Contenido
- Sobre el alma del maestro
- ¡Atención, tiempo!
- Atención, ¡dos!
- Renovación y restauración
- Herramienta
- Mezclas y formulaciones
- Telas para muebles
- Empezando
- Aclimatación
- Desmontaje
- Limpieza
- Revisión, limpieza, lavado
- Defectos de madera
- Montajes
- Revestimiento
- Imprimación y pintura
- Pintura y pintura
- Decoración y crianza
- Barnizado y pulido
- Tapicería
- Montaje
- Salir
- Video: reparación de muebles, transporte, tapicería de bricolaje
La restauración de muebles por su propia cuenta no solo es divertida. Y no tanto. Uno de los principios fundamentales de la ideología de la sociedad de consumo se expresa de manera muy simple: 1.7-2.5 períodos de garantía, e ir al vertedero. Rotación, empleo. Oh, sí, ecología. Es decir, no un basurero, sino reciclaje. Con algo más de rotación y empleo. Y para el consumidor común, por cuyo bien todo parece girar: ¡compre, compre, compre! Sin dinero: obtenga crédito, obtenga crédito, obtenga crédito. De 1/3 a 3/4, según diversas estimaciones, el potencial intelectual de los desarrolladores en el mundo está trabajando incansablemente para que la cosa, jefe no lo permita, no dure demasiado. Y esto también se aplica a los muebles.
Los viejos fabricantes de muebles trabajaron sabiendo que la cosa se compra durante generaciones. Su estética y gusto artístico se han ido perfeccionando a lo largo de los siglos y, por tanto, incorporan orgánicamente las tendencias de la modernidad. Es por eso que los muebles viejos están aumentando rápidamente de precio. Renovar muebles viejos no se trata solo de ahorrarle mucho dinero y agregar sofisticación a su hogar. La conexión de los tiempos está firmemente arraigada en los muebles, y en las relaciones de las personas rodeadas de muebles revividos, los psicólogos notan un orden de magnitud menos problemas que aquellos a quienes les gusta actualizar regularmente.
Sobre el alma del maestro
Cada maestro pone un pedazo de su alma en sus productos, esto no es una metáfora. Con la forma, textura, relieve, patrón de sus productos, un maestro inteligente dice algo y expresa algo. No es haya ni riguroso; hoy encontraría un uso digno para el decoupage y el acrílico con silicona y el grafiti de un aerosol. Pero, antes de empezar a actualizar muebles con decoración, pregúntate: ¿cuánto entiendes este lenguaje? ¿Qué quería decir? ¿Sería apropiada su adición a esto?
¡Atención, tiempo!
En primer lugar, ¿necesita averiguar si le han llegado antigüedades? Entonces – NO HACEMOS NADA ANTES DE SU EVALUACIÓN. Los museos y coleccionistas confían la restauración solo a maestros confiables, y cualquier actividad de aficionados reduce el costo de una cosa decenas, cientos de veces, a cero.
¿Cómo determinar, sin estropear el objeto, muebles antiguos o no? Por tres motivos: marca, ángulos, tamaños de cierre. Es muy importante: debe quitar los sujetadores con un destornillador para una ranura, no demasiado estrecha ni ancha, con una esquina plana, pero ligeramente lamida. Además, debe envolverse con papel de aluminio para no rayar la pátina en el metal, esto también reduce drásticamente el valor.
En primer lugar, sacamos todas las cajas e inspeccionamos sus esquinas. La redondez sin puntuación es un signo de antigüedad. Ahora buscamos marcas.
La marca debe buscarse en la pared del fondo, en la parte inferior de la encimera y en la base. El polvo y las telarañas se eliminan cuidadosamente con un cepillo suave o una aspiradora. Si puede ver al menos una pieza de la marca anterior, continúe. También marcamos las casillas, hay sellos en la parte inferior y coinciden con el principal, tenemos suerte, ya puedes llamar a un tasador.
Sujetadores (tornillos, tornillos, esquinas) inspeccione cuidadosamente. El hilo no es estándar, el escalón y el perfil están flotando; significa que es antiguo; cortar a mano o en una máquina primitiva con un propulsor de pie o de proa.
También medimos los diámetros de los cuerpos de los tornillos y el grosor del metal de las esquinas con una barra. Los sujetadores hechos a máquina serán uno a uno, y es poco probable que los antiguos hechos a mano se mantengan con una precisión superior a 0,2-0,25 mm.
Atención, ¡dos!
Un caso de la vida: una abuela murió; decidió deshacerse de su viejo juego de muebles. Obviamente no es antiguo, soviético, de tableros de fibra. El propietario pensó: ¿entonces no había autoadhesivo? Entonces, ¿de qué están chapados estos muebles? Limpió la pieza como se describe a continuación. Resultó – fuera de la más valiosa chapa de abedul de Carelia, y en el interior – también muy valioso «cedro cubano blanco», albinia, del que se fabrican humidores y cajas de puros.
Luego, los muebles se desmontaron en capas (escudos), el barniz se eliminó con un removedor CM-1. Luego, calentando con un secador de pelo doméstico, suspendido con una espátula ancha, sin respirar, separaron las láminas de enchapado. Los restos del pegamento fueron perfectamente eliminados por el mismo CM-1. Después de eso, la chapa se roció con una botella rociadora y se secó bajo opresión, colocándola con papel higiénico grueso blanco puro.
Luego pasaron tres meses en busca de un comprador directo de buena fe: resultó que, alrededor de los muebles viejos de los comerciantes pululando como moscas en el matadero. ¡Pero! Como resultado, la cantidad recibida solo por la chapa fue más que suficiente para un nuevo mobiliario completo del apartamento.
Renovación y restauración
La renovación completa de muebles con renovación y nueva decoración incluye los siguientes pasos:
- Aclimatación;
- Desmontaje;
- Limpieza y lavado;
- Revisión de superficie;
- Eliminación de defectos del barniz o su removedor, según su estado y otras intenciones;
- Eliminación de defectos de la madera;
- Mamparo y refuerzo de sujetadores;
- Recubrimiento;
- Pintura e imprimación de madera;
- Pintar y / o pintar la superficie del árbol;
- Decoración de superficies;
- Envejecimiento;
- Barnizado protector;
- Pulido;
- Apriete de asientos, almohadas, apoyabrazos, si se reparan muebles tapizados;
- Montaje.
Nota: La tapicería y otros muebles blandos se clasifican como decoración de superficies.
Todos estos trabajos bien pueden realizarse en casa. Pero antes de describir los pasos de trabajo, daremos un resumen de las herramientas y materiales, para no estar dispersos y distraídos en el futuro.
¿Y la mesa?
El escollo en la restauración de la mesa no es en absoluto la encimera, como podría parecer: se lava y limpia fácilmente con los compuestos que se describen a continuación. El principal problema es la parte inferior de las piernas, están sucias, maltratadas y más mojadas. Para ello será necesario retirar el enchapado, tratar la madera, restaurar la forma de las patas con madera líquida y reforzar de forma fiable sus fijaciones, este es uno de los muebles más cargados.
Al mismo tiempo, la parte inferior de las patas no está a la vista y no serán evidentes fallas menores en el trabajo. Por lo tanto, la restauración de mesas es el comienzo perfecto para un fabricante de muebles aficionado. Artesanos experimentados entregan las mesas a los alumnos para que trabajen.
Herramienta
De la herramienta de muebles necesitará:
- Taladre con un juego de taladros para madera.
- Un juego de cinceles de 4 a 40 mm.
- Plano final (selector, scherhebel).
- Varias pinzas.
- Mazo.
- Martillo de carpintero con un tirador de clavos.
- Martillo repujado (con tope esférico).
- Un juego de destornilladores planos y Phillips.
- Manuales y sierras de calar; puede arreglárselas con un manual.
- Sierra de arco o sierra para metales: para una madera cortada a mano limpia.
- Cuchillo de montaje.
- Junta de cuchillo de zapato.
- Regla y escuadra de cerrajero.
- Plancha y secador de pelo doméstico.
- Alicates, grandes o medianos y pequeños.
- Alicates de punta redonda.
- Grapadora de muebles y grapas de 20-30 mm.
- Un bloque de madera liso cubierto con fieltro o fieltro debajo de una tela de esmeril o una malla abrasiva.
- Esponja de cocina de doble capa.
- Lima y escofina.
- Tijeras y material de costura.
- Un pulidor es un trozo de fieltro, tela o cuero sin curtir.
- Pega GOI.
- Pinceles artísticos, redondos y planos. Columnares o ardilla: no necesariamente, los más simples irán desde las cerdas de las orejas de los bovinos.
Mezclas y formulaciones
Máquina de cola para cola de carpintería
La restauración de muebles antiguos supone que todo el trabajo se lleva a cabo utilizando la tecnología original. Sin embargo, para usted, si los muebles no son antigüedades a la venta, es muy posible utilizar materiales modernos y bastante probados. En particular, el pegamento para carpintería está siendo reemplazado con éxito por PVA; es elogiado incluso por libreros tan exigentes como de segunda mano. Para los retrogrados convencidos, todavía ofrecemos un esquema de cocina de pegamento, vea la figura: el pegamento de carpintero, elaborado con gas, no difiere en alta calidad.
Además, el lavado se realiza mejor con detergentes para platos: su reacción química es neutra. No hay duda de la idoneidad de la laca acrílica para muebles, sobre todo porque se puede pulir con cualquier abrillantador de coches. El relieve complejo se lava con un cepillo de dientes suave para cabello natural.
Pero con las formulaciones que contienen disolventes orgánicos, debe tener cuidado. Si no estropean el material, dan un efecto temporal: la superficie brillante pronto se desvanece nuevamente. Por lo tanto, a continuación damos recetas para diferentes casos (que se discutirán a continuación), probadas por experiencia.
Nota : si la composición contiene alcohol etílico, queroseno, vinagre, amoníaco y otras sustancias químicamente activas, primero se debe verificar su efecto en un área insignificante: el extremo de la cara y el carbón interno.
La cera para muebles (cera) de diferentes colores se puede hacer usted mismo a partir de cera de abejas blanca derretida vertiendo en ella minas trituradas derretidas de lápices de colores; los colores se pueden mezclar. Además de la selección precisa del tono, el método también es económico: el material se prepara en porciones según sea necesario. Otra ventaja es que al utilizar el blanco como aditivo, puede variar la consistencia de la mezcla en un amplio rango, manteniendo el tono.
Lechada para grietas en barniz.
Receta 1 : parafina y cera coloreada para muebles 1: 1. La composición, seleccionada por tono, se frota en las grietas con un esmalte, hasta que se calienta por fricción. Los restos se eliminan con un trapo sin pelusa (viejo y bien lavado) humedecido con queroseno o trementina. También es adecuado para el rejuntado de pequeñas grietas en madera.
Receta 2, para pequeños arañazos: aceite de linaza o bardana y alcohol etílico 1: 1. Aplicar con un hisopo de franela blanca o bikinis; después del secado, pula con un paño limpio y seco.
Quitamanchas y limpiadores
Para las encimeras pintadas, limpie primero con una solución de bicarbonato de sodio. Después del secado, limpie la placa con un paño seco. Luego, frotando con una solución acuosa de amoníaco (2 cucharaditas por litro de agua tibia).
El barniz se limpia con un hisopo empapado en una solución de detergente para lavavajillas y luego se limpia con un hisopo empapado en agua limpia. Para superficies muy sucias, después de limpiar con detergente, espere 1-2 horas, cubriendo la superficie con un paño ligeramente húmedo. Si después de limpiar la superficie resulta opaca, frótela con un hisopo, apenas humedecido con aceite vegetal.
Para superficies capturadas y cubiertas con vapores de cocina, frote con talco y cepille con un trapo. Luego lave con agua tibia y amoniaco como se indicó anteriormente. La segunda forma es limpiarlo con un paño áspero empapado en cerveza caliente. Y un método que es completamente seguro para cualquier pulido es el té para dormir húmedo envuelto en un paño limpio. Limpie la superficie con un hisopo hasta que esté limpia y luego límpiela con un paño seco.
Para salpicaduras de cal y pintura a base de agua: 2-3 gotas de aceite de oliva en un vaso de vinagre de vino. Lavar con ligeros movimientos de un tampón empapado en una mezcla.
Para las manchas blancas del agua, rocíe la mancha con harina y luego límpiela hasta que desaparezca con un hisopo apenas humedecido con aceite de oliva, palma, maíz o girasol refinado. Pulido con terciopelo.
Para manchas blancas por calor, frote en una mezcla 1: 1 de parafina con cera del tono deseado, cubra con un secante y planche con una plancha. Pulido con tela o fieltro. Si el barniz no se quema profundamente, no se hincha, no adquiere una granulosidad notable, luego rocíe la mancha con sal de mesa, gotee 3-5 gotas de aceite vegetal y deje reposar durante 2-3 horas. Luego, la mezcla se cepilla y se frota con un paño con movimientos circulares hasta que la mancha desaparece. Finalmente, después de disolver un trozo de cera coloreada en cerveza hirviendo, frotar la mezcla caliente con un paño hasta recuperar el tono.
Limpiadores de madera
La madera de la mayoría de las especies se limpia bien de la superficie con una mezcla: aceite de oliva o de linaza, alcohol desnaturalizado (¡es decir, alcohol desnaturalizado!), Trementina y jugo de limón clarificado en proporciones iguales. El roble se puede limpiar bien con cerveza caliente.
Notas:
- Hay muchas recetas de limpiadores de madera para superficies. Es importante saber que cualquiera de estos con vinagre estropeará la caoba de inmediato.
- Una herramienta eficaz para limpiar madera y enmascarar pequeños defectos es frotar con una cáscara de nuez verde. La resistencia de la madera a la putrefacción y las plagas también aumenta debido a la saturación de la capa superficial con tanino. Pero la cáscara tiñe fuertemente la madera, por lo que el tratamiento de áreas individuales casi nunca es posible.
Los muebles de mimbre, caña y ratán se lavan y limpian con agua tibia y amoniaco. Conveniente para esto es un cepillo de flauta hecho de cabello natural de segunda mano, es decir, cepillo de dientes suave o blando, pero también de cerdas naturales.
Abrillantadores
El abrillantador llena las microgrietas de laca y los poros de la madera, por lo que la superficie del mueble permanece brillante y la madera maciza está protegida contra daños. Los abrillantadores más comunes se basan en ceras y solventes: alcohol, trementina, gasolina doméstica (no combustible). Los abrillantadores de coches son adecuados para muebles lacados. La vida útil de los abrillantadores es limitada, por lo que aquí hay dos recetas para la preparación personal en pequeñas porciones.
Receta 3 : cera de abejas (coloreada) – 40% en peso; gasolina o trementina – 60%. ¡Debes medir los ingredientes por peso, no por volumen!
Receta 4: ceresina (un poco peor: parafina, no estearina) – 55%; colofonia de pino – 5%; gasolina – 40%
Ambos compuestos deben frotarse en los muebles y requieren un uso regular: si abandona el mantenimiento regular, los muebles se empañarán durante varios meses. Por ello, presentamos dos recetas más sin disolventes orgánicos, aptas tanto para barniz como para madera abierta. Con estas composiciones, los muebles pueden rociarse simplemente con una botella rociadora o aplicarse con un paño limpio sin frotar, y no se requiere una regularidad especial de mantenimiento. Pero la superficie de los muebles debe estar limpia, de lo contrario la suciedad se pegará profundamente.
Receta 5 , para madera vieja y seca: 1/4 taza de aceite de oliva o de palma y 2 cucharadas. l. cucharadas de jugo de limón clarificado. Para el aroma, puede agregar 2-10 gotas de aceite esencial (pino, cítricos, etc.) o perfume.
Receta 6 , para madera fresca susceptible a la suciedad: un cuarto de taza de jugo de limón clarificado y 1 cucharadita. aceite de oliva. No es deseable agregar fragancias, pueden reaccionar con componentes activos de madera joven.
Pinturas
La pintura de muebles con una capa densa se realiza con pinturas al óleo o esmaltes acrílicos. Las pinturas nitro, gloftálicas y pentaftálicas son de poca utilidad para los muebles del hogar: penetran muy profundamente en la madera, el consumo de pintura es elevado y su eliminación completa es imposible. Pero para los muebles de jardín y de campo, esta desventaja puede resultar una ventaja. Bajo pintura al óleo, la superficie se imprima con aceite de linaza y debajo de pintura acrílica, con una emulsión de polímero de agua.
Para pintar enfatizando la textura del árbol, se utilizan tintes y tintes. Los tintes están disponibles en todos los colores del arcoíris y penetran la madera superficialmente, de 0,3-0,5 mm, de modo que luego la capa pintada se puede quitar con papel de lija. Pero la tinción parece algo antinatural; se puede ver que está teñido.
Las manchas penetran unos mm en la madera y dan el aspecto natural de la madera teñida. La coloración se consigue gracias a la interacción del mordiente con los agentes curtientes contenidos en la madera. Por lo tanto, no todos los árboles se pueden pintar con mordientes, sino solo aquellos que contienen cantidades tangibles de tanino. De las razas domésticas: el roble percibe perfectamente el mordiente, y con el abedul es mejor no intentarlo. Con cualquier otro, necesita una pintura de prueba de un área pequeña, porque el contenido de agentes curtientes depende del tiempo de envejecimiento de la madera.
Telas para muebles
Facial
El tapizado de muebles por su cuenta requiere una elección de tela especialmente cuidadosa. No se trata de su apariencia, el jacquard tradicional, el tapiz, el terciopelo, el flock, la cortesana y la chinilla sirven; Las telas de vestir no son en absoluto adecuadas: no se estiran bien, se limpiarán rápidamente. El punto está en el dibujo: un fabricante de muebles principiante solo puede recomendar uno pequeño, no muy contrastante.
En primer lugar, el patrón en el asiento y el respaldo debe ser coherente: una franja que se haya dejado a un lado o que se hayan movido las mitades de una flor arruinará inmediatamente todo el aspecto. Tendrá que comprar una tela costosa con un margen del 15-20% para que coincida con el patrón, y no hay garantía de que, después de completar el trabajo, no tenga que entender que es necesario cambiar toda la tapicería.
Esta dificultad aún puede evitarse utilizando el método de tejido complementario. Por ejemplo, si la tapicería del respaldo de la silla es jacquard verde con hojas grandes, entonces en el asiento puede colocar un terciopelo de un tono similar o un tapiz con un patrón fluido. Diga, hay hierba debajo y arriba hay hojas.
Sin embargo, no en vano se llama así al transporte de muebles: no se puede prescindir de tirar de la tela. Y luego el dibujo se estirará, y en un dibujo grande, la distorsión de los contornos será muy notable. Tapizar muebles con patrones a juego es un arte delicado, e incluso los maestros famosos no tuvieron éxito de inmediato. Por lo tanto, es mejor hacer el primer panqueque de muebles con un patrón pequeño y opaco o incluso uno simple.
Purl y forro
La lona de lino o la arpillera de yute se utilizan en el lado mareado, el revestimiento de la tapicería de los muebles. Las telas sintéticas, sisal, etc. resbaladizas son completamente inadecuadas: la tapicería de ellas pronto se irá, y cubrir el sofá no es arreglar el abrigo. El cáñamo tampoco es bueno: aunque áspero, se desgasta rápidamente y al mismo tiempo se vuelve polvoriento.
Acerca de las costuras
Solo se puede prescindir del trabajo de costura cuando se tapiza una silla simple, e incluso entonces puede ser necesario un inserto en el asiento o el respaldo. Las puntadas de cadena, que dan la mayoría de las máquinas de coser, no son adecuadas para muebles: tan pronto como la abrasión de dicha costura alcanza un cierto grado, se deshace por sí sola.
La costura de vela única más simple
La tapicería de muebles se cose con costuras de vela, pero las máquinas diseñadas para ellos con un mecanismo de transferencia de hilo de pinza neumática o eléctrica son caras. Sin embargo, la costura de vela más simple, cuyo diagrama se muestra en la figura, es fácil de guiar a mano. Si cose con un hilo grueso o dratva, el lazo se tira hacia la cara con un ganchillo de acero fino. Para coser a mano con un hilo fino, es adecuada una aguja de máquina de coser en cualquier marco adecuado; entonces el bucle se deja en el lado equivocado. En cualquier caso, el segundo extremo del hilo se enhebra en una aguja normal y se enhebra en el bucle.
Cada puntada se tira hacia arriba alternativamente desde la cara y de adentro hacia afuera, de modo que el hilo entre en la tela y la superposición sea en su grosor. Si el hilo está terminado, sus extremos se atan de adentro hacia afuera con un nudo recto, y la costura se continúa con una intercepción de 2-3 puntos.
Nota: La famosa figura de ocho de mezclilla es la costura de vela más sofisticada y perfecta. Levi Strauss, habiendo decidido coser pantalones de trabajo de lona genovesa (Jenuis), que al menos estaba colmada en el mercado en la época en que los veleros fueron reemplazados por vapores, tomó prestada una costura de los marineros. Entonces, si tienes una máquina de escribir con ocho, ¡buena suerte!
Espuma de goma y acondicionador para el invierno sintético
El relleno de muebles con crin de caballo casi nunca se hace, ni siquiera para una exclusiva; el guata y el fieltro también se están volviendo obsoletos: los materiales sintéticos modernos los superan en todos los aspectos. Si son de la calidad adecuada, por supuesto.
La goma espuma se divide en grados por densidad (también es el peso específico en kg / metro cúbico), denotado por dos números: 20, 35, 45, etc. La elasticidad también depende de la marca, que es importante para el relleno. Verifican la calidad de la gomaespuma exprimiéndola hasta el límite con los dedos: una adecuada, si se suelta, vuelve inmediatamente al nivel, y una mala se endereza gradualmente y puede quedar una abolladura. Por cierto, la goma espuma que no es adecuada para muebles puede ser un excelente aislamiento o filtro.
El winterizer sintético para muebles debe ser blanco puro y sólido, en primer lugar. Lo más probable es que el color del mosaico esté hecho de desechos; posiblemente tóxico. En segundo lugar, la estera de acolchado debe ser lo suficientemente fuerte como para no arrastrarse cuando se tira con las manos con poco esfuerzo, tanto a lo largo como a través de las fibras.
Empezando
Acerca de la madera contrachapada
Es posible que se requieran algunas modificaciones para la base de los asientos de las sillas, la base y los lados de los cajones. Los fabricantes de muebles han estado utilizando madera contrachapada para estas piezas desde que apareció, y por una buena razón: para las piezas no decorativas pero cargadas, la madera contrachapada es indispensable.
La madera contrachapada vieja a menudo resulta deslaminada, y luego surge la tentación: en aras de la «autenticidad», reemplazarla con una tabla. Para fondos, no es necesario. Están fuera de la vista, y el contrachapado moderno de las marcas FB, FK, FSF o BS resistirá más y durará más que una variedad de los tipos de madera más duraderos del mismo grosor. Bueno, los lados de las cajas son un asunto diferente. Son visibles, están ligeramente cargados y, en aras de la decoración, se pueden hacer tablas.
Árbol líquido
Para sellar espacios anchos y baches, deberá utilizar madera líquida. Lo mejor es el acrílico casero: 1 parte de resina con endurecedor 3-4 partes de aserrín. El aserrín tamizado y clasificado en una variedad de tonos y grados se vende en ferreterías.
La madera líquida sobre epoxi cambia el tono de la madera y se vuelve muy frágil con el tiempo. En cuanto a la madera líquida de silicato (sobre vidrio líquido), muy barata y fácil de usar, solo es lo suficientemente buena para remendarla rápidamente: el vidrio líquido es un pegamento de silicato conocido, frágil y no impermeable.
Aclimatación
Los muebles entregados en el lugar de trabajo deben mantenerse en el nuevo microclima durante 3-4 días, o mejor, una semana; de lo contrario, pueden comenzar a agrietarse y deformarse durante el trabajo. El segundo día, debe sacar y doblar todas las cajas por separado. Temperatura interior: 18-24 grados; humedad – hasta 75%. La luz solar directa o corrientes de aire caliente no deben caer sobre los muebles.
Desmontaje
Nota: Los muebles tapizados decorativos suelen ser muy valiosos, especialmente si se han conservado los clavos originales del papel pintado. Por lo tanto, debe eliminarse en primer lugar y con mucho cuidado. Es muy recomendable consultar con un comerciante de muebles antiguos sobre su futuro destino y métodos de limpieza.
Tornillos y tornillos
Las conexiones roscadas se desmontan como de costumbre: con destornilladores, llaves, alicates. La condición principal es no hacer hincapié en la madera. Si el destornillador aún se esfuerza por deslizarse o el tornillo gira, observe más de cerca dónde y cómo sujetar su cuerpo con alicates, ornitorrincos o alicates de punta redonda. Si te has sentado completamente, necesitas dejar una o dos gotas de husillos o mirar aceite, esperar media hora o una hora y volver a intentarlo. En general, paciencia e ingenio.
Si, junto con el tornillo, la madera agrietada salió arrastrándose y un casquillo roscado firmemente adherido debajo de él, no importa, entonces le diremos cómo colocarlo en su lugar más adelante para que sea más fuerte que el nuevo. Y no se apresure a morder o aserrar el tornillo: gotee líquido de frenos o queroseno, sujete la cabeza con unos alicates pequeños, el casquillo con unos grandes y, con un tirón afilado de las dos manos en diferentes direcciones, corte el hilo atascado.
Clavos
En primer lugar, inspeccione la parte posterior de la conexión. Si el clavo está doblado, sáquelo con un destornillador plano, dóblelo con unos alicates y golpéelo en el borde con un martillo para que salga la cabeza. Se ha adherido: un eje o aceite de máquina. Apareció un sombrero, tírelo con cuidado con unos alicates; El jinete de clavos recordará el árbol. Al sacar, debe agarrar clavos de papel tapiz debajo de la tapa por la varilla, de lo contrario, la tapa decorativa puede romperse.
Si el clavo está clavado, intentamos sacudir y tirar de las partes que sujeta para que, nuevamente, la tapa salte. Aquí de nuevo ayudará el aceite. De repente, el sombrero se mete en el árbol: ¡atención, deténgase! Lo perforamos con cuidado, retiramos la parte superior de la varilla y sacamos la varilla con aceite.
Pegamento
Todas las colas para madera vieja son solubles en alcohol. Para separar la junta adhesiva, excave a lo largo del contorno con alcohol cada 2-3 cm y cúbrala o envuélvala con papel de aluminio o papel pergamino. Después de 10-30 minutos. puede intentar separar o repetir el procedimiento. Especialmente con cuidado, debe quitar la decoración de madera: se seca sobre todo.
Para separar uniones pegadas, es muy conveniente un cuchillo de ensamblaje con una hoja segmentada: si presiona demasiado, el segmento se rompe, pero el árbol permanece intacto y una hoja muy delgada se puede empujar en casi cualquier espacio. Los fondos, pegados en las ranuras, se van despegando poco a poco desde el extremo con un cincel estrecho.
Agarradera
Las uniones avellanadas en los jefes de madera ciegos – tacos, de forma náutica – son simples, acuñadas o pegadas. Simple y fácil de separar. El pegamento se excava con alcohol y las partes se separan lentamente. Si la clavija está encajada, las partes se dispersarán ligeramente al principio, pero no irán más lejos. Luego, la clavija solo debe cortarse con una sierra de vaivén o cortarse con el mismo cuchillo de montaje. A continuación se describirá cómo plantar nuevos pines.
Bigote y espinas
Conexiones en el bigote y en la espina, si no están completamente secas, es mejor dejarlo como está, habiendo manchado las ranuras con madera líquida. Si necesita desmontar la conexión con un bigote, primero miramos para ver si está soportada por un clavo o una clavija. Se saca el clavo, se perfora o se corta el clavo. La punta de cola de milano se separa, desplegando las partes como un libro. Los porros pegados se empapan con alcohol como se describe.
Limpieza
Quitamos la telaraña y el polvo con una aspiradora; cepille los restos con un cepillo suave. Aspiramos la tapicería de tela y la repasamos con un cepillo para zapatos nuevo envuelto en tela de algodón. No es necesario rasgar y tirar: necesitamos una plantilla para una tapicería nueva. Además, el viejo después del lavado y la limpieza en seco aún puede volver a su lugar y servir durante mucho tiempo, y las telas de muebles nuevas son caras. Si restauramos muebles, entonces, verás, su tapizado será valioso: con bordados a mano, tapices, etc.
Las puertas, platos y partes internas se lavan con un hisopo humedecido en una solución de detergente para lavavajillas, colocándolos en posición horizontal. Luego también limpie con un hisopo con agua tibia y seque con una toalla de papel o papel higiénico. La suciedad vieja no se quitará de inmediato, por lo que el detergente no debe lavarse inmediatamente, sino después de 5 a 20 minutos, y el procedimiento debe repetirse hasta que el barniz o la madera estén limpios.
Revisión, limpieza, lavado
El siguiente paso es inspeccionar la superficie. Bien puede resultar que después de eliminar defectos menores (manchas, grietas) y limpiar la madera con las composiciones descritas anteriormente, no sea necesario un nuevo pulido y barnizado: las tecnologías tradicionales se diseñaron durante siglos. Esto facilitará el trabajo, reducirá costos, pero, por el contrario, agregará el valor de los muebles. Pero en este caso, deberá tener especial cuidado en las etapas posteriores para no estropear el revestimiento original.
Consejo: si los muebles no están barnizados y después de todos los procedimientos de limpieza la madera se ve sucia, intente encerarlos con cera de cerveza, como el roble.
Si el barniz no sirve para nada y necesita ser lavado, entonces es mejor hacerlo con lavados no tóxicos tensioactivos (surfactantes) como CM-1 o CM-2. La mejor forma es con un lavado líquido en posición horizontal: se raya una rejilla sobre el revestimiento con un paso de 20-30 mm y se aplica un lavado. Los barnices ordinarios se eliminan en una capa de inmediato, para el acrílico debe exponerse durante media hora, cubriendo la parte con una película. Retirar el barniz con una espátula de esquinas lisas y romas para no rayar la madera. El procedimiento se puede repetir. Los lavados en gel son adecuados para uso vertical, pero son más costosos y menos uniformes.
Nota: la limpieza de la madera con papel de lija en un bloque de madera debe posponerse como último recurso, y la madera se come y no habrá una superficie uniforme como espejo.
Defectos de madera
La mayoría de los defectos de la madera que se encuentran en una superficie limpia se pueden eliminar a mano:
- Las pequeñas grietas se frotan con cera de color después de vaporizar.
- Las astillas y los baches se rellenan con madera líquida.
- Los rastros de podredumbre y actividad de plagas se raspan con un cincel, se tratan con biocidas y se rellenan con madera líquida.
El propósito de la cocción al vapor es ablandar y calentar la madera, luego la lechada la saturará adecuadamente; las pequeñas grietas pueden converger y pegarse por sí mismas. Un generador de vapor doméstico del tipo Vaporone es ideal para cocinar al vapor, pero cuesta mucho y para otra cosa, no importa cómo se anuncie, no es muy adecuado.
En casa, es bueno cocinar al vapor con una tetera común con tapa hermética en una estufa eléctrica. Se vierte un poco de agua en él para que no cierre los orificios de drenaje del interior, y se coloca una manguera de goma resistente al calor o silicona médica, también resistente al calor, sobre el pico. Después de la vaporización, se seca la zona a tratar con un secador de pelo doméstico y, mientras no se ha enfriado, se frota con cera. Los restos de cera se eliminan con un hisopo humedecido en trementina.
Plantar la clavija en el zócalo con cuñas.
Las «hierbas» a base de sulfato de cobre, biocidas de antaño, son tóxicas y estropean el árbol. Ahora a la venta hay una amplia selección de productos biológicos contra podredumbre, moho, insectos y complejos. La mayoría de ellos se usan una vez, pero primero debe verificar el grado de daño de la madera con un punzón: varios agujeros con una cabeza de alfiler en la superficie pueden conducir a todo un laberinto de movimientos de leñador, por lo que puede perforar la tabla con tu dedo.
Acerca de la chapa vieja
Antes de abordar los sujetadores, debe determinar si la madera contrachapada vieja es valiosa y, de ser así, quitarla. El procedimiento de extracción y alineación se describe al principio del artículo.
Montajes
El fortalecimiento de los sujetadores se reduce con mayor frecuencia a perforar los nidos o agujeros existentes de los sujetadores viejos y luego instalar nuevos pasadores de madera dura y resistente (roble, boj, cornejo, acacia, fresno de montaña) en pegamento PVA; está pre-enterrado en el agujero – y las cuñas, ver fig. Tal clavija se asentará firmemente durante muchas décadas, solo es necesario que la cuña esté orientada a través de las fibras de la base, ver fig. a la derecha.
Nota: si el nido al final de la cara está roto y la tabla está dividida, las astillas se recubren con PVA, aprietan la cara con una abrazadera a través de las juntas de madera contrachapada y solo después del secado completo colocan la clavija.
Orientación de la cuña en relación con la veta de la madera
Si la clavija es una orejeta, entonces se deja sobresaliente y se ceba una cuña de respuesta antes del ensamblaje; las cuñas también las hacen de madera dura o fibra de vidrio, 0,5-1 mm. Si la clavija pasa por debajo de un tornillo autorroscante o un casquillo roscado, entonces se corta al ras y se pasa con un scherhebel.
Es mejor perforar agujeros para tornillos autorroscantes y enchufes de inmediato. Debajo de los nidos, según el diámetro de sus cuerpos y la profundidad en altura. Para tornillos autorroscantes: con un diámetro de 2/3 del cuerpo de un tornillo autorroscante sin rosca y una profundidad de 2/3 de la longitud de su parte roscada.
Nota: este método de refuerzo de los soportes también es adecuado para sillas vienesas y otras estructuras caladas, pero sin cuñas; tendrá que tomar alfileres muy pequeños.
El bigote y las espinas completamente secos (excepto la cola de milano) se pegan con juntas de madera contrachapada delgada o chapa de PVA. Tecnología de unión – común para madera:
- Las piezas se impregnan con una emulsión de agua-polímero y se secan con un secador de pelo durante 10-20 minutos.
- Ambas superficies se lubrican con PVA y se dejan secar durante uno o dos días, hasta que estén completamente secas.
- El PVA se aplica a una de las superficies y se seca hasta que no quede pegajoso (generalmente de 10 a 25 minutos).
- Las superficies se pliegan y comprimen con una abrazadera u opresión; Las cuñas se introducen en las ranuras de las púas y los bigotes, colocando polietileno para que no se peguen.
- Seca por un día y listo.
Revestimiento
El revestimiento de alta calidad se realiza en dos capas: la parte inferior está hecha de chapa de madera comercial cortada a rotación y la cara está hecha de chapa cortada en rodajas de especies valiosas. Desafortunadamente, cuando la chapa se despega, ambas capas tienden a desprenderse juntas y deben separarse, por lo que es necesario quitar la chapa de toda la superficie y volver a revestirla.
El pegamento viejo se quita con un removedor de tensioactivo, pero el pegado tiene algunas peculiaridades:
- Después de aplicar una lámina de envés para el encolado final, paso 4 del anterior. En la lista, inmediatamente planchan las burbujas con un martillo de estampado en caliente: grandes y alargadas con un percutor, y pequeñas redondeadas, con un trasero.
- Se alisa a 45 grados en relación con el grano de espina de pescado, es decir. alternativamente en diferentes direcciones.
- Tan pronto como desaparecen las burbujas, se plancha toda la superficie con una plancha caliente.
- La capa se cubre con polietileno, se aplica una hoja de madera contrachapada gruesa y uniforme y se seca durante al menos 3-4 días bajo una fuerte presión.
- Si, después del secado, se encuentran burbujas, se les inyecta una emulsión de PVA con una jeringa y se repite el alisado.
- La hoja frontal está pegada de la misma manera.
Nota: planchar en frío no tiene sentido: la esencia del planchado no consiste en acelerar el secado del pegamento, sino en ablandar la madera.
Imprimación y pintura
Bajo pinturas al óleo y barnices, se imprimen con aceite de linaza calentado a 60-70 grados en un baño de agua. Bajo otras pinturas y barnices, él o una emulsión de polímero de agua a temperatura ambiente. No se requiere imprimación para encerar (ver más abajo); la imprimación para pintura Khokhloma se describe según. sección.
La pintura para enfatizar la textura del árbol se realiza con tinte o mordiente; ambos de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Las manchas de anilina se diluyen en agua a 70-80 grados. Para dar brillo, se introducen unas gotas de alcohol en la solución lista para usar.
Video: lavar y pintar una silla vieja.
Pintura y pintura
La pintura y la pintura artística de muebles se realizan con pinturas al óleo, gouache o anilina según la tecnología adecuada y sobre la imprimación descrita anteriormente. Cabe señalar que el gouache y la anilina no darán una capa densa en la madera, como una mancha; la mayoría de las veces se aplican sobre un fondo de pintura al óleo o cola.
Pintura de Khokhloma sobre madera
Cualquiera de las técnicas tradicionales rusas es adecuada para la pintura artística de muebles: Khokhloma, Gorodets, Polkhov-Maidan. Por supuesto, las tramas no son en absoluto necesarias para tomar lo mitológico primordial; estas técnicas dan un acabado duradero que se puede barnizar. Sin embargo, Khokhloma, el más perfecto y refinado (ver fig.), Está escrito especialmente:
- La capa está cubierta con una arcilla grasa mixta muy líquida.
- Abundantemente preparado con aceite de linaza caliente.
- Frote en el fondo: bronce, polvo de aluminio o lechada de cal.
- Pintado con pinturas al óleo o al huevo.
- La pintura seca está cubierta con aceite de linaza.
- La pintura se hornea a 110-120 grados, hasta que el aceite de secado esté dorado.
Decoración y crianza
La decoración de superficies de muebles, además de la pintura artística, incluye las siguientes variedades principales:
- Depilación.
- Tapicería decorativa.
- Embutido de madera.
- Tallado en madera.
- Aplicaciones.
No hablaremos de talla, es un tema aparte y complejo. Analicemos qué es posible para un principiante en casa.
Depilación
El encerado regular de la madera expuesta le da un aspecto muy sofisticado. Producido en una amplia gama de masillas de cera para muebles; cualquier barniz con cera descrito anteriormente también es adecuado para este propósito. Pero debe encerarlo regularmente, de lo contrario, los muebles pronto se desvanecerán y será difícil restaurar la suavidad y el calor del tono de la superficie.
Tapicería decorativa
Linkrust plateado patinado
Hoy en día, los muebles no se tapizan con damasco ni con tapices: se empolvan, se ensucian y requieren un cuidado cuidado. Pero ahora existe un material tan maravilloso como linkrusta, inventado por el autor del linóleo Frederick Walton.
Linkrusta es un linóleo suave y liviano que no es adecuado para pisos, pero se adhiere a superficies verticales. Linkrusta está disponible en rollos blancos con patrones en relieve, hasta escenas artísticas de varias figuras. Linkrusta se adhiere firmemente al pegamento y la pintura se adhiere perfectamente. Utilizando la técnica de patinar muebles (ver más abajo), puede obtener un acabado que no habría sido rechazado en Versalles durante la época de Luis XIV, ver fig.
Embutido
La incrustación de madera auténtica, intarsia, no está disponible para una ejecución independiente. Pero puede ser reemplazado con éxito por un mosaico de madera: marquetería. Hacen marquetería así:
- Sobre una hoja de papel sobre PVA a partir de trozos de chapa, posiblemente teñidos con tinte, se ensambla un dibujo en un ESPEJO DE REFLEXIÓN.
- Cuando el pegamento se seca, el dibujo se da vuelta con el papel y se pega a la superficie, como enchapado.
- El papel con una capa de pegamento se quita con un papel de lija fino, 220-240, en una barra.
- Toda la marquetería está cubierta con un barniz protector.
Aplicaciones
La aplicación a base de madera más simple y asequible es el decoupage. Hay muchos kits prefabricados a la venta, y la técnica es simple: se pegan fragmentos de papel de colores sobre una base con PVA o acrílico y luego se barnizan.
Envejecimiento
Mobiliario patinado en estilo provenzal
Mucha gente quiere envejecer sus muebles. Hay dos formas principales: craquelado y pátina. Patinar los muebles no es en absoluto crear una pátina artificial sobre el metal; se utiliza no solo para el envejecimiento, sino también para la decoración de superficies en el estilo provenzal, ver fig. a la derecha. Necesita saber que el craquelado en muebles patinados casi nunca es apropiado: patinado con mayor frecuencia debajo del metal, y ¿quién ha visto bronce o plata en una red de pequeñas grietas? Pero pasemos a la técnica.
Craquelado
El craquelado en los muebles se realiza con el mismo barniz krake que en la pintura o el yeso veneciano. Se aplica Krake al conjunto, pero aún húmedo, dando un ligero toque de pintura. Al congelarse, el krake se encoge, tira de la pintura aún suave y se forma una red de pequeñas grietas. Craquelure se puede recubrir con barniz protector.
Pátina de muebles
El patinado de los muebles es la aplicación secuencial de todas las capas que se contraen de toda la pintura aligerante, de esta manera se imita el metal en mal estado oxidado. Cada capa está sombreada. Para la pátina debajo del bronce, primero aplique pintura acrílica metálica dorada y, sobre ella, su propio bronce o frote con polvo de bronce. El patinado de plata, como en la ilustración de linkrust, se puede hacer con aluminio y luego zinc en polvo.
El principio fundamental es que patinan desde las depresiones de los bultos, porque en realidad el relieve se borra en la parte superior. La técnica es la siguiente:
- Se toma una gota de pintura de la primera capa en la esquina de un pincel plano, se inyecta en la cavidad y se sombrea aproximadamente con el mismo pincel.
- Cuando se aplica con un brillo, terciopelo o tela, sombree limpiamente hacia el bulto, reduciendo gradualmente el tono al fondo.
- También se aplican la segunda capa y, si es necesario, las posteriores.
Con simplicidad exterior, la técnica de patinar muebles requiere una habilidad seria y una mano firme, por lo que debe dominarla gradualmente, entrenando en varios tipos de escombros y desechos.
Video: pintura de madera antigua.
Barnizado y pulido
Para el barnizado protector de muebles, use cualquier barniz para muebles. Es mejor cubrir los muebles viejos para una vista con barniz de aceite, pero se seca durante mucho tiempo y requiere un mantenimiento regular con un pulidor con aceite vegetal o cera con trementina. Sin embargo, el mejor barniz para muebles debe reconocerse como acrílico transparente o tintado: es adecuado para cualquier superficie, es extremadamente duradero y resistente y prácticamente no requiere mantenimiento.
El pulido de los tipos de barnices “viejos” se realiza con tela, paño de terciopelo o fieltro, pero frotan mal el acrílico por su resistencia. El recubrimiento acrílico se pule con un abrillantador de cuero (esto es más rápido, pero solo en superficies lisas) o se fieltro con pasta GOI. Se vierte queroseno sobre el esmalte hasta que se humedezca notablemente, se frota con GOI y luego se pulen los muebles. La pasta se va un poco: si el pulido se ha ajustado, pero los greens GOI todavía son visibles en el pulimento, solo gotea más queroseno. Los rastros de GOI en los muebles se pueden borrar fácilmente con un paño ligeramente humedecido con el mismo queroseno.
Tapicería
Es muy, muy difícil tapizar muebles, incluso con plantillas en forma de tapicería vieja a mano . Por eso, dejamos la tapicería para el final, después de toda la carpintería. La segunda razón es que la pintura, el barniz y el barniz pueden entrar en contacto con la piel. También debe comenzar el trabajo de tapicería desde lo más simple: desde una silla tapizada.
Sillas
La tapicería del asiento y el respaldo de la silla se apoya en una tabla de madera contrachapada, la base. Se fijan al marco con tornillos a través de la tapicería desde la parte trasera o se insertan en las ranuras del mismo. La reparación de sillas a menudo se reduce a reemplazar la tapicería gastada, y esta es una gran oportunidad para manejar el negocio de la tapicería. La secuencia de trabajo es la siguiente:
Formando un ángulo al tirar de una silla
- Quitamos la tapicería vieja haciendo palanca en las grapas con un destornillador.
- Eliminamos guata y goma espuma vieja; Lo más probable es que el revestimiento de lona de la base siga siendo bastante adecuado, a menos que esté saturado de grasa, entonces se puede quitar y lavar.
- Cortamos a lo largo del contorno de la base con la liberación de 5-10% de piezas de goma espuma de grado 35-40 (más duro) de 40 mm de espesor y grado 20-25 (más suave) de 20 mm de espesor.
- Cubrimos la base con un lienzo, fijándola en la parte inferior con una grapadora; abanique los pliegues de las esquinas en una dirección.
- Ponemos goma espuma dura en el lienzo y espuma suave sobre ella; se puede arreglar con unas gotas de PVA.
- Recorta uno nuevo en la tapicería vieja con un margen del 10-15%.
- Arreglamos la tapicería nueva en los lados con una grapadora en la parte inferior, 3-4 grapas por lado. En los lados, la tapicería se fija transversalmente con la capucha, debe asegurarse de que el patrón no flote. De repente se torció: arrancamos las grapas con un destornillador y las apretamos demasiado.
- Formamos las esquinas estirando la tela, como se muestra en las figuras, la arreglamos con una grapadora, ¡ya está!
El respaldo se tira de la misma forma, pero la gomaespuma necesita una capa de 20 mm y dureza media, marcas 25-30.
Video: ejemplo de tapizado de una silla vieja.
Sillón
Arrastrar la silla ya es un asunto más serio, será necesario trabajar con el bloque de resorte y, si es plegable, con el mecanismo. Además del respaldo, también será necesario colocar los reposabrazos.
Pero, ¿y si la superficie tapizada bordea la pulida? Es a partir de este borde que debe comenzar la tapicería delantera: extiéndalo con el lado equivocado hacia arriba, fíjelo con una grapadora y gírelo hacia su cara para que salga el pliegue. Pero no nos adelantemos.
Desmontaje y mecanismo
El desmantelamiento de la silla comienza con la remoción de las almohadas; en la silla plegable después de eso el mecanismo será visible, es necesario fotografiarlo para luego ensamblarlo correctamente. Luego quitamos las paredes laterales, se pueden separar con fuerza. Es imposible «rasgar» las paredes laterales: los pasadores-deslizadores del mecanismo pueden romperse; se puede quitar sin mucho esfuerzo con una clavadora, palanca o palanca.
Bloque de resorte
Después de quitar la tapicería vieja, debe enderezar el marco del bloque; la vista de él siendo sacado de la silla, en la que todavía uno puede sentarse, es a veces simplemente asombroso. Enderece con dos alicates sobre el peso en varias prensas, evitando doblar innecesariamente el alambre. Luego, los resortes gobiernan de la misma manera: sus partes superiores deben formar un solo plano y no estar sesgadas; la mayoría de las veces es necesario enderezar los resortes del medio. La edición es más fácil de hacer sin quitar el bloque de la base; su fondo raramente se deforma.
Nota: tendrá que quitar completamente el bloque si el revestimiento de fieltro debajo está golpeado por polillas: este es su nido favorito. En este caso, se hace un nuevo forro de fieltro sintético o paño de abrigo en dos capas.
Luego, el bloque se amarra y se encoge. En la fábrica, se ata un nuevo bloque con una red o correas entrecruzadas, pero en casa, el hilo de yute es mejor para esto, ver fig. Sus ramas en el centro de los resortes están atadas con nudos rectos y el bloque se asienta a 1/5 de la altura de los resortes.
Fleje de bloque de resorte
La contracción uniforme del bloque viejo se puede lograr utilizando clavos de papel tapiz o chinchetas-hongos: no se martillan hasta el final, sino que se lanzan 2-3 vueltas de hilo sobre la varilla. Tirando-aflojando sus ramas y asentando el bloque hasta que quede suave. Pero no martille clavos / botones en el extremo o la parte inferior, ¡esto limpiará rápidamente toda la tapicería! ¡Solo en la parte superior de la base!
Después de terminar la contracción, los clavos / botones se martillan hasta que los bordes de las tapas se hunden en la madera y se cortan las colas de los hilos.
Revestimiento
Comenzamos el recorte desde el asiento. Una vez terminado (ver más abajo), lo colocamos en su lugar y marcamos su contorno con un marcador en la parte posterior y las paredes laterales. ¿Para qué? Para no llevar el forro suave debajo de la tapicería delantera del respaldo y los reposabrazos a esta línea en 30-40 mm, de lo contrario, el asiento no se empujará en su lugar más tarde y la silla no se plegará / ensamblará.
Ponemos una funda en el bloque, lienzo o arpillera. Las esquinas verticales deberán recortarse de adentro hacia afuera y coserse; no puede hacerlo con el dibujo de la tela aquí. Cosa con una costura de vela: la tapicería funciona en conjunto con el bloque y toda la silla se distorsionará por la costura desplegada.
La siguiente capa es un acondicionador de invierno sintético de 10-20 mm de espesor a lo largo del contorno del asiento con una liberación del 10%. También se ata con cordel, pero se tira sin apretar, si solo el cordel corta en las esquinas del tapete. Además, dos capas de goma espuma, lo mismo que en la silla, y paneles frontales con molduras y costuras de esquinas del lado equivocado; El corte de la cara se realiza como antes con un margen del 10-15% para la campana.
La cara se aplica en dos etapas: primero, sin recortar y coser las esquinas, se tira en su lugar, fijando temporalmente con botones. Una vez logrado el ajuste correcto, marque las líneas de las esquinas con una tiza de sastre. A continuación, se retira la cubierta, se recorta y las esquinas se cosen de adentro hacia afuera, se voltean, se colocan y se aseguran con una grapadora.
Esta es la parte más dolorosa del trabajo para un principiante: el trapo repugnante de las esquinas es principal y principal, por lo que el recorte de las esquinas debe hacerse con un margen. Es incluso mejor trabajar en tres etapas: coser las esquinas sin recortar, sujetarlo temporalmente y recortarlo por completo, solo habiendo logrado el ajuste correcto.
Los reposabrazos están recortados como el respaldo de una silla; Se puede agregar espuma suave a la parte superior. Pero el respaldo está enfundado de dos maneras: si está cargado por resorte, entonces como un asiento de silla, y si no, como un asiento de silla, con goma espuma doble.
Video: un ciclo completo de reparación de una silla vieja.
Sofá
Un sofá es un sillón estirado a lo ancho con un cajón, por lo que la reparación del sofá tiene solo dos características:
- Los bloques de resorte de las almohadas se asientan primero por separado a 1/10 de la altura, y luego todos juntos a otro 1/10; en consecuencia, necesitará dos correas.
- Es mejor reforzar adicionalmente la caja desde la parte inferior con dos vigas diagonales o esquinas metálicas.
Nota : una broma o en serio, quién sabe: de repente resulta que las viejas correas de bloques y las cubiertas internas están hechas de hueso de ballena (algo así como tiras de plástico flexibles); considere que ha eliminado el premio mayor de la lotería o que ha encontrado un tesoro . La caza de ballenas ha estado completamente prohibida durante mucho tiempo, y las ballenas lisas, de las que se cazaba este mismo bigote, parecen haber sido completamente eliminadas. Por lo tanto, se dan cantidades increíbles por un bigote de ballena, a menos que, por supuesto, el comprador sea un estafador.
También recomendamos: material sobre la formación de paredes suaves en un interior cubierto con telas o cuero con sus propias manos.
Montaje
El montaje de muebles, si ya lo ha desmontado sin convertirlo en leña, no presentará ninguna dificultad, sobre todo si supuso fotografiar el desmontaje por etapas. Aquí hay solo cuatro consejos:
- Guarde y reutilice los sujetadores viejos o reemplácelos completamente por otros nuevos: los muebles de los sujetadores no aguantan bien después.
- Tome tornillos autorroscantes en lugar de tornillos, fosfatados (negros), se mantienen bien en el árbol sin plantar pegamento.
- Reemplace los casquillos roscados de silumin para tornillos con modernos de latón o propileno con un inserto de metal.
- No se alarme si la silla o el sofá se despliega / pliega levemente con la tapicería nueva. «Bombear» unas cuantas veces – irá, qué lindo.
Salir
La restauración de muebles por su propia cuenta es una tarea difícil y laboriosa, pero gratificante. Después de la restauración, los muebles viejos pueden servir durante mucho tiempo. Crea un ambiente acogedor, cordial y agradable en la casa y adquiere un gran valor. La restauración de muebles viejos es factible en casa.