ducha con impermeabilización insuficiente.
Sin embargo, en los comentarios a este video, ya se ha señalado el defecto de ese diseño: la falta de impermeabilización confiable. Sin él, la ducha en sí no durará más de 3-5 años, y se garantiza el bloqueo del techo de la habitación debajo de la ducha. El suyo o el de su vecino no es la esencia de lo importante que es: saldrá más o menos lo mismo en términos de dinero y nervios. Si un baño de ducha hecho incorrectamente en su casa está sobre el sótano y no sobre el sótano, entonces todo el piso puede pudrirse; si la casa es de madera, toda su estructura quedará inutilizable.
Pero el diablo no es tan terrible como lo pintan. Un baño con ducha que permanece en servicio durante la vida de al menos una generación se puede organizar tanto en una casa privada como en un apartamento de la ciudad, sin documentación y sin obtener permiso, dentro de la cantidad de gastos de 7-8 mil rublos; casa de verano 1,5-2 veces más barata. El tiempo para su construcción tomará aprox. 2 semanas, pero esto está teniendo en cuenta los descansos tecnológicos. Si los programa a la semana laboral, entonces, trabajando los fines de semana, puede hacer una cabina de ducha con sus propias manos en 1-1.5 meses. o menos. ¿Cómo? Empecemos.
Dispositivo y dimensiones
Dado que nos hemos comprometido a hacer una cabina de ducha nosotros mismos, intentaremos no privarla por completo de las funciones de un baño: los niños tienen poca ducha y necesitan bañarse. de vez en cuando, usted mismo necesita tomar un baño medicinal; a veces es necesario lavar a mano prendas voluminosas que la lavadora no puede soportar. Necesitará un poco más de espacio para que el cuarto de ducha no se quede solo como ducha.
El dispositivo de la cabina de ducha se muestra a la izquierda en la figura:
El dispositivo y las dimensiones típicas de las cabinas de ducha.
La «ducha sin plato» (ver más abajo) es un concepto relativo: siempre se necesita un plato de ducha, simplemente se puede empotrar al ras del suelo. En el centro, se dan las dimensiones estándar de una ducha de esquina con una base baja (ver también más abajo). Para personas de estatura media, constitución normal o esbelta, sus dimensiones en planta se pueden reducir a 800×800 mm. Si la ducha no tiene plato, entonces, por el contrario, deben aumentarse al menos hasta 1100×1100 mm, de lo contrario, el peligro de resbalones y caídas en la ducha aumenta considerablemente.
Las dimensiones mínimas típicas de una cabina de ducha con un palet alto (ver también más abajo) son diferentes, a la derecha en la figura, de lo contrario será inconveniente entrar y salir de ella. Pero una paleta de esta configuración ya puede servir como baño de asiento para adultos, es bastante adecuada para bañar a los niños y lavarse las manos con cosas grandes.
Diseñamos una cabina de ducha
Bueno, ya se ha delineado una tarea de las que hay que resolver a la hora de hacer una cabina de ducha. En general, su complejo se ve así (en orden decreciente de importancia):
- Dispositivo de vallado y entrada (cortina o valla rígida y puerta);
- Tipo de construcción (recta, angular): depende de la ubicación de la cabaña en la casa / apartamento;
- La elección del diseño de la puerta de entrada;
- La elección de la altura del palet, en función de los requisitos de los usuarios para la ergonomía de la ducha;
- Equipo de drenaje y conexión a alcantarillado;
- Dispositivo de suministro de agua;
- Instalación de acristalamientos y puertas.
¿Cortinas o puertas?
La posibilidad de instalar una cabina de ducha en una habitación inadecuada viene determinada por su, por así decirlo, autosuficiencia sanitaria. Un cuarto de ducha que salpica en el piso debe instalarse solo en una habitación especialmente equipada o al aire libre. Duchas con cortinas (ver fig.) Salpicaduras siempre y por lo tanto deben instalarse en un baño especialmente equipado.
Cuartos de ducha con cortinas
Una cortina interna en un cuarto de ducha con un lado alto (a la derecha en la figura) evitará que se rocíen los accesorios de plomería cercanos en un baño pequeño, pero las regulaciones sanitarias y de construcción no permiten la construcción fuera del baño. Sin embargo, en un pequeño apartamento o casa con un baño combinado, un cuarto de ducha con cortina puede ser óptimo, porque requiere mucho menos trabajo de construcción, y la pequeña distancia hasta el tablón de alcantarillado común simplifica la disposición del drenaje. En todos los demás casos, es mejor dar preferencia a una cabina de ducha con una valla rígida y una puerta de entrada.
Barandilla y puerta
La elección del material estructural para la cabina de ducha y la puerta es bastante limitada. Los materiales laminados comunes son antiestéticos, desagradables al tacto y, en el microclima del cuarto de ducha, resultan ser insuficientemente estables, antihigiénicos y, a menudo, alergénicos. Trataremos la madera como material para un cuarto de ducha en una casa de campo o en una casa de madera, pero para un cuarto de ducha de madera en un apartamento comienza mucho antes de su fabricación: el material costoso requiere una selección, preparación y procesamiento preliminares cuidadosos. Quedan vidrio y plásticos similares. En este caso, las estructuras de la cabina de ducha y las puertas formarán mecánicamente un todo único y deben considerarse juntas.
La cabina de ducha con acristalamiento estructural se puede hacer recta (pos. 1 y 2 en la figura, rectangular rectangular (pos. 3), facetada (pos. 4) y con contornos lisos, pos. 5. En cualquier caso, las puertas pueden ser deslizante (pos. 1 y 5) o columpio, pos. 2-4.
Tipos de cabinas de ducha
¿Qué tipo de puerta debo hacer?
Ya partiendo de la condición «desde cero», es mejor rechazar las puertas correderas de una cabina de ducha casera: para su suspensión, necesita accesorios, que no puede hacer usted mismo en casa. Y costará significativamente más que los muebles para el mismo propósito, porque Debería funcionar correctamente en condiciones de alta humedad y fluctuaciones de temperatura bastante significativas. Debajo de la puerta batiente, tendrá que dejar espacio libre en la habitación o aumentar el tamaño del cuarto de ducha en términos de (si la puerta se abre hacia adentro) en aprox. 150-250 mm contra el mínimo, pero en ambos casos casi siempre es posible encontrar un lugar para un cuarto de ducha con puerta batiente.
Un argumento adicional a favor de una puerta batiente es sanitario e higiénico. En la ducha, la suciedad, la grasa se eliminan de una persona y con salpicaduras caen de los huecos y ranuras de la suspensión de la puerta corredera. De todos modos, puede funcionar durante años, pero hagamos un experimento. Después de solo 2-3 meses. después de poner la ducha en funcionamiento, tome una astilla fina y afilada y cójala en la suspensión de la puerta en algún lugar debajo. Habrá un bulto de moco de un color indeterminado en la punta. Se desaconseja encarecidamente examinarlo bajo un microscopio para personas con al menos un conocimiento superficial de microbiología en aras de la tranquilidad. Y para limpiar adecuadamente la suspensión de la puerta corredera, deberá desmontarse por completo. Y así casi todos los meses.
¿Vidrio, acrílico o PC?
Los acristalamientos y las puertas también pueden estar fabricados en todos los casos con:
- Vidrio de silicato.
- Vidrio acrílico.
- Policarbonato monolítico.
- Policarbonato celular.
El vidrio de silicato definitivamente no es una opción «desde cero», tk. las partes más caras de la ducha deberán comprarse confeccionadas. El panel de ventana ordinario no es adecuado para un baño con ducha, es demasiado frágil. Será necesario llevar una vitrina templada con bordes doblados (para evitar lesiones), y las piezas costarán 1.5-2.5 veces más que las habituales, que tampoco son baratas. Además, el vidrio de silicato es pesado. Se necesitan láminas de acristalamiento de ducha con un grosor de 10-12 mm. Un cálculo simple muestra que colocar la carga de peso en el piso de la ducha en vidrio de silicato en la norma de construcción de 250 kgf / sq. m no es realista.
El vidrio acrílico es mucho más liviano y transparente que el vidrio de silicato, pero no es mucho más barato o incluso más caro. Teóricamente, el vidrio acrílico se puede doblar a mano, calentándolo a más de 120 grados. Pero en la práctica, esto tampoco es realista: necesita una habitación especialmente equipada, equipo tecnológico que consuma energía (pistola de calor), una plantilla hecha con alta precisión y posesión perfecta de una tecnología bastante compleja para doblar acrílico. A la más mínima violación, la pieza de trabajo se vuelve turbia, burbujea, se deforma, forma ondas y resulta irreparablemente dañada.
El policarbonato es menos transparente que el vidrio acrílico y de silicato y se deteriora cuando se expone a la radiación ultravioleta (UV), que es insignificante para una ducha. Mucho más importante es su menor costo y alta resistencia al impacto: el policarbonato es muy difícil de romper y se puede procesar de manera segura con herramientas comunes. El policarbonato monolítico es más liviano que el vidrio de silicato y con frecuencia se puede hacer un cuarto de ducha sin tener en cuenta las normas de peso, pero se puede recomendar para el acristalamiento de la ducha solo para aquellos que desean que la cabina se vea de principio a fin.
El policarbonato celular es económico, incluso más fuerte y mucho más liviano que el policarbonato monolítico: si no eres inteligente con el diseño de la paleta, entonces no puedes pensar en la carga en el piso de la cabina de ducha. El policarbonato celular es translúcido: a través de él solo se verán los contornos borrosos de una persona en la ducha. Además, el policarbonato celular es elástico en la dirección de los refuerzos y se puede doblar en un marco rígido sin ningún ajuste tecnológico (por ejemplo, desde una esquina de acero inoxidable de 40x40x2) con un radio de curvatura horizontal de 600 mm. Si la cabina de ducha es recta, entonces su acristalamiento de policarbonato monolítico con un espesor de 10 mm o más se puede hacer sin un marco superior (elemento 2 en la figura anterior), lo que simplifica y reduce enormemente el costo de trabajo.
La desventaja del policarbonato celular para acristalar una cabina de ducha es que sus canales internos deben protegerse de la humedad. Se elimina mediante el uso de perfiles especiales para enmarcar y pegamento de silicona, ver más abajo. Para acristalamientos de ducha, es adecuado el policarbonato celular de 3-5 capas (con 3-5 niveles de canales internos) con un grosor de 6-8 mm. Las láminas de policarbonato celular se montan de manera que sus canales internos sean verticales.
Nota 1: las láminas de policarbonato se fabrican con un recubrimiento especial protegido de los rayos UV y la precipitación atmosférica en un lado. El lado protegido de la hoja está marcado. Es necesario recortar los detalles del acristalamiento de la cabina de ducha de policarbonato para que sus lados protegidos caigan hacia adentro. Entonces, el acristalamiento de la ducha durará muchos años.
Cabina de ducha con lados altos
Entonces, por ahora, se pueden sacar algunas conclusiones preliminares:
- Hacemos una cabina de ducha facetada con puerta batiente;
- Una cabina con lados altos (ver la figura de la derecha) no ofrece ninguna ventaja, ya que el rocío en la ducha se dispersa principalmente por la cabeza y los hombros de la lavadora;
- Usamos policarbonato para acristalamientos de duchas. Si definitivamente desea una cabina transparente, entonces una monolítica, pero lo mejor de todo, una celular;
- Si el diseño de la habitación lo permite, en primer lugar, consideramos la opción de una cabina de ducha directa: hacer una cabina de ducha directa por nuestra cuenta es mucho más fácil y económico que una ducha de esquina, ver, por ejemplo. video:
Video: un ejemplo de cómo hacer una ducha rectangular simple.
Palet y «sin palet»
Como ya se mencionó, se necesita una paleta con una pendiente para cualquier cabina de ducha; después de todo, el agua debe drenar en algún lugar. Las duchas «sin palet» exteriormente se diferencian de las demás solo por la ubicación del lado del palet y el tipo de cubierta. En cualquier caso, hay un desagüe de la ducha debajo del palet, por lo que también deben considerarse como un complejo.
Un plato de ducha sin plato puede verse diferente del piso circundante solo por la presencia de una rejilla de drenaje (elemento 1 en la figura siguiente). La ventaja de una ducha sin plato es la facilidad de acceso a la misma. Sin embargo, las estadísticas atestiguan inexorablemente: el mayor número de lesiones por caídas en la ducha recae precisamente en las duchas «sin bandeja». Una persona, que no ve una barrera visible o un límite entre superficies secas y húmedas (y resbaladizas), no cambia inconscientemente el algoritmo para coordinar movimientos, resbalones y caídas.
Mamparas de ducha sin palet y con palets de varias alturas
Nota: aún más peligroso es el palet «ultrabajo» de hasta 100 mm de altura; las personas a menudo se tropiezan con él. Las cabinas de ducha con platos «ultrabajos» no son producidas por la industria.
Las duchas más seguras son las de bandejas bajas de 120-150 mm de altura (elementos 2 y 3); las personas con problemas de visión, los ancianos, los niños y las personas discapacitadas pueden verlas claramente y superarlas fácilmente. Una bandeja con una altura promedio de 200-300 mm (pos. 4) le permite organizar un baño de pies en la ducha, pero tampoco es muy bueno en términos de ergonomía y seguridad. Es necesario pasar por el costado de una paleta alta con una altura de 400-500 mm, pero una cabina de ducha con una paleta alta no es más peligrosa que un baño ordinario y puede servir como tal, ver más arriba.
Sin palet
Una cabina de ducha sin paleta es probablemente solo una tendencia de moda. Pero hay muchas personas que quieren hacer esto por sí mismas, por lo que debes quedarte en la ducha sin una bandeja.
A la derecha en la Fig. muestra un diagrama típico de un dispositivo de ducha sin plato:
Esquemas para el dispositivo de una cabina de ducha sin paleta.
Un inconveniente es evidente: aislamiento de espuma. La espuma de poliestireno granular en un cuarto de ducha comenzará a desintegrarse en gránulos después de 2-3 años. El EPS extruido durará uno o dos años más, y luego el hormigón que forma la estructura de la paleta comenzará a agrietarse. Las grietas en una superficie constantemente regada con agua significan la humedad de las estructuras del edificio a pesar de cualquier impermeabilización. El segundo y más importante inconveniente de este diseño no es tan obvio: la altura de toda la torta impermeable (5 cm de espuma + 4 cm de hormigón + 4 cm de hormigón por encima de la impermeabilización +1 cm del revestimiento del suelo + 2 cm en la pendiente para el desagüe = 16 cm).
Vaya al baño de una casa construida según SNiP; quizás en el suyo. Verás que su piso es 3-4 cm más bajo que el piso de acabado en otras estancias. El caso es que el piso del baño (o baño combinado), según normativa de construcción, debe ser una bañera impermeable con una capacidad de mínimo 200 litros, para que cualquier derrame en el suelo no provoque el bloqueo del techo del local subyacente.
Un diagrama típico del dispositivo de piso del baño se muestra en la parte superior derecha de la Fig. La regla del piso principal es parte de la estructura del piso. Solo puede violarse mediante la remodelación, revisión o eliminación de signos de la tasa de accidentes de un edificio. En todos estos casos, se requiere un proyecto, su documentación y permiso para la producción de obra. ¿Qué es esta carga? Quién sabe, sabe y quién no sabe, es mejor no saber.
Pero un piso típico deja solo 60-100 mm para un dispositivo de drenaje de una ducha sin paleta. Este último valor es suficiente para un cuarto de ducha sin palé con una escalera lineal (ranurada), ver más abajo, pero en la mayoría de los edificios de apartamentos habrá que abandonar el «no palé». Si, técnicamente, existe esa posibilidad, entonces aún necesita emitir un permiso de trabajo, tk. no hay garantía de que la impermeabilización básica no se vea comprometida. En general, una mala impermeabilización del plato de ducha puede provocar graves violaciones de toda la estructura del edificio y se debe prestar la máxima atención, ver p. Ej. video:
Video: impermeabilización del plato de ducha.
En la parte inferior derecha de la Fig. Se muestra una variante de una cabina de ducha con un desagüe circular convencional sin paleta en una casa particular. Debe instalarse sobre el sótano, en el que se lleva la salida de la casa a la alcantarilla o, en casos extremos, junto a la tubería principal ventilada.
Escalera de desagüe
El desagüe de la ducha definitivamente no se toma desde cero. Necesitas comprarlo, porque sus condiciones de trabajo son específicas. El desagüe de la ducha no es fecal, sino el llamado. gris y. a diferencia del de cocina, no está saturado de una suspensión sólida. Pero puede tener mucho pelo, cuyos mechones obstruyen muy bien las tuberías. Una condición adicional: el desagüe de la ducha puede ser de difícil acceso para su reparación o completamente monolítico en la paleta (ver más abajo). Por lo tanto, los desagües de ducha se fabrican con un sifón ranurado incorporado, adaptado específicamente para atrapar el cabello y las pelusas de la tela, así como para limpiar el exterior. Pero de otros componentes de las aguas residuales domésticas, la escalera ranurada se obstruye instantáneamente. Si, por ejemplo, todavía puedes lavar los hongos en la bañera, entonces en la ducha no hay forma.
Los desagües redondos (elemento 1 en la figura siguiente) están disponibles con desagües inferiores y laterales. Los mechones de pelo casi nunca pasan a las tuberías; se limpian desde arriba, para lo cual simplemente se quita la cubierta. Si la tubería de derivación detrás de la escalera aún está obstruida, sin quitar la cubierta, se limpia de la manera habitual: con un émbolo, émbolo neumático. Con la cubierta quitada, la tubería detrás de la escalera se puede limpiar con un cable o una máquina. Sin embargo, para instalar una escalera redonda con desagüe lateral, la distancia desde la parte inferior del palet hasta la regla del piso principal debe ser de al menos 120 mm (teniendo en cuenta la pendiente de la tubería de salida), y tal vez todos 180 mm.
Construcciones de desagües ranurados redondos y lineales para mamparas de ducha
Los desagües lineales (pos. 2) están disponibles solo con salida lateral. Para instalar una escalera lineal, no necesita más de 80 mm de altura hacia abajo; hay modelos de 60 mm, lo que permite utilizarlos para disponer un cuarto de ducha sin palet en el apartamento. Sin embargo, una escalera lineal atrapa el cabello peor que una escalera redonda y pasa los grumos a las tuberías con más frecuencia. El émbolo y el émbolo no son aplicables en este caso; el cable manual o de la máquina a la tubería no pasa. La única herramienta de limpieza es un extractor de pelo de serpiente manual. Puede cortar el extractor de serpientes usted mismo de una botella de plástico, pero el procedimiento de limpieza es repugnante.
Con palet
Ahora puede hacer una segunda conclusión intermedia, confirmando completamente la primera: una cabina de ducha de bricolaje debe hacerse con una paleta. «Desde cero» en este contexto implica no solo el costo del dinero, sino también las habilidades específicas del trabajo de plomería. Pero el palet también es diferente del palet: se puede hacer en casa y comprar. También hay varias variedades de este último.
Comprado
Comprar un plato de ducha ciertamente no es «desde cero», pero ahorrará casi todos los trabajos de construcción y simplificará enormemente las tuberías. El surtido de platos de ducha a la venta cumple con cualquier requisito, tanto en términos de coste como de funcionalidad.
La opción más cara, pero también la más práctica, es una bandeja de suelo con patas, pos. 1 en la fig. debajo. Se puede insertar en el pedestal de la cabina de ducha, pero simplemente se puede enmarcar con una mampara. En este caso, no se necesita una escalera de ducha: La rama estará disponible para su reparación, puede hacerlo con un sifón de baño regular. El acristalamiento de policarbonato celular resistirá la cornisa de la pantalla. Llegar a quitar la bandeja de piso de acrílico de una pieza ya es más difícil: debe retirarse. Por lo tanto, solo se puede colocar una escalera de drenaje en tales paletas. El acristalamiento también es difícil: requiere una cinta de soporte inferior que no esté conectada mecánicamente al palet. Como consecuencia, también es difícil evitar salpicaduras en el suelo de la ducha.
Platos de ducha confeccionados
Cabina de ducha con plato enchufable
La opción óptima en términos de proximidad a «cero» es un palé enchufable, pos. 4, de acrílico, acero inoxidable o esmaltado. Los dos últimos se pueden convertir en un análogo completo de un palet con patas soldando un marco de soporte para ellos, pos. 5. Incluso es posible insertar el palet directamente en el suelo (pos. 6), pero en términos de saneamiento e higiene, esto, por supuesto, está lejos de ser el mejor método de instalación. Será más difícil, pero más confiable, izar una paleta enchufable en un pedestal (ver la figura de la derecha), cuya construcción en este caso se simplifica mucho: no necesita soportar una pendiente sobre concreto , una impermeabilización de una sola capa es suficiente en caso de fuga, el desagüe permanece disponible para su reparación y el espacio para una cabina de ducha acristalada con plato enchufable es suficiente para un baño muy pequeño.
Plato de ducha completamente desde cero
En muchas fuentes, el proceso de construcción de un plato de ducha se describe en aprox. Entonces: hacemos el encofrado (a menudo se olvidan de la impermeabilización), le ponemos aislamiento o lastre como un ladrillo, vertimos hormigón y listo. Este enfoque es fundamentalmente incorrecto: una capa de hormigón no reforzado con un espesor de aprox. a partir de 60 mm se agrieta espontáneamente incluso en condiciones normales de funcionamiento. En los productos terminados de hormigón armado, quedan 30-40 mm desde los extremos del refuerzo hasta el borde del monolito. Además, la pendiente de la bañera debe mantenerse dentro de los estándares sanitarios mínimos (2-3 cm / m), de lo contrario, la ducha se volverá traumática. ¿Ha intentado alisar incluso hormigón muy viscoso y aceitoso incluso con una ligera pendiente? No lo intentes, no funcionará. Al menos «desde cero» en términos de experiencia en trabajos concretos.
Una de las formas de hacer una ducha con plato de ducha desde cero es comprando un juego de perfiles de refuerzo; también serán balizas para guiar pendientes, ver fig.:
Construcción de un plato de ducha con perfiles especiales de refuerzo
Los precios de los perfiles especiales para platos de ducha son aceptables, y el plato de ducha en sí resulta «como un caramelo», completamente listo para la decoración y el acristalamiento. Solo hay un inconveniente: las dimensiones son estándar y es poco probable que funcione para exprimir el cuarto de ducha en un rincón adecuado.
Otra forma es construir una cabina de ducha con un palet utilizando el llamado. Refuerzo romano con piedra de escombros o ladrillo (el hormigón de escombros sobre mortero de cal fue inventado por los antiguos romanos). Sus etapas clave se muestran en la página siguiente. higo .:
Tenga en cuenta: dado que la paleta se está montando en el piso del baño existente (lo cual es muy razonable, se conserva toda la impermeabilización del piso), entonces la impermeabilización de la paleta es de 3 capas: abajo y en los lados, masilla bituminosa + membrana, y encima del aislamiento y lastre, betún nuevamente. Cómo construir una paleta para una cabina de ducha casera con lastre de refuerzo, ver video
Video: plato de ducha casero
Nota: para obtener concreto a prueba de humedad para la regla superior del baño de la cuba, agregue 1/5 – 1/10 partes por volumen de una emulsión de polímero de agua (WPE) al agua de mezclado.
¿Azulejo o escalera?
El acabado exterior del plato de ducha de azulejos es, con mucho, la mejor opción. Las baldosas vidriadas se toman para baños y / o trabajos al aire libre, o el gres porcelánico también es el menos resbaladizo en exterior. El adhesivo y la lechada para baldosas son resistentes a la humedad. El procedimiento de trabajo es el mismo que para el alicatado convencional. Pero en cuanto a la superficie de la plataforma de baño, su revestimiento de baldosas ya parece dudoso. Las baldosas de gres porcelánico para lugares públicos siguen siendo resbaladizas; las baldosas lo son aún más, y el fondo de la bañera debe estar inclinado. Se pueden agregar pigmentos al concreto a prueba de humedad, pero el baño seguirá pareciendo poco importante. Sería mejor hacer sus lados con una repisa en el interior y colocar una escalera para caminar; Para limpiar y reparar la ducha, simplemente se quita la escalera para caminar. La escalera de ducha habitual (elemento 1 en la figura) prácticamente ha caído en desuso por falta de higiene: con cualquier impregnación en la ducha, resbala y se pudre.
Desagües de ducha para caminar hechos de listones de madera y compuestos de madera y polímero (WPC, tarimas)
Sin embargo, recientemente ha aparecido en el mercado un nuevo material a base de madera: decking o compuesto de polímero de madera (WPC). WPC ha sido desarrollado para suelos de terrazas de jardín; se produce en varios colores y texturas, incl. bajo un árbol valioso. La durabilidad e higiene de la escalera de WPC para la ducha es más que suficiente. El piso de WPC no es resbaladizo con la humedad, y cuando se ensambla en abrazaderas estándar, quedan espacios de 5 mm de ancho entre las tablas (elemento 2 en la figura): es suficiente para el drenaje del agua, pero no se siente con los pies descalzos.
Desagüe y desagüe
El dispositivo para drenar las aguas residuales de la ducha es de difícil acceso o completamente monolítico. Por lo tanto, es necesario aplicar las reglas para la producción de trabajos de plomería para su instalación con gran precaución.
En pos. 1 fig. a continuación hay 3 errores a la vez. El primero: una curva pronunciada de 90 grados de la tubería de drenaje de alcantarillado, solo se permite vertical. La segunda es que una curva de 90 grados debe ser accesible para inspección y reparación, pero aquí claramente pasa por debajo del concreto. En tercer lugar, aunque formalmente se ha cumplido la condición de no más de 3 juntas o dobleces por metro de tubería, el desagüe de la ducha suele estar obstruido con pelo. Ni el golpe de ariete ni la neumática exprimirán su bulto de una curva de 90 grados, y la limpieza repetida con un cable para tuberías de plástico está categóricamente contraindicada tanto manualmente como con una máquina de escribir.
Ejecución incorrecta y correcta del drenaje de la ducha.
En pos. 2 la flexión a 90 grados es suave, reclutada a partir de varias rodillas, lo que está permitido horizontalmente. Pero después de llenar la paleta, nuevamente será inaccesible para la reparación y la pendiente del drenaje es claramente pequeña. Para evitar que el desagüe de la ducha con sus obstrucciones peludas se obstruya con demasiada frecuencia, se necesita una pendiente del tubo de desagüe más cercana al máximo, 6-7 cm / m.
En pos. 3 la pendiente es correcta. La curva de la tubería también parece estarlo; 120 grados una vez es bastante normal. Pero, ¡presta atención! – escalera lineal. La tubería después de que se limpia solo con una serpiente, pero no pasa por ninguna curva, porque no gira.
La disposición correcta del desagüe de la ducha de la cabina con una escalera se muestra en la pos. 4, pero aquí hay algunos matices. Las tuberías de alcantarillado de plástico están conectadas al sello con arandelas de goma. Si el desagüe va para hormigonado, la junta debe estamparse adicionalmente con sellador de silicona de esta manera: la tubería de suministro se lubrica con sellador y se coloca un manguito. Luego, el manguito se lubrica con un sellador y la tubería de suministro se inserta en la tubería de salida. Por lo tanto, el cordón de sellador se aprieta hacia afuera, lo que aumenta la confiabilidad de la junta. Si hace lo contrario, el cordón de sellador estará adentro, la suciedad se acumulará constantemente en él. Y si primero inserta el manguito en la tubería de derivación, lo más probable es que se arrugue al insertar la tubería de suministro, porque Sellador fresco buena lubricación.
El drenaje de las bandejas de suelo y enchufables se realiza con tubos ondulados de paredes delgadas. La curva de la tubería de alcantarillado está permitida hasta 135 grados y en la pos. 1 fig. a continuación, esta condición se cumple formalmente. Pero aparecerá constantemente un bloqueo en la ondulación de la curva. Con un émbolo, el tapón para el cabello se empuja con gran dificultad y no siempre, y de los otros métodos de limpieza del sistema de alcantarillado para tuberías corrugadas de paredes delgadas, solo uno es aplicable: con el desmontaje del sistema.
Ejemplos de ejecución incorrecta del desagüe flexible de la ducha.
En pos. 2 la ondulación se toma con una longitud deliberadamente excesiva y casi no se estira, es decir menos propenso a obstruirse. El ángulo correcto se dobla aprox. 120 grados, pero hay 2 de menos de un metro de longitud. Están orientados en diferentes planos, por lo que dicha salida se obstruirá incluso con más frecuencia que en la pos. 1. En cuanto a los garabatos con pendientes negativas en la pos. 3, entonces esto es el fruto de una completa incapacidad y malentendido, o una burla total de uno mismo o del cliente.
Suministro de agua
En aras de la facilidad de uso y, en gran medida, de la estética de la cabina de ducha, es preferible ocultar el suministro de agua. En este caso, las válvulas de cierre están ubicadas lejos de la cabina en un nicho de plomería separado. Sin embargo, incluso un sistema de suministro de agua de propileno soldado (soldado) no está completamente garantizado contra fugas, y se necesitan válvulas de control en la cabina. Por lo tanto, no es necesario tapar las tuberías que suministran agua a la pared, especialmente porque se trata de un trabajo difícil y que requiere mucho tiempo. Es mucho más fácil, aunque físicamente todavía no es fácil, elegir un nicho de ranura en la pared y, después de colocar tuberías en él, rellenarlo con aislamiento de celulosa (lana ecológica). El aislamiento térmico con ecowool no solo reducirá el consumo inactivo de agua caliente de la tubería enfriada, sino que tampoco permitirá que las plagas comiencen en el nicho, porque La lana ecológica se produce impregnada de un biocida inofensivo para los seres humanos: el ácido bórico.
Dispositivo para suministro de agua oculto a la cabina de ducha.
Los extremos de salida de las tuberías se sacan con un margen de 10-15 cm. Después de eso, el nicho se cose con una placa de yeso (GKL) resistente a la humedad (verde). Mejor: en piezas, teniendo en cuenta la probabilidad de reparación. Para el mismo propósito, el ancho del nicho se toma de manera que las costuras del revestimiento caigan sobre los bordes del neumático de cartón yeso. Luego, la pared se enyesa y se reviste. Después de terminar, los extremos sobresalientes de los tubos se cortan a medida (¡no al ras!), Se cortan roscas en ellos para las tuercas de unión-bridas del mezclador. Las conexiones de las entradas del mezclador con las tuberías están cerradas por sus tapones estándar. Para la reparación, el corte de las costuras de revestimiento y el yeso se seleccionan a lo largo de los bordes de la cubierta de cartón yeso y se quitan cuidadosamente junto con el acabado. En este caso, se minimiza la renovación del revestimiento.
Acristalamiento y puerta
Como se mencionó anteriormente, el acristalamiento de una cabina de ducha casera con policarbonato es óptimo en todos los aspectos. El policarbonato celular también es bueno porque una persona gira su hoja de 2.5x1x0.024 m como le gusta, sin correr el riesgo de romper partes o lastimarse.
Para acristalar la cabina de ducha con policarbonato, será necesario hacer los marcos superior e inferior a partir de una esquina inoxidable (mejor) o galvanizada, pos. 1 en la fig. debajo. Una esquina de 30x30x (0,6-1,5) mm es suficiente para policarbonato celular; para monolítico 40x40x (1-2) mm. Si toma una esquina más poderosa, no empeorará. Para dar más rigidez a las piezas y proteger los canales internos del material alveolar, se utilizan perfiles de borde especiales (pos. 2), que se venden en las mismas tiendas y / o los mismos proveedores.
Detalles, componentes y acristalamientos de la cabina de ducha con policarbonato
Las instrucciones para acristalar una cabina de ducha con policarbonato son las siguientes:
- Las alas de la pieza en bruto del encuadre superior se cortan con un margen a lo largo del ancho del ala de la esquina + 2 de su espesor. No es necesario hervir las articulaciones en los pliegues.
- Se hacen ranuras de la misma longitud a lo largo de las esquinas de las alas del marco superior.
- Los pétalos (laminillas) obtenidos en las alas se doblan hacia adentro de modo que se formen medias cajas a lo largo de los bordes de las alas.
- Los orificios para los sujetadores en las paredes exteriores de las medias cajas de las alas se perforan de antemano en pares diagonales de acuerdo con la pos. 3 en la Fig.
- Los orificios de montaje también se perforan de antemano en los detalles del marco inferior. 2 puntos de fijación son suficientes para anchos de paneles laterales de hasta 400 mm; para un ancho de hasta 600 mm – 3.
- El marco superior se fija inmediatamente a las paredes con tornillos autorroscantes de 6×80 en tacos de propileno a través de juntas de goma de cámaras de automóviles con un grosor de aprox. 1 mm. Los espaciadores sobrantes se recortan al ras.
- Los detalles del marco inferior se establecen exactamente debajo de las partes correspondientes del superior a lo largo de una plomada o un nivel de 2 coordenadas con una regla de barra plana ajustada a lo largo.
- En el lateral del palet, los orificios de fijación están marcados de acuerdo con los detalles del marco inferior.
- Los detalles del marco inferior se fijan en su lugar de la misma manera que el superior.
- Los paneles laterales están pegados con perfiles enmarcados según pos. 4 y 5 fig. Pegado con pegamento de silicona; el exceso que ha salido se retira inmediatamente con un trapo de algodón blanco limpio empapado en vinagre. Las juntas de las partes del marco en las esquinas de los paneles están a 45 grados.
- El marco lateral del panel en el que se colgará la puerta no está pegado sólido, sino con espacios debajo de las bisagras de la puerta, ver más abajo.
- Los paneles laterales también se pegan en su lugar con silicona según pos. 4 en la Fig. y apuntalado de las paredes con finos listones de madera, ramitas, tablones, etc.
- Haga una pausa técnica durante 1-3 días o más.
- Cortar la hoja y los perfiles de la puerta según pos. 4 y 5 en la Fig.
- Los perfiles se colocan en la hoja de la puerta en seco, sin cola. Si no lo sujetan con fuerza, lo agarran con cinta adhesiva.
- Coloque la puerta en su lugar. El ancho de los huecos a lo largo de su contorno es de 2-3 mm.
- Cuelgan la puerta.
- Compruebe de nuevo el ajuste y el movimiento de la puerta.
- Cuando la puerta se asienta perfectamente, los perfiles que la enmarcan se pegan.
- El tiempo que la cabina está lista para su uso se calcula en función de la velocidad de curado completo de la cola de silicona 2 mm / día.
No es necesario enmarcar las paredes laterales de los paneles que miran hacia las paredes. Si lo desea, coloque un marco de caja simple o un perfil B con una cresta cortada. ¡Pero es inaceptable usar sellador de construcción de silicona en lugar de pegamento de silicona! La resistencia y durabilidad de su costura no está estandarizada y son monstruosas para el pegamento de silicona. Los acuarios de 400 e incluso 1500 litros, pegados con silicona, les cuestan décadas y al menos eso. Pero al mismo tiempo, el pegamento de silicona curado se corta con una navaja de afeitar de seguridad o un cuchillo de montaje afilado, de modo que el acristalamiento de silicona de la cabina de ducha sea reparable.
Bisagras para puertas de ducha
Las bisagras de las puertas de ducha necesitan unas especiales para las duchas. Es mejor tomar los autoblocantes, con un bloqueo de bola incorporado que mantiene la puerta en posición cerrada. Para acristalamientos de policarbonato con una puerta en el borde medio, se necesitan bisagras rectas (pos. 1 en la figura), y para una puerta adyacente a la pared – bisagras de esquina, pos. 2. Para una puerta de policarbonato monolítico con un espesor de 20 mm o más o vidrio de silicato, se requieren bisagras reforzadas, pos. 3. Todos vienen con instrucciones de instalación.
Bisagras para puertas de ducha
Cabina de ducha en una casa de madera
El dispositivo de una cabina de ducha en una casa de madera.
La capacidad de carga de los suelos de madera es pequeña y es técnicamente imposible colocar la impermeabilización en ellos de la misma forma que en los de hormigón. Por lo tanto, una cabina de ducha en una casa de madera debe estar hecha del mismo dispositivo que en un baño, ver fig. a la derecha. Pero la confiabilidad de un edificio residencial debe ser mucho mayor que la de uno auxiliar, por lo tanto, en primer lugar, el contrapiso y las vigas de ducha deben empaparse varias veces en abundancia, antes de filtrarse, con una emulsión de polímero de agua. En segundo lugar, el piso y el revestimiento de la pared deben estar hechos de tarima flotante, pero no con abrazaderas estándar, sino con tablas cercanas a tornillos autorroscantes de acero inoxidable o (peor aún) galvanizados. Después de ensamblar el piso y el revestimiento, las juntas de las tablas se derraman con sellador de silicona o pegamento de ensamblaje resistente a la humedad que fluye sobre la madera, lo que da una capa elástica. Perfecto para este propósito, el llamado. Uñas líquidas. Es un pegamento y un sellador de madera al mismo tiempo.
En una cabaña de fin de semana o de verano, una cabina de ducha al aire libre con drenaje en el suelo y un tanque de agua autónomo será óptima. En la casa de campo, no suele haber lugar para la ducha y condiciones sanitarias para su instalación, y en caso de mal tiempo con el lavado, se puede esperar hasta salir o hasta que mejore el tiempo. Los dibujos de una ducha autónoma suburbana se muestran en la Fig. (dimensiones en pulgadas). No necesita cimientos: los pilares descansan sobre losas de pavimento colocadas en el suelo. La peculiaridad de este diseño es la ausencia total de partes metálicas móviles (puerta corredera sobre una suspensión de madera) y el contacto mínimo de los sujetadores con el agua.
Diseño y dibujos de una cabina de ducha exterior para una residencia de verano.
Cómo instalar un colector solar en una ducha exterior
Se puede calentar el agua en una ducha al aire libre utilizando un colector solar casero. El hecho de que sea muy deseable aislar el tanque de suministro con espuma plástica es comprensible. Pero hay otro truco: el vestuario o perchero se hace desde el lado sur, o toda la cabina, respectivamente. está instalado en su lugar. Además, el techo del vestidor / perchero se hace inclinado perforado. El ángulo de inclinación se toma igual a aprox. la latitud geográfica del lugar es menos 23,5 grados, es decir 90 grados menos la altura angular del Sol al mediodía del solsticio de verano. El colector solar se coloca sobre el techo del vestidor / perchero con un espacio de 30-70 mm (ver figura a la derecha). Luego, el compartimento que se eleva desde el compartimento calentado por el sol creará una especie de aislamiento dinámico debajo del colector. El tiempo de calentamiento del agua se acortará y la eficiencia del colector aumentará en tiempo nublado.
¿Y el techo?
De ninguna manera. La cabina de ducha no lo necesita, de lo contrario te evaporarás en ella. Los productos de marca están cubiertos, pero la capucha también se coloca allí. Y para una cabina de ducha casera, una parte superior abierta y huecos en el acristalamiento son suficientes, sin dejar salir el rocío, sino dejar entrar el aire.