Cimentación de losa de bricolaje: cálculo, construcción, aplicaciones.

 

Contenido

1. ¿Son solo los pulmones en casa?
2. Algunos conceptos
3. Estufa sueca
4. Construimos una base de losa
5. Variedades de losas
6. Al final – sobre casas

La base monolítica en forma de losa maciza pertenece a los llamados. cimientos flotantes que no ofrecen una resistencia significativa a los movimientos del suelo debajo de ella y no los extinguen. Este tipo de fundación de una casa es muy laborioso, pero la opinión sobre su excesivo costo en comparación con los edificios que se levantan en ella apenas está justificada. Una losa de hormigón armado calculada y colocada correctamente debajo de la casa, por el contrario, puede reducir el costo de construcción en su conjunto: no se necesita un sótano, no se requiere superposición, el piso se puede colocar inmediatamente a lo largo de la base del edificio. Por supuesto, si la casa no tiene sótano, las condiciones locales permiten prescindir de un piso subterráneo y la losa del sótano está aislada.

Este no es el único concepto erróneo asociado con los cimientos de losas. Este artículo está dedicado a aclarar qué es cierto aquí, qué es posible y qué no. Y también: cómo colocar correctamente una base de losa con sus propias manos. Este es un trabajo extenso y arduo, pero no se requieren altas calificaciones en construcción para ello; suficientes habilidades de un maestro aficionado hogareño concienzudo.

¿Son solo los pulmones en casa?

El primero de los conceptos erróneos comunes sobre los cimientos de losa es que solo se pueden construir edificios livianos y de corta duración (hasta 40 años de servicio). En condiciones adecuadas, una losa de cimentación correctamente diseñada también es capaz de transportar edificios de capital, con una vida útil estimada de siglos, ver Fig. La imagen de la derecha no se deslizó por error; De hecho, el edificio TSUMA en Moscú está construido sobre una losa de hormigón armado.

Casas sobre cimientos de losa

Algunos conceptos

Primero entendamos la diferencia entre los términos, cuyo significado a menudo se confunde: contracción, asentamiento y hundimiento. Realmente:

• La contracción es la cantidad de disminución en el volumen del material durante la formación de su estructura. Por ejemplo, cuando el hormigón se endurece, su volumen disminuye un poco. Y la contracción del agua es negativa, se hincha con bastante fuerza cuando se congela, por lo que el hielo flota. Como regla general, el grado de contracción no depende de cargas externas.
• Asentamiento : una disminución en el volumen de un material bajo la influencia de una carga externa sin cambiar su estructura interna; simplemente – su sello. Debajo del edificio recién construido, el suelo se compacta y la casa se hunde ligeramente hasta que el suelo compactado es capaz de soportar su peso.
• Reducción : el volumen del material disminuye debido a influencias externas de naturaleza no mecánica: humedad, secado. Una carga externa puede provocar una caída e intensificarla. Al mismo tiempo, la estructura del material de origen cambia a una más coherente. La cantidad de reducción suele ser significativa y la estructura final es estable. Esto permite, al provocar hundimientos artificiales, mejorar las propiedades mecánicas del material.

Primero sobre la tierra

También se escribe a menudo que los cimientos de losas le permiten construir sobre «problemas», son suelos «complejos»: agitados, hundidos, pantanosos. En primer lugar, el suelo pantanoso es pantanoso porque todo se hunde en él prácticamente sin carga del objeto. Los suelos pantanosos pueden estar secos, por ejemplo. arena movediza. El único tipo de cimentación que le permite construir de manera más o menos confiable sobre ellos es una cimentación de pilotes.

En segundo lugar, los suelos de subsidencia incluyen suelos porosos, no anegados, con cohesión débil: loesses, arcillas sueltas secas y otros suelos de cobertura. Con una humedad fuerte, disminuyen en volumen en una cantidad insignificante, con varias veces menos, la capacidad de carga del suelo en forma seca o moderadamente húmeda, presión o incluso bajo su propio peso.

Los suelos de subsidencia se dividen en 2 categorías. I-I se hunde no más de 5 cm por cada metro de espesor de la capa de hundimiento. II – más, hasta 30 cm / my más. En suelos de categoría II sin medidas para fortalecerlos, es posible construir solo nuevamente, sobre pilotes enterrados muy por debajo de la capa de hundimiento, porque el más fuerte y agudo será el hundimiento debido a la humectación del agua subterránea desde abajo. Imagina una casa que pesa 300 toneladas, es pequeña. ¿Cuál es su inercia? ¿Qué sucede si una estructura bastante frágil se derrumba repentinamente en medio metro, o incluso más?

Dado que el hundimiento del suelo está indisolublemente ligado a la humedad, el suelo del hundimiento necesariamente estará agitado. Los suelos de la 1ª categoría, por supuesto, se levantarán menos. Como regla general, su capacidad de carga también es mayor, pero dado que los cimientos, una losa monolítica debajo de un edificio residencial individual, crea una presión en el suelo del mismo orden que un esquiador, el grado de levantamiento es más importante aquí.

Ningún suelo se hincha / se hunde exactamente hacia arriba y hacia abajo. Una casa sobre cualquier base flotante inevitablemente se inclinará durante los movimientos de tierra estacionales. Esto, por supuesto, no beneficiará tanto a la estructura del edificio como a las comunicaciones conectadas a él. Por lo tanto, es posible construir una casa capital en suelos fuerte y excesivamente agitados solo sobre una base de gran profundidad, «aferrándose» a tierra no agitada en las profundidades.

Con base en todas estas circunstancias, podemos concluir que la cimentación de la losa será lo suficientemente confiable solo en suelos de subsidencia de la 1a categoría hasta porosidad media, inclusive. Indicaciones para su uso: los suelos son débiles, con una capacidad de carga de menos de 2,5 kg / m2. cm (o 25 t / sq. m) seco. En ellos, la losa de cimentación será más confiable, más barata y menos laboriosa que otras.

Nota: todo lo anterior se aplica solo a losas monolíticas. La losa de montaje rápido, sus bloques de superficie de carretera o pistas de aeródromos, serán confiables solo en suelos rocosos y de grano grueso sin una gran mezcla de fracciones finas, es decir, no agitar y no hundir.

En qué suelos se puede colocar una losa flotante debajo de los cimientos de una casa, se muestra en la tabla. en la fig.:

¿Sobre qué suelos se justifica la cimentación de la losa?

Columnas que no están llenas de color: no pensamos en la estufa, la cinta o los postes serán más baratos y confiables. Columnas rojas – suelos «debajo de la losa». Amarillo: necesita un cálculo comparativo profesional y un análisis técnico y económico. Por ejemplo, en franco arenoso, la capacidad de carga es bastante alta, la placa necesitará una gruesa (ver más abajo, sobre el cálculo). Entonces, la cinta enterrada puede ser más barata y más fácil, y resiste el levantamiento, pero la losa no. Para las arcillas húmedas, la capacidad de carga se reduce a 1 kg / m2. cm y menos, pero las arcillas duras, por regla general, son porosas, se hunden en la categoría ΙΙ y están excesivamente hinchadas. Puede resultar que solo las pilas proporcionen confiabilidad.

Nota: números azules: la carga óptima para este tipo de suelo de la losa. Lo necesitaremos para el cálculo.

Estufa sueca

La cimentación de tipo placa sueca aislada (USHP) se anuncia activamente casi como una universal para la construcción privada. Una gran parte de la culpa de esto son los fabricantes de materiales especiales y las empresas de construcción afiliadas a ellos. UWB es realmente una base muy buena, pero no universal. Además, cómo el UWB se sirve a menudo «pastel» a la izquierda en la figura, que tiene poco en común con el diseño original. Un análisis detallado del USB «por huesos da 2 partes del video:

Video: placa sueca aislada

Parte 1: mitos y realidad

Parte 2: pros y contras

Daremos solo algunas adiciones.

El funcionamiento de la estufa sueca original se muestra a la derecha en la figura:

Cimentaciones como losas suecas

En esencia, se trata de una base de listones de losa con pequeños refuerzos frecuentes adicionales. Todas las ventajas de la losa con cinta (ver más abajo) y todas las restricciones para ello son válidas en este caso. Lo más destacado del diseño es que toda la caja se vierte sobre un molde de plástico prensado en un poderoso cojín de arena y grava; también es aislante hidráulico y térmico. La precisión de la forma de la superficie inferior de la losa garantiza el pleno cumplimiento de los parámetros de diseño. Las nervaduras de refuerzo adicionales y los túneles para las comunicaciones están formados por un encofrado permanente de placas de vidrio y magnesita, en la parte inferior izquierda en la Fig. Esto permite reducir casi a la mitad el consumo de material de la losa. Sin embargo, el cálculo y la construcción de dicha base requiere un trabajo profesional de un nivel suficientemente alto o una repetición exacta de muestras típicas.

Más sobre refuerzos

Se realiza una losa de cimentación con refuerzos (ver siguiente figura), de hecho, cuando el espesor calculado de la losa paralelepípeda resulta ser demasiado grande, por ejemplo, el edificio será un edificio pesado de varios pisos y las condiciones locales no Permitir el uso de un tipo diferente de base. Por ejemplo, para construir TSUMA sobre una base diferente, sería necesario demoler varios edificios históricos cercanos. Una losa de cimentación con nervios de refuerzo requiere cálculos complejos y una adherencia precisa al diseño, porque la nervadura no está en su lugar o ejecutada incorrectamente puede revertir el efecto sobre la resistencia y confiabilidad de la base. En general, esto no es para autoconstrucción.

Cimentación de losa con refuerzos

Construimos una base de losa

Dispositivo de cimentación de losa

El dispositivo de una cimentación de losa de tipo convencional se muestra en la Fig. El diseño es simple, solo se requieren algunas explicaciones para ello. Primero, es muy conveniente colocar el cojín de arena sobre geotextiles con las alas hacia arriba a la altura completa del encofrado. En segundo lugar, el propósito de la preparación del hormigón (cimentación) es crear una superficie horizontal plana para la instalación del refuerzo, porque la calidad del refuerzo determina en gran medida la fiabilidad de la losa. Por lo tanto, puede tomar concreto de un grado no muy alto para la base, M200 es más que suficiente, pero su fluidez (movilidad) debe ser al menos P3, y mejor – P4; para obtener detalles sobre las propiedades del hormigón para una losa, consulte a continuación. En tercer lugar, la cimentación de la losa, dependiendo de las condiciones locales, se puede realizar sin enterrar, ver Fig.

Cimentación de losa no enterrada

Entonces necesita un encofrado sólido hecho de escudos (ver más abajo) y, además de los puntales que lo sostienen, relleno de piedra triturada desde el exterior incluso antes de verter. Para rellenar el exterior, se cava una zanja adicional a lo largo del perímetro; Primero se vierte una almohada de arena y, si es necesario, se hace un castillo de arcilla. Después de desmontar el encofrado, se deja el relleno y, al final del vuelco de la estructura, se forma un área ciega en él.

¿Qué grosor se necesita la losa?

El cálculo del espesor de la losa es lo primero que se debe comenzar con la colocación de la base de la losa. Se reduce a ajustar el espesor de la losa y su peso asociado a la presión específica óptima en un tipo de suelo determinado. Tome más carga en el suelo: la casa puede comenzar a «hundirse»; menos: un movimiento débil del suelo puede «patear» la losa y la casa se deformará. La idea de este método simplificado es que los suelos se agitan ligeramente y prácticamente no se agitan, como regla, también tienen suficiente capacidad de carga. Ponerles una losa sólida debajo de la casa es irracional. De ahí se sigue un procedimiento bastante no trivial, pero dentro de los límites de su aplicabilidad, dando resultados correctos con un margen de «autoconstrucción», el procedimiento para calcular la losa de cimentación de un pequeño edificio residencial ordinario:

1. Tomamos el peso total del edificio: el peso de estructuras, acabados, cargas climáticas y operativas (mobiliario, equipos, personas).
2. Según el peso y el área combinados de la losa de cimentación en el plan, calculamos la presión desde la casa hasta el suelo sin tener en cuenta el peso de la cimentación.
3. Según los datos de la tabla. arriba (números azules), calculamos cuánto peso de la losa no es suficiente para obtener la presión óptima en el suelo.
4. Basado en la densidad del hormigón armado 2,7 g / cu. cm, calculamos el espesor de la placa.
5. Llevamos el espesor de la losa al múltiplo más cercano del valor de 5 cm; La desviación de la presión del óptimo en este caso es admisible dentro de (+/-) 25%
6. Si sale menos de 15 cm, la casa es demasiado pesada para este suelo y no es aconsejable ocupar ilegalmente.
7. De repente, resultó más de 35 cm; lo más probable es que la elección del tipo de base sea incorrecta, y una casa de este tipo en este suelo se mantendrá bastante bien en una cinta o postes.
8. Comprobamos el valor de la presión específica sobre la losa del edificio según la resistencia a la compresión de su hormigón; tal vez tomemos concreto de un grado superior, no M200, sino M300.

Nota: las normas de construcción recomiendan que el grosor de la losa se mantenga entre 10 y 40 cm; sin embargo, se recomienda encarecidamente a los desarrolladores aficionados que no superen los 15 a 35 cm.

Ejemplo de cálculo

El peso combinado de la casa es de 270 toneladas. Dimensiones en el plan: 10×10 mo 100 sq. m. Suelo – franco, llevará debajo de la losa húmeda 0.35 kg / sq. cm o 3,5 t / m2 m, y menos de 100 cuadrados – 350 toneladas El peso de la losa carece de 80 toneladas, esto es 29 metros cúbicos de hormigón. En 100 cuadrados, su espesor es de 29 cm, tomamos 30. El peso final de la losa es 2.7×30 = 81 toneladas; el peso total de la casa con los cimientos es de 351 toneladas, casi exactamente el óptimo. Probemos con una losa de 25 cm: su peso es de 67,5 t, total 270 + 67,5 = 337,5 to presión sobre el suelo 3,375 t / m2. m) La diferencia con el óptimo de 3,5 toneladas es de 0,125 toneladas, y en porcentajes 0,125 / 3,5 = 0,035 o 3,5%.

Los costos serán significativamente menores, pero ¿resistirá la casa una estufa de este tipo? Aquí debe observar la resistencia a la compresión del concreto, ver más abajo. Digamos que es de 22,5 kg / m2. cm (hormigón B22.5) o 22.5 t / sq. m. Para soportar las 270 toneladas completas de la casa, necesita un área de apoyo de 270 / 22.5 = 12 sq. m) Entonces, el área en términos de los muros de carga no debe ser menor que este valor, o, en este caso, el 12% del área total del edificio en el plan. Ahora debe mirar el proyecto de la casa: ¿cuál es el grosor de la pared allí? ¿Cuál es su longitud total? – calcular su área y calcular la presión sobre el hormigón. En este caso particular (enfatizamos, en este en particular), si la casa es de concreto aireado, entonces una losa de B22.5 probablemente será suficiente. Si el hormigón con paredes de 35 cm definitivamente no es suficiente, tendrá que utilizar un costoso hormigón de alta calidad. En cuanto a una casa de ladrillos con muros de carga de 1.5-2 ladrillos, no puede decir nada por adelantado sin un plan y un proyecto frente a sus ojos.

Nota: una cuenta precisa de la irregularidad de la carga de la casa y su «extensión» en la losa probablemente mostrará que en este caso el hormigón B22.5 lo llevará todo. Pero este tipo de cálculos es el lote de diseñadores profesionales de un nivel bastante alto.

¿Cómo elegir el hormigón?

La base de hormigón armado monolítico se construye solo a partir de hormigón prefabricado con productos de hormigón armado. ¡Verter con capas hechas por uno mismo de un mezclador, o incluso más con manchas, es completamente inaceptable! ¡La base, y luego la propia losa, se vierte en una entrada del mezclador! El hormigón de losa debe pedirse con los siguientes parámetros:

• Grado: desde M200 o resistencia a la compresión desde B22.5.
• Resistencia a las heladas: no inferior a F200, es decir 200 ciclos de congelación / descongelación.
• Resistencia al agua – desde W6, y en lugares con inviernos húmedos predominantemente positivos y / o en suelos regados – desde W8.
• Movilidad: P3 para losas de hasta 6×8 my P4 para losas grandes.

Nota: el grado del hormigón y la resistencia a la compresión no son lo mismo. La marca caracteriza la resistencia general y la resistencia a la compresión: la capacidad de transportar una carga concentrada.

Progreso

La construcción de una base monolítica en su conjunto se lleva a cabo en la secuencia de acuerdo con la Fig. a la derecha:

1. 

   El procedimiento para construir una base de losa.

   Haga un marcado, verificándolo con diagonales y medidas laterales;

2. Cavan un hoyo;
3. Se duermen y chocan contra la arena y la almohada de piedra triturada;
4. Se vierte la cimentación y se hace un quiebre tecnológico hasta que gana fuerza;
5. Hacer la impermeabilización de la preparación del hormigón;
6. Se instala el encofrado y se monta la jaula de refuerzo;
7. Vierta la losa;
8. Una vez que gana fuerza, se quita el encofrado y se rellenan los lados, apisonando firmemente el suelo;
9. Coloque la impermeabilización superior y continúe la construcción.

Daremos algunas explicaciones sobre las etapas individuales.

Fosa

El pozo debe estar enterrado debajo de la capa de humus y al menos 35 cm por debajo de ella, en el suelo continental. Si necesita una losa que sobresale del suelo, puede aumentar el grosor del cojín de arena a 35-45 cm. Por ejemplo, tenemos una capa de humus de 15 cm, entonces el pozo de cimentación no debe ser menor de 50 cm. .Deje que el grosor de la losa sea de 25 cm, y la zapata – 5 cm. Una almohada con una base debe estar debajo del humus, por lo que dejaremos que la losa sobresalga del suelo hasta 10 cm. Normal en este caso sería colocar la losa a ras de la superficie del suelo.

Almohada

La capacidad mínima de la almohada es de 25 cm; Por lo general, tome 30. Si necesita más, hasta 45 cm, duerma y embiste en capas, en capas iguales. Es imperativo embestir, ¡y más apretado! Antes de apisonar, el relleno se humedece con una manguera con un aerosol; mojar con apisonamiento es el hundimiento forzado del suelo, que se mencionó al principio. Se agrega hasta 1/3 de piedra fina triturada (cribado) a la arena cuando se coloca una losa sobre suelos regados.

Nota: es muy conveniente cubrir el pozo de cimentación con geotextil antes de llenar el cojín, ingresando a los lados del pozo de cimentación o encofrado.

Fundación

Para la base, toman, como se dijo, una solución que fluya bien. Espesor: 70-100 mm, grado de hormigón de M100. El geotextil que se encuentra debajo es necesario para que la solución no fluya hacia la arena, sino que forme una superficie plana. Al fraguar, la base se humedece, como cualquier vertido de hormigón. En este caso, el objetivo principal de esto es garantizar una contracción uniforme y un «espejo» suave. Es muy conveniente hacer el encofrado más alto con anticipación y verter el hormigón en él. Impermeabilización: impregnado con una composición de 60% de combustible diesel y 40% de betún.

Encofrado

El encofrado se necesita fuerte, por lo que se contrata a partir de escudos ensamblados con madera de alta calidad. En la Fig. Se muestran dos diseños de paneles de encofrado. El grosor de las tablas con bordes para ellos es de 30 mm. Para facilitar el desmontaje del encofrado, los clavos se martillan desde el interior sin doblar sus extremos. La altura de 600 mm se elige para instalar directamente en el foso y rellenar el cojín en el encofrado, o para verter una losa no enterrada. Se puede reducir a una tabla si es necesario. El encofrado se apuntala con puntales desde el exterior, los bordes se nivelan en el horizonte y adicionalmente se refuerzan con relleno de tierra y su compactación, luego de lo cual los bordes se revisan nuevamente contra el horizonte con un nivel de manguera.

Paneles de encofrado típicos

Armadura

Esquema de refuerzo para losa de cimentación.

Esquema de refuerzo para una losa de cimentación simple: una jaula de 2 capas de malla de refuerzo, ver Fig. El diámetro de las varillas de refuerzo es aproximadamente 1/20 del espesor de la losa, es decir para losas de 200 mm – 10 mm, 250 mm – 12 mm, 300 mm – 16 mm, 350 mm – 18 mm. El paso de la rejilla es de 200-300 mm. ¡Solo accesorios de acero! La distancia de los extremos de las varillas desde el borde del monolito es, como es habitual, de unos 50 mm y no menos de 25 mm.

La tecnología de refuerzo tiene una serie de características, ya que es necesario mantener los parámetros de la jaula y la distancia de los extremos de las varillas de los bordes del monolito exactamente. Primero, ¡no hay soportes de varilla aleatorios! Se utilizan espaciadores especiales: «hongos», cortos 50 mm (izquierda en la figura) debajo de la capa inferior, y largos (en el centro, mismo lugar), 100-200 mm, para soportar la capa superior.

Los hongos bajos se colocan de antemano de acuerdo con el esquema de refuerzo para que caigan en la mira de las varillas. Primero, se colocan las varillas transversales, luego las longitudinales. Es inconveniente tejer varillas en hongos sin habilidad, por lo tanto, los instaladores principiantes pueden colocar hongos en el medio de las celdas de malla futuras, como se muestra a la izquierda en la Fig. Pero no puedes levantar la malla desatada y mover el hongo, ¡todo el peinado puede desmoronarse! Se colocan hongos altos y la capa superior se teje después de que la inferior esté completamente atada.

Refuerzo de la losa de cimentación

Ahora necesitamos crear vínculos verticales entre las capas. Están espaciados uniformemente sobre el área con un paso el doble del paso de la cuadrícula, es decir. las miras están atadas verticalmente a través de una fila, no en un patrón de tablero de ajedrez. En la construcción industrial, los extremos de las varillas se atan con soportes en forma de U, colocados en un lado, y la mira con ellos con los extremos girados 90 grados en el plano horizontal; ramas adicionales en los bordes, si las proporciona el proyecto, con bucles verticales estrechos en forma de U, ver fig. sobre.

Nudo cruzado para atar refuerzo.

Es difícil hacer estos detalles en casa, y la casa en la losa no será muy pesada, por lo que es mejor conectar las capas de malla con piezas de varillas de un diámetro más pequeño, 8-12 mm. Entonces es necesario mantener la distancia mínima de sus extremos desde la parte superior e inferior del monolito, 25 mm. Tejer con alambre de 2 mm, nudo – cruz simple, ver fig.

Nota: No vincule capas verticalmente con demasiada frecuencia. La sobrecarga de hierro solo debilitará la placa.

Llenar y más allá

El camión de hormigón se ajusta a una de las esquinas del sitio. El vertido se realiza en un paso desde la manguera estándar de la máquina, comenzando desde la esquina más alejada, moviéndose gradualmente hacia el mezclador. Debe trabajar con botas de goma, un casco, una capa de plástico, guantes y gafas o con la visera del casco bajada: manténgase saludable brotando de la manguera y sujetarla no es más fácil que una boa constrictor atrapada. No hay debiluchos entre los trabajadores profesionales del hormigón.

Inmediatamente después del vertido, el hormigón debe compactarse con un vibrador profundo. Aquí no basta con bayonetarse, como con una cinta. Trate de no golpear la armadura con la punta, aquí no da tanto miedo como para la cinta o las pilas, pero aún así no es deseable.

Una vez que el monolito se ha asentado, debe cubrirse con un paño húmedo (el concreto, como sabe, necesita agua para ganar resistencia) y, encima, con una película transparente. La película se inspecciona todos los días: no hay condensación, se levanta y los trapos se humedecen. La solidificación de un monolito tarda de 20 a 40 días, dependiendo del clima. La construcción no puede continuarse antes.

Variedades de losas

A veces, en construcciones pequeñas de poca altura, se usa una base de tira monolítica, puede ser de 2 tipos: desde la parte superior (a la izquierda en la figura) y la parte inferior, es decir, empotrado, cinta, en el mismo lugar a la derecha. La primera se realiza en lugares donde se necesita un subsuelo ventilado, digamos, con un tipo mediterráneo «podrido» en invierno, o en otros con humedad del aire constantemente excesiva, o con peligro de inundaciones.

Diagramas de cimientos de tiras monolíticas.

La vivienda en rincones tan insalubres, por regla general, no se construye, por lo que nos limitaremos a mencionar este diseño. También puede señalar que la cinta superior de la losa es algo similar a una rejilla según la mecánica de construcción, por lo que todo el monolito debe tener un solo marco y verterse en un solo paso. Lo que hace que el trabajo sea mucho más difícil y caro.

Una losa con una cinta inferior es mucho más atractiva: siempre que la base esté aislada y con un área ciega aislada, le permite crear un cojín poderoso y construir sobre suelos agitados. El grosor de la losa real para una casa de 200 toneladas resulta ser suficiente de 10 cm. El cálculo de una losa con una cinta inferior es complicado, por lo que solo como ejemplo damos dibujos de cimentaciones de este tipo para casas en suelos inundados. de hormigón celular (arriba en la figura) y bajo un marco de madera, abajo en el mismo lugar. Aquí también se necesita una zona ciega aislada, al igual que en el primer caso; no se muestra de forma convencional.

Dibujos de cimentaciones de tiras monolíticas.

Finalmente, también existe un fenómeno como una base de pilotes monolíticos. Es muy raro que se coloque cuando la capacidad de carga del suelo es pequeña y la geología local no permite martillar o perforar y rellenar pilotes de la longitud requerida. Los constructores son extremadamente reacios a tomar tal decisión: levantar la tierra puede romper las pilas o romper la losa que descansa sobre ellas. En tales casos, a menudo es más barato y más fácil tomar medidas para fortalecer el suelo.

Al final – sobre casas

Entonces, ¿qué se puede construir sobre una losa? En sueco: viviendas de hasta 2 plantas en suelos muy degradados. En uno hecho en casa ordinario: vivienda de capital permanente en suelos de hasta porosidad media, ¡no incluidos! Edificios de madera prefabricados livianos, y en suelos de poros medios, pero aquí debe pensar si vale la pena gastar dinero: la vida útil estimada de tales casas es de hasta 40-50 años, y la losa será suficiente para al menos 100 .

Claramente, una base monolítica de losa es beneficiosa en lugares donde las heladas son raras en invierno, para edificios estacionales bastante cómodos: residencias de verano en el campo, cabañas y villas en alquiler; en los balnearios mediterráneos, la mayoría de las casas alquiladas están construidas sobre losas. Y en losas prefabricadas, especialmente utilizadas en revestimientos, las pequeñas casas de campo y dependencias serán bastante confiables en suelos débiles y estables.

En general, una losa monolítica debajo de la casa no es una panacea, pero en suelos débiles a menudo permite lograr la confiabilidad adecuada de un edificio a un costo relativamente bajo: el precio de una losa llave en mano de 40 cm 12×12 m de espesor es de aproximadamente 1 millón rublos, que es mucho menor que el costo de fortalecer un suelo pesado de hundimiento en la misma área. La duración del ciclo de producción hasta que la base esté lista para la construcción de muros también se reduce a la mitad o más.