Las casas de marco son muy comunes en Europa y América. Su popularidad también está creciendo en Rusia. La alta velocidad de montaje y la eficiencia energética son dos puntos clave que determinan las perspectivas de esta tecnología. Además, es fácil construir una casa de marco con sus propias manos. Solo necesitará las habilidades de trabajar con madera, 1-2 asistentes e instrucciones detalladas paso a paso.
La casa de marco correcto
Un edificio de marco es un marco rígido hecho de madera o metal con el relleno de un aislamiento efectivo. La mayoría de las veces, la lana mineral se utiliza como un material cercano en propiedad a la madera. Su ventaja innegable sobre el aislamiento de espuma es la absoluta no combustibilidad y la seguridad ambiental.
El revestimiento externo está hecho de materiales resistentes a la humedad: OSB, madera contrachapada, revestimiento, paneles de fachada, etc. Interno, de cartón de yeso, tableros de fibra de yeso, madera.
Cada nodo de la casa de marco debe ensamblarse correctamente y garantizar la resistencia y estabilidad de todo el sistema, la ausencia de puentes fríos. Las normas que regulan todos los detalles de la tecnología son SP 31-105-2002. Los edificios de marco se posicionan como energéticamente eficientes, y esto es cierto, pero sujeto al cumplimiento de todos los requisitos de su construcción.
Dos variantes de la misma tecnología
La construcción de casas de marco se lleva a cabo de dos maneras:
- Por el método de la Plataforma Canadiense. Primero, el techo y el piso del primer piso están dispuestos, luego se ensamblan grandes secciones en él: paredes enteras o sus segmentos. Después de la instalación en la posición de diseño, las estructuras se fijan, se aíslan y se revesten.
- Montaje paso a paso. Todos los elementos se cortan y fijan en su lugar. Primero el flejado inferior, luego los puntales y el fleje superior. Este método es más largo, pero le permite hacer con 1-2 asistentes o incluso construir una casa pequeña solo.
La "plataforma canadiense" se utiliza en la construcción típica, cuando se fabrican estructuras de alta preparación en la planta. Se llevan al sitio de construcción y se montan con la ayuda de mecanismos de elevación en unos pocos días.
Con la construcción independiente de una casa de marco, la instalación paso a paso es cada vez más fácil. Con los esfuerzos de dos o tres personas, es posible instalar no solo elementos individuales, sino también bloques ampliados, combinando el método tradicional y la "Plataforma Canadiense".
Fundación: Cómo elegir
La carga de una casa de marco es relativamente pequeña, por lo que los diferentes tipos de cimientos son adecuados:
- Pila o columnar;
- Cinta de colocación pequeña o profunda;
- Placa.
La elección de la cimentación depende de muchos factores, pero el principal son las características del suelo en el sitio:
- Composición mecánica;
- Nivel freático;
- Capacidad de carga.
Además, se puede proporcionar una planta baja o un sótano. Para elegir cualquier opción, debe haber una justificación en forma del resultado de las encuestas de ingeniería y la documentación del proyecto.
Pila (columnar)
Esta es la base más barata y prefabricada. Se utiliza muy a menudo en la construcción de casas de marco. Es un anclaje autónomo autoinmersado en el suelo, conectado por las cabezas por una viga horizontal: un rostwerk.
Las pilas se montan de varias maneras:
- Atornillado;
- Puntuación;
- Verter hormigón en el pozo;
- Mampostería de bloques, ladrillos.
Las bases de pilotes se utilizan en todos los suelos. En suelos débiles y altamente compresibles, esta es casi la única opción.
Para determinar el número y la sección transversal de los pilotes, se realizará un cálculo teniendo en cuenta la carga y las características del proyecto. Los soportes se instalan en incrementos de no más de 3 m.
Puntos de apoyo:
- En las esquinas del edificio;
- Bajo las intersecciones de muros y tabiques;
- En las ubicaciones de equipos pesados y estructuras: estufas, chimeneas, columnas, etc.;
- Entre muros de carga en grandes vanos.
Los cimientos de pilotes no requieren cavar un pozo o nivelar una plataforma. Es suficiente para eliminar la capa fértil superior del suelo.
Los soportes se montan mediante instalaciones mecánicas o manualmente. Los cimientos de rosca y pilotes martillados están listos de inmediato para una carga adicional, pero para los perforados toma tiempo para que el concreto se endurezca y gane resistencia.
Cinta
Al instalar una cinta de cimentación debajo de una casa de marco, es irracional enterrar la suela por debajo del nivel de congelación, si el proyecto no lo prevé. Por lo general, se utilizan bases enterradas bajas con una profundidad de colocación de 30-50 cm Esto permite reducir la cantidad de movimientos de tierra, la intensidad de la mano de obra y el consumo de materiales, y la capacidad de carga de la estructura es suficiente para percibir la carga de una estructura de marco ligero.
Con la colocación superficial de los cimientos, inevitablemente se produce una agitación de las heladas, especialmente en suelos arcillosos y saturados de agua. Se recomienda colocar los cimientos del drenaje, hacer una persiana aislada y garantizar la eliminación del agua en las lluvias. Estas medidas evitan el anegamiento del suelo, reducen sus movimientos estacionales.
Tecnología de base de cinta finamente enterrada:
- Cavar una zanja de 50-70 cm de profundidad.
- Rellenar la grava y la arena a una altura de 20 cm, compacta. Este es un drenaje adicional.
- Instalar encofrado de tableros, madera contrachapada.
- Impermeabilización para proteger contra la deshidratación temprana del hormigón y, posteriormente, contra la humedad con las aguas superficiales.
- Montar marcos de refuerzo.
- Vierta hormigón de calidad no inferior a M 300.
Una base de pilotes y rostwerk tiene buenas características, donde una cinta de hormigón armado enterrada bajo se coloca entre soportes empotrados individuales. Combina las ventajas de ambas estructuras, distribuye uniformemente la carga en el suelo y resiste las fuerzas de amontonamiento.
Placa
Este tipo de cimentación se utiliza con mayor frecuencia en la construcción de marcos en forma de placa sueca aislada USP. El diseño multicapa es bastante laborioso e intensivo en materiales, pero cuando se instala, se realiza una gran cantidad de trabajo.
La losa de cimentación permite, ya en la fase inicial, obtener:
- Buen aislamiento para reducir la pérdida de calor;
- Piso listo para terminar del primer piso;
- Cableado completado de todas las comunicaciones de ingeniería.
La base de la losa está enterrada no más de 40-50 cm. Se llama "flotante", porque durante el amontonamiento estacional del suelo puede moverse libremente.
El drenaje desde debajo de la suela de la cimentación es proporcionado por un grueso cojín de piedra y arena triturada. Se compacta y nivela cuidadosamente. En esta etapa, se lleva a cabo el tendido de rutas para las comunicaciones y la instalación de cartuchos para sacarlas. El concreto con un grosor de 10-20 cm se vierte sobre la almohada. El encofrado se puede quitar después de 72 horas, y la construcción adicional puede comenzar después de 5-7 días.
La cimentación de la losa tiene una alta inercia térmica y retiene la energía almacenada durante mucho tiempo. Para las casas de marco, esto es importante, porque sus paredes, aunque tienen baja conductividad térmica, no acumulan calor.
Enmarca la casa con tus propias manos: instrucciones paso a paso con fotos
En cualquier caso, es más conveniente trabajar cuando el nivel inferior está listo. No es necesario usar escaleras o escaleras cada vez para clavar un clavo, por lo que después de colocar la correa inferior (rookery), por regla general, se monta un piso o piso áspero. La madera, que se ubicará cerca del suelo, debe impregnarse con antisépticos para evitar la pudrición.
Colocación de la correa inferior
Anteriormente, la superficie de la cimentación se cubre con impermeabilización de corte: una capa de betún caliente y 2 filas de material para techos o impermeabilización. Esta medida evitará la succión de la humedad capilar del hormigón.
Como flejado inferior, se utiliza una viga con una sección transversal de 100×150 mm o 2 tableros de 50×150 mm.
Se recomienda pre-inmur los pernos en la cimentación, asegurando el extremo inferior al marco de refuerzo. Si esto no se hace de inmediato, puede atornillar las clavijas de anclaje de concreto endurecido con roscas debajo de la tuerca. La longitud de los sujetadores es de 150-200 mm, el diámetro es de 12-16 mm, la profundidad de inmersión en la cimentación no es inferior a 100 mm. El paso de instalación de pernos o anclajes no es más de 2400 mm.
La instalación de pernos es una operación responsable. Deben ser estrictamente verticales, las desviaciones se permiten mínimas. Comience la instalación desde las esquinas, luego la litera (cordón) se estira y el resto de los anclajes ya están unidos a ella. Para no salpicar los hilos durante el hormigonado, se enrolla papel, película o materiales similares.
Para marcar los agujeros en la correa inferior, se recomienda colocar una tabla o viga en la parte superior de la base directamente encima de los pernos y golpear fácilmente la madera con un martillo. En el reverso habrá impresiones, en las que ya es posible perforar con precisión. El flejado debe ajustarse estrictamente horizontalmente y apretar las tuercas.
En las esquinas, las barras se unen en una "pata", a lo largo de la longitud con un bloqueo oblicuo o recto con un refuerzo adicional del forro. Al instalar el flejado en la base de la pila, la junta debe ubicarse exactamente por encima del soporte.
Montaje en retardo
Las viguetas son purlins horizontales que sirven como base para la colocación de pisos para el piso, así como el revestimiento inferior y el aislamiento. Están hechos de tableros de 50×150-80×220 mm, colocados en el borde, viga en I o vigas compuestas. La sección transversal se selecciona en función de la distancia entre los soportes. Cuanto más grande sea, más potentes deben ser las vigas.
Las viguetas se sujetarán de las siguientes maneras:
- Esquinas metálicas o soportes a tope a la cama;
- Con el apoyo de la correa inferior, desde el exterior los extremos se cierran con un tablero de fachada.
Las viguetas se unen solo en las carreras. Los clavos se clavan oblicuamente en el sofá, y 2-3 tornillos autorroscantes se atornillan al tablero de la fachada.
Si el vano es superior a 2,5 m, se instalarán espaciadores entre las vigas para garantizar la rigidez y evitar la deflexión. Se sujetan con clavos clavados a las viguetas.
Disposición del suelo
Sobre la base terminada, se coloca una cubierta de tablas, tableros resistentes al agua unidos al cemento, forrados de madera o de fibra de yeso, madera contrachapada resistente a la humedad. El espesor está determinado por el vano superpuesto:
- 400 mm – 30 mm GVL y 16 mm otros materiales;
- 500 mm — madera contrachapada, DSP 16 mm, aglomerado, madera 19 mm, GVL 36 mm;
- 600 mm — madera contrachapada 18 mm, DSP 26 mm, aglomerado 19 mm, tableros 36 mm.
En áreas donde es posible remojar el piso durante la operación (baños, baños, cocinas, etc.), se lleva a cabo un tratamiento hidrófobo de la superficie y los bordes de los materiales de madera.
En esta etapa, se puede llevar a cabo el aislamiento, ya que el marco de las particiones se une posteriormente al piso negro y el desmontaje del revestimiento superior será difícil.
Como aislamiento térmico se utilizará lo siguiente:
- Materiales de relleno – ceramsita, vermiculita, perlita, etc.;
- Fibroso – lana de basalto, lana de vidrio, etc.;
- Espumas poliméricas – espuma de poliestireno extruido, espuma plástica, goma espuma;
- Pulverizado – poliuretano, ecoladón.
Las barras de cráneo se clavan en las viguetas en la parte inferior, las láminas de OSB, la madera contrachapada resistente a la humedad se une a ellas. Esta es la base para colocar aislamiento térmico.
La secuencia posterior depende del tipo de material:
- La lana mineral es la más caprichosa. Debe estar protegido del agua y el vapor, por lo que tanto desde abajo como desde arriba se colocan membranas impermeabilizantes de vapor.
- La espuma de poliestireno no teme a la humedad, pero es muy querida por los ratones. En lugares donde su penetración es posible, vale la pena poner redes de metal con una celda pequeña – 5-8 mm.
- Los rellenos se utilizan más comúnmente en pisos en el suelo. El grosor del relleno es de al menos 20 cm.
- Los tipos pulverizados son aplicados por equipos profesionales. Se crea una presión suficientemente alta, por lo que la parte inferior de la piel debe ser muy duradera.
Después de colocar el aislamiento térmico, se instala el piso rugoso. Sirve como base horizontal para la preparación de estructuras, así como para la instalación posterior de particiones.
Cómo construir un marco
Para la fabricación de elementos de bastidor, se utilizará madera de al menos grado 2 con una humedad no superior al 22 %. No debe tener defectos que excedan los permisibles según GOST 8242.
Para la sujeción se utilizan clavos con cabezales planos o cónicos, tornillos autorroscantes, grapas, forros galvanizados con un grosor de al menos 0,4 cm, placas con dientes metálicos, compuestos adhesivos.
Los principales elementos del marco:
- Vertical — bastidores;
- Horizontal – fleje, dinteles por encima de las aberturas;
- Conexiones diagonales, puntales en ausencia de piel rígida.
Si el marco está forrado con materiales de lámina, los elementos diagonales se utilizan temporalmente para fijar segmentos individuales en el espacio.
Instalación en rack
La sección transversal de los elementos de carga vertical se calculará a partir de las cargas. SP 31-105-2002 permite sin cálculo utilizar placas de 50×150 mm con una longitud de 3000 mm para racks al instalarlas en incrementos de hasta 600 mm. En toda la altura, deben ser sólidas, sin empalmar, excepto para segmentos por encima de las aberturas.
Para las paredes interiores de las casas de una planta, la sección transversal de los bastidores se puede reducir a 40×100 mm. En las casas de dos pisos, la carga es mayor, por lo que los elementos de soporte se colocan con más frecuencia, con una distancia de hasta 300 mm.
Esquinas y aberturas
El marco en las esquinas está dispuesto de 2 a 3 bastidores para garantizar la estabilidad y evitar la formación de puentes fríos. En este caso, el panelado se une posteriormente a uno de los tableros.
Alrededor de las aberturas, los bastidores deben ser dobles para compensar la reducción de la rigidez en los lugares debilitados. Las partes de los bastidores adyacentes a la abertura se montan entre la cama inferior y el dintel, y las internas se montan entre las dos correas (superior e inferior).
Se permiten bastidores individuales en aberturas en tabiques y paredes exteriores si su anchura no supera el paso de instalación de los bastidores.
Los puentes están hechos de dos tablones colocados en el borde. Están unidos por uñas. Para que el grosor del puente sea igual a la altura de la sección transversal del bastidor, se colocan barras de madera o aislamiento duro entre las tablas.
Todos los elementos del marco se sujetan con clavos con una longitud de al menos 80 mm. El número mínimo de sujetadores es de 2-4 piezas. por conexión de montaje. Se permite hacer ranuras y cortes, pero no más de 1/3 de la altura de la sección de rodamiento. En el caso de los elementos no portantes, la parte entera restante no será inferior a 40 mm.
Fleje superior y superposición
El arnés superior suele estar hecho de 2 tablas. Su grosor no es inferior a 38 mm, y el ancho es igual a la altura de la sección transversal de los postes del marco. El tablero inferior está clavado en cada uno de los soportes. Las juntas solo se pueden hacer por encima de los bastidores.
El tablero superior está unido a la parte inferior, pero con las juntas desplazadas al ancho de un escalón entre los bastidores. En las esquinas y conjugaciones de las paredes, todas las filas de flejes deben superponerse entre sí.
Si sigue siendo imposible hacer uniones de los tableros inferiores por encima del soporte, se utilizarán revestimientos de acero de refuerzo.
Las vigas de los pisos intermedios se sujetarán a la correa superior de la culata del marco por medio de soportes. En los extremos, se instala un tablero de flejado de fachada para que su superficie esté en el mismo plano con la superficie exterior de la pared. Las uñas se utilizan como sujetadores, no se recomiendan los tornillos autorroscantes.
Revestimiento
Como regla general, está hecho de materiales de láminas rígidas o madera: cartón de yeso o láminas de fibra de yeso, madera contrachapada, DSP, tablero. El revestimiento o acabado decorativo se adhiere posteriormente al revestimiento.
No hay restricciones sobre la resistencia al fuego del revestimiento para edificios de 1-2 pisos en las regulaciones de construcción. Pero es necesario tener en cuenta los principios generales de instalación de materiales combustibles de acuerdo con la seguridad contra incendios.
Si se utilizan materiales no rígidos como revestimiento, las conexiones diagonales se establecerán en la fase de construcción del bastidor:
- Trenzas de madera, que se unen a 2-3 bastidores y se cortan con los extremos en el arnés inferior y superior;
- Tira de acero perforada;
- Puntales cortos y largos.
Se pueden usar clavos y tornillos autorroscantes para asegurar la piel. Los bordes de las hojas deben ubicarse estrictamente a lo largo de los soportes o elementos de la caja.
Montaje en techo
El sistema de armadura de una casa de marco se monta en varias etapas:
- En los extremos, se instalan los postes extremos debajo de la viga de la cresta.
- Se aprieta el cordón, se colocan el resto de los soportes a lo largo de él, fijados temporalmente con soportes.
- Se fija una viga de cresta con una sección transversal de 50×150-50×200 mm.
- Se realiza el marcado de las vigas.
- Las patas de la viga se cortan de acuerdo con un patrón, las ranuras se seleccionan en la parte inferior para descansar en el arnés superior.
- Las vigas se instalan de acuerdo con las marcas, fijadas con forros, pernos, clavos.
En los techos donde se proporciona un espacio ventilado, la impermeabilización y la contra-caja se unen a las vigas – barras con una sección transversal de 25×50-50×50 mm. La caja se coloca de acuerdo con el ángulo de inclinación de las pendientes y el paso recomendado para el material del techo.
Se están instalando aislamiento y barrera de vapor. El material del techo se coloca de acuerdo con la tecnología.
Aislamiento: Cómo hacerlo correctamente
Este paso se puede realizar en paralelo con la piel. Dado que el aislamiento térmico más común es la lana de basalto mineral, daremos recomendaciones para su instalación:
- Se instala una membrana de barrera de vapor dentro de la habitación. Protege el aislamiento de la saturación con vapores calentados. El aislamiento se fija con una grapadora a los postes del marco, las juntas se pegan cuidadosamente. El solapamiento será de al menos 100 mm.
- Las losas de lana mineral se cortan de acuerdo con el paso entre los postes más 1-2 cm para que puedan insertarse en el espacio.
- El aislamiento se monta en 2 capas con la separación de las juntas. Esto es necesario para que no haya grietas. Si la altura de la sección transversal de los bastidores no es suficiente, se utiliza una caja adicional, donde se coloca otra fila de aislamiento térmico.
- Se fija un material a prueba de hidroviento en la parte superior de las placas. Pasa vapor, lo que contribuye a la evaporación de la humedad de la lana mineral.
Debe dejarse un espacio de ventilación de al menos 40 mm entre el aislamiento y el revestimiento de la fachada. También se deja un espacio en la piel en la parte inferior y superior para la circulación del aire.
Una casa de marco con sus propias manos está casi lista. Queda por hacer el cableado de comunicaciones y llevar a cabo el acabado final.