Contenido
- ¿Qué da el sótano?
- Impermeabilización: el comienzo
- Materiales (editar)
- Circuitos de potencia
- Impermeabilización
- ¿Y si está húmedo?
- Arreglo
- Edificio
- ¿No podría ser más sencillo?
El sótano no es un sótano: si este último está necesariamente ubicado lejos de la casa, entonces el sótano está debajo o en las inmediaciones; la mayoría de las veces, el sótano como estructura de edificio también es la base de la casa. El sótano está necesariamente enterrado por debajo de la profundidad estándar de congelación del suelo (NGP); el sótano puede ser una superficie a granel. El piso del sótano a menudo se encuentra debajo del nivel freático (GWL). Todo esto hace que el sótano y la casa en él sean especialmente sensibles a los movimientos del suelo y a la acción de las aguas subterráneas. Además, el sótano puede exacerbar la influencia de ambos factores. Todo esto hace que la construcción de un sótano sea casi la tarea más difícil y responsable de todo el ciclo de obras de construcción. Cuando se construye bajo pedido, llave en mano, una casa con sótano cuesta entre un 30% y un 100% más que el mismo sótano. Sin embargo, un sótano en una casa ofrece muchas comodidades y beneficios, y es muy posible construir un sótano con sus propias manos y ahorrar una gran cantidad. Intentemos averiguar cómo.
¿Qué da el sótano?
El uso tradicional del sótano como almacén de alimentos ya es más útil que el sótano: el microclima en él es más estable, más fácil de regular y es mucho más difícil que las plagas entren en el sótano que en el sótano. El sótano también es más adecuado para un taller y otros cuartos de servicio: se electrifica, gasifica y calienta al mismo tiempo que la casa.
El sótano de una casa particular es especialmente beneficioso como centro de concentración de los sistemas de soporte vital (LSS): todo el equipo se puede ubicar de manera segura, compacta y conveniente para el mantenimiento y reparación de rutina, a la izquierda en la Fig. Y eso no es todo: una caldera o estufa de calefacción con circuito de agua, transferida en la misma casa desde la sala de calderas (horno) arriba al sótano, resulta consumir un 3-5% menos de combustible debido al mismo microclima estable del sótano. Los ahorros para la temporada de calefacción en términos materiales son bastante tangibles.
Utilizar el sótano como espacio técnico y vital
Otra ventaja de una casa con sótano en nuestra zona es aún poco conocida, pero en los países del sur de Europa, la demanda de viviendas con sótano residencial (a la derecha de la figura) supera constantemente la oferta. Se trata de supervivencia, pero no en caso de guerra o cataclismos fantásticos. También hay bastantes reales: debido al calentamiento global, el Sahara «escupirá» aire caliente durante mucho tiempo cada verano. Recargos, tarifas especiales o “ambientales”, penalizaciones, etc. impuestos por consumo excesivo de electricidad en países que cuentan con sus propios recursos energéticos – ¡mamá, no te preocupes! Cuando + (40-45) se mantiene en el patio durante semanas y meses, es imposible vivir con normalidad, y las facturas de energía para el aire acondicionado de toda la casa son tales que … piensa mejor en los valores democráticos, son permanentes. Mudarse a un sótano residencial durante el verano reduce el costo del aire acondicionado a aceptable o hace posible prescindir de él por completo.
Impermeabilización: el comienzo
El sótano debajo de la casa solo será una bendición cuando esté seco y no viole la estabilidad de toda la estructura. Ambos factores están interrelacionados, ya que una casa con un sótano a menudo comienza a inclinarse y / o hundirse simplemente como resultado de una perturbación en la escorrentía subterránea por una caja rígida profundamente enterrada en el suelo: el movimiento natural de las aguas subterráneas se altera, ver fig.:
Cómo una casa con sótano interrumpe el flujo subterráneo normal
Como resultado, la movilidad y las propiedades de soporte del suelo también cambian. Hay casos en que se tuvo que dejar una casa con un sótano, construido sobre marga densa y seca, debajo de él, debido a la influencia de un sótano construido incorrectamente, las arenas movedizas se arrastraron.
Formas de penetración de la humedad del suelo en el sótano.
Las formas de penetración de la humedad del suelo en el sótano son variadas y no existen formas 100% efectivas de drenar un sótano congelado. La humedad del sótano y toda la casa te harán sentir incómodo e insalubre. Pero también es necesario pensar en la influencia del sótano en la escorrentía subterránea. La única forma de evitar que se anude un nudo gordiano de este tipo es el diseño correcto del sótano y su impermeabilización externa confiable. La elección del diseño está directamente relacionada con las propiedades del material estructural. Por lo tanto, para construir adecuadamente una casa con sótano, su desarrollo debe llevarse a cabo en la siguiente secuencia:
- Selección de material de construcción;
- Selección de circuitos de potencia en planta y sección;
- La elección del método y esquema de impermeabilización;
- Determinación de la composición de la disposición del sótano;
- La elección de las técnicas de construcción.
Nota: si el sótano se moja, pero la casa sigue en pie, hay formas de secar el sótano, consulte a continuación. Dicho sótano no será adecuado para viviendas y electrificación estacionaria, el secado deberá repetirse cada 3-5 años, pero servirá como una instalación de almacenamiento de productos y / o una ubicación para dispositivos de calefacción no volátiles.
Materiales (editar)
Es posible realizar un sótano con materiales capaces de soportar la presión lateral del suelo de 20 bar (2 kgf / cm2 o 20 tf / m2) y la presión del agua de formación de 10 bar (1 kgf / cm2 o 10 tf / m2 M). m). Estas condiciones corresponden a un grado de resistencia de M200 y un grado de resistencia al agua de W10. Por supuesto, cuanto mayor sea el margen para ambos parámetros, más confiable será el sótano.
Los desarrolladores independientes suelen tener sótanos hechos de hormigón armado monolítico (elemento 1 en la figura), prefabricados a partir de bloques de cimentación de hormigón con una base monolítica (elemento 2), ladrillo (elemento 3), monolítico con una base de ladrillo (elemento 4) o de cemento. bloques, pos. cinco.
Construcción de sótanos de varios materiales de construcción.
La opción «ladrillo sobre hormigón» es bastante duradera si la base está hecha de mineral de hierro quemado o ladrillo de clinker: el ladrillo exterior de revestimiento no está diseñado para soportar la carga de peso del edificio; su vida útil es de hasta 40 años y durante generaciones se está construyendo una casa con sótano. El ladrillo rojo de trabajo en las inmediaciones del suelo en 25 años comienza a desmoronarse y en 50-60 años pierde por completo sus propiedades de soporte. El mineral de hierro y el clínker durarán en el sótano de un siglo, pero no serán estéticos. En general, el sótano en la pos. 4 no es una opción. Para la belleza, es más fácil, seguro y económico verter el monolito y recubrirlo al gusto.
La idoneidad de ciertos materiales para construir un sótano se muestra en la figura:
La idoneidad de varios materiales de construcción para la construcción de un sótano.
Como puede ver, se pueden dividir en 3 grupos:
- Inadecuado.
- Condicionalmente adecuado en suelos estructurados (franco arenoso denso, franco ligero), si el nivel del agua subterránea no sube a menos de 0,2 m de la parte inferior del piso del sótano.
- Apropiado.
Yo agrupo
Los inequívocos «pobres» son la espuma y el hormigón celular, y su baja capacidad de carga no es lo más importante aquí. Digamos que el desgaste natural del hormigón es de 0,01 mm por año. Ésta es una cantidad insignificante; es mucho más grande en el suelo. La capa mínima de hormigón sobre la armadura es de 40 mm. Para que el refuerzo comience a quedar masivamente expuesto y, por lo tanto, la estructura requiera una revisión, en ausencia de otros factores destructivos, deben pasar 4000 años. Supongamos también que los puentes entre los poros de espuma y el hormigón celular son de 1 mm de espesor; suelen ser más delgados. Con el mismo desgaste durante 25 años, el material perderá el 50% de su resistencia (los dinteles se destruyen por 2 lados); la revisión es imposible, la estructura se ha deteriorado. Después de otros 10-15 años, comenzará a colapsar espontáneamente sin posibilidad de recuperación. Por esta razón, en el sur de Europa (sobre todo en España), miles de casas, una vez construidas para alquiler de temporada, ahora se venden «por lo que darán». Todavía se ven hermosos, pero su vida útil está llegando a su fin y no hay forma de restaurarlos.
Esto también incluye ladrillos de silicato y hormigón de arcilla expandida. El primero se derrumba literalmente en el suelo ante nuestros ojos, es caro y requiere habilidades lo suficientemente altas para trabajar con él. El segundo es barato, es más fácil trabajar con él, pero, por desgracia, se moja completamente y es imposible aislarlo de manera confiable, no existen tales métodos y composiciones.
II grupo
De este grupo, es mejor no usar ladrillo rojo y concreto en mal estado para los cimientos debajo de la casa: en el suelo se desmoronan y la reparación a menudo es imposible. El ladrillo de clinker es bastante confiable, duradero hasta 150 años o más, se aísla fácilmente, pero es caro. El ladrillo de hierro quemado es un poco inferior y es barato, pero no sale regularmente a la venta, porque es un defecto de fabricación. Pero un sótano de bloques de cemento, debido a su bajo costo y facilidad para trabajar con él, es bastante común, vea el video:
Video: construcción de un sótano de «caja» a partir de un bloque de cemento.
Una ventaja importante del sótano de bloques de cemento es que es liviano y una casa con él da un tiro normal en suelos bastante débiles con una capacidad de carga de> 0.7 kgf / sq. ver Es posible construir un sótano a partir de un bloque de cemento no solo en suelo seco. Puede ser muy adecuado para fines económicos si el agua del suelo está por encima del nivel del piso del sótano durante no más de 6 meses. por año, y la presión del depósito no supera los 10 bar; en la mayoría de los casos de autoconstrucción, se cumplen estas condiciones. Pero, en primer lugar, las medidas para impermeabilizar las paredes del sótano deben comenzar ya en la etapa de su construcción, observando constantemente todas las reglas de la mampostería de bloques de hormigón, vea el video:
Video: los conceptos básicos de la mampostería de bloques de hormigón.
En segundo lugar, la impermeabilización debe realizarse de la misma forma que para las paredes de ladrillo o bloques de cimentación, pero reforzada: tanto pintar con composiciones bituminosas, como pegar, ver más abajo. Y en lugar de pegar materiales sobre una base textil, use papel para techos sobre celulosa (cartón). De cara al futuro, el principio de funcionamiento del aislamiento basado en betún natural es el siguiente: si, después de muchos años, la estructura aislada por ella se desmonta, no se encuentra ningún rastro del aislante original. El betún se presiona contra el hormigón, sobre el que se ha formado una costra impermeable. Los poros del bloque de cemento son mucho más anchos que en el hormigón, y las fibras de celulosa de la base del techo se convertirán en un relleno de refuerzo para el betún que contienen.
Cómo aislar un bloque de cemento
Esquema de impermeabilización del sótano a partir de bloques de hormigón o bloques de hormigón prefabricados.
Cómo funciona la impermeabilización del sótano de bloques de cemento se muestra en la Fig. a la derecha. Dado que no hay garantía del nivel de estancamiento del agua subterránea, y no puede haberlo, es mejor reemplazar el relleno con tierra con un bloqueo de arcilla (resaltado en color) con una extensión superior a 0,5 m más allá del contorno del área ciega. Su presencia alrededor de la casa, así como los tacones con una proyección de 0.4 m debajo de la cinta de cimentación, es una condición indispensable para la confiabilidad de la impermeabilización del sótano de bloques de hormigón.
En este caso, el aislamiento pegado (láminas) se aplica en el orden inverso al generalmente aceptado, de arriba a abajo. Es más conveniente trabajar de esta manera, usando un dispositivo en forma de trago con un palo o un trozo de tubo colocado, sobre el cual se coloca un rollo de papel alquitranado. El trago se coloca en la cinta de base y luego:
- Se pinta una sección de la pared sobre el ancho de un rollo + (15-20) cm con masilla de betún líquido (primario) sobre un diluyente de gasolina. Es mejor aplicar masilla con un cepillo ancho y rígido, presionando el material de la pared;
- La misma área está untada con masilla bituminosa en aceite de antraceno; es más espesa, pegajosa y se seca más lentamente que la gasolina. Capa – 3-4 mm;
- Una pieza de techo se enrolla desde un rollo hasta el fondo con un pequeño margen;
- El aislante se enrolla sobre el revestimiento, subiendo y exprimiendo las burbujas;
- El corte se corta con algún margen;
- El trago se reorganiza para que la superposición de los cortes sea de 20-25 cm;
- Repite los párrafos. 1-6 en una nueva sección de la pared con una extensión de 15-20 cm más allá del ancho de la tira del techo;
- La unión de las láminas se calienta con un quemador de gas y se enrolla según la reivindicación 4;
- Repite los párrafos. 1-8 hasta llegar a la esquina;
- En la esquina, pinte y cubra la pared adyacente, saque el papel para techos alrededor de la esquina, corte en la parte superior e inferior;
- El ala del aislante no está muy caliente desde el exterior y está envuelto suavemente alrededor de la esquina;
- La envoltura se calienta y se enrolla según la reivindicación 4;
- Repita el ciclo de trabajo hasta que hayan pasado por alto toda la estructura;
- De manera similar, aplique la 2ª capa de aislante adhesivo;
- Se aplica una capa de seguridad externa de aislamiento de pintura de la misma masilla;
- Rellena o erige un castillo de arcilla.
Para un principiante, todo este procedimiento parecerá llevar mucho tiempo, pero cualquier aislamiento anti-presión confiable no es más fácil. Pero un sótano de bloques de cemento costará entre 1,5 y 2,5 veces más barato que un sótano de hormigón o ladrillo.
Al mismo tiempo sobre el ladrillo
El aislamiento descrito anteriormente no proporciona una protección del 100% del sótano de ladrillos contra la humedad: los poros del ladrillo son más delgados que el bloque de cemento y el betún se presiona mal en ellos. Es mejor aislar las paredes de un sótano de ladrillo con materiales penetrantes modernos con un efecto de penetración profunda (ver más abajo). Un esquema típico para aislar una pared de ladrillos por ellos se da en la Fig .:
Esquema típico de impermeabilización de un sótano de ladrillo con materiales modernos con el efecto de penetrar grietas ultrafinas (efecto penetrante)
Es obligatorio enlucir la pared con una malla debajo del aislamiento: penetra de manera confiable, rellena grietas de hasta 0,4 mm y se pueden formar grietas más anchas en una pared de ladrillos. El papel de un bloqueo de arcilla, que no deja que la humedad capilar entre en la junta de ladrillo de hormigón, lo desempeñan los corchos de Penekrite en una ranura de 25×50 mm y Penekrite con Penetron en los orificios del talón de hormigón. La desventaja de este esquema es que los penetrantes no son eternos, como el betún natural; después de 10-30 años, será necesario reemplazar el aislamiento.
Reparación de un sótano de hormigón húmedo con compuestos de penetración profunda
Nota 2: si el sótano de hormigón previamente seco comenzó a humedecerse con una gota en las paredes y el piso (se cambió el drenaje subterráneo), se puede reparar con Penekrit con Penetron durante 5-20 años, ver fig. a la derecha. Stroba – 25X25 mm. Sobre el aislamiento, se enyesan con yeso resistente a la humedad en 2 capas de 15-20 mm cada una con una malla de refuerzo (ver arriba) para evitar el hinchamiento de la capa aislante por presión capilar. Las obras se realizan durante la época más seca. El sótano se seca previamente, ver más abajo, e inmediatamente antes de aplicar el aislamiento se humedece dos veces con un cepillo ancho y suave.
III grupo
En los materiales del grupo III, hay un hormigón resistente a la humedad de alta resistencia con un gran margen. Solo a partir de él es posible construir un sótano seco en suelo regado, sin hacer algo tan complejo y técnicamente no siempre factible como el drenaje del sitio. Basta con aplicar un aislamiento bituminoso económico (y muy duradero), ver a continuación. fig., y el sótano no mojará a generaciones de residentes, no importa cómo “camine” el agua subterránea.
Diagrama de dispositivo de sótano de hormigón resistente a la humedad de alta resistencia
Una gran desventaja de un sótano de concreto es el trabajo de emergencia en el vertido y las interrupciones técnicas para curar con un monolito; al estar construidos por su cuenta, es posible que simplemente no esté a tiempo para la temporada. Además, el hormigón M400 W> 10 no es barato y el camión de hormigón no llegará exactamente a la hora indicada. Lo más probable es que se le asigne e incluso tenga que esperar.
La salida es la construcción de un sótano a partir de bloques de cimentación confeccionados. Se agrega 2-3% en volumen de vidrio líquido al agua para el mortero de mampostería. Es mejor comprar bloques confeccionados, ya son M (400-600) W (20-3). El bloque 200x200x400 lo hace girar una persona. La mampostería se realiza luego en 2 bloques con vendaje de las costuras y filas de cucharas alternas con filas de tope, como una pared en un ladrillo. Los «medios bloques» de las esquinas no se cortan ni cortan; déjelos sobresalir hasta la mitad del suelo, toda la estructura solo será más estable. Si hay 2-3 asistentes fuertes y al menos un polipasto, es aún mejor comprar bloques de 400x400x800: tienen un diente y la mampostería será muy fuerte. En este caso, se lleva a un bloque con revestimiento de costuras en filas.
Los bloques de cimentación en estructuras de hormigón armado se cuecen al vapor, lo que no es factible en casa. Pero, hágale saber que la exposición a partir de los 3 meses. Los bloques que han ganado un 25% de resistencia en una pila debajo de la película la reemplazan por completo. Las filas de la pila deben cambiarse con trozos de madera para que haya espacios de 20-30 mm entre ellas; en climas cálidos y secos, la pila se envuelve en arpillera húmeda. Y el concreto de alta resistencia con sus propias manos se puede preparar amasando a mano, vea la trama:
Video: hacer hormigón a mano.
La construcción de un sótano, especialmente en una casa existente, generalmente se puede considerar un tercer negocio que no tolera las prisas. Luego, preparamos lentamente la cantidad requerida de bloques para el primer año; el próximo verano estaremos construyendo de nuevo sin una emergencia. Los bloques se pueden fundir de forma no típica, dentro de su propia fuerza y con un diente: la mampostería terminada resistirá una presión de más de 30 bar. ¿Y W? En la producción, el vidrio líquido se mezcla con la masa de hormigón en un aparato especial que, de nuevo, no se puede hacer en casa. Pero los autoconstructores están preparando con éxito hormigón resistente a la humedad en W (10-15) con la conocida composición de reparación Dehydrol, vea el video:
Video: cómo hacer hormigón hidráulico.
Nota: el hidrocemento casero no garantiza contra la penetración de la humedad capilar, por lo tanto, el aislamiento anti-presión externo debe complementarse con uno interno anti-capilar hecho del mismo Dehydrol, ver Fig. Además, todo el sótano está enlucido. en el interior con aislamiento de enlucido de armadura hecho de yeso de cemento y arena, ver arriba.
Uso de aditivos dehidrol en la construcción de sótanos
Circuitos de potencia
El esquema de impermeabilización del sótano está vinculado a su esquema de energía general (portador). También se desarrolla, dependiendo de las condiciones locales, primero en la sección y luego en el plan.
Los posibles circuitos de alimentación de los sótanos hechos a sí mismos en la sección se muestran en la Fig .:
Circuitos de alimentación del sótano en la sección
Un sótano sobre una losa se construye sobre suelos débiles y homogéneos: una gran área de apoyo proporciona una baja presión específica sobre el suelo y distribuye la carga de peso de manera más uniforme sobre él. De hecho, todo el edificio se levanta sobre una base de losa profundamente enterrada. La eliminación de la losa a lo largo del contorno es necesaria no menos que el grosor de las paredes del sótano (cinta de cimentación); de lo contrario, las cargas de peso se concentrarán en el borde de la losa, se desmoronará con el tiempo y toda la casa se hundirá torcida y oblicuamente . Además, los sótanos en suelos blandos flotan más fácilmente, ver más abajo; El «gancho lateral» contrarresta esto. La losa se vierte con el inicio de un clima cálido estable, se mantiene hasta un 50% de resistencia (al menos 20 días) y se construye sobre ella con cualquier otro material adecuado. Si el estancamiento estacional del agua subterránea es posible por encima de 0,6 m por encima del nivel del sótano (¡no el piso!) Del sótano, la losa se vierte un espesor y medio (a partir de 300 mm) con un diente de un tercio de la altura, vea abajo.
Un ejemplo de cómo emparejar una estructura de sótano con los cimientos de una casa existente
Se construye un sótano sobre una cinta, por el contrario, en suelos densos, con pozos (de 1,7 kgf / cm2) y, posiblemente, no homogéneos: una losa de una roca que cae en ángulo durante el calado se inclinará peligrosamente ; la cinta la empujará hacia abajo o la exprimirá hacia un lado. En suelos densos y homogéneos que no se agitan o que se agitan ligeramente, si la casa se ha establecido sin perturbaciones durante al menos 3-5 años, es posible construir una base sobre una cinta en una casa existente. Un circuito típico se muestra en la Fig. a la derecha, pero en cada caso, la construcción se lleva a cabo de acuerdo con un proyecto individual basado en la investigación in situ.
Si el sótano en la cinta se está construyendo al mismo tiempo que la casa, entonces los ciclos de hormigonado de emergencia no están vinculados entre sí: el vertido del piso permanente puede e incluso debe posponerse (ver más abajo) para el próximo año. En cualquier caso, la eliminación del talón de la cinta hacia un lado debe ser de al menos 0,6 m para «dispersar» las cargas de la fuerza de resistencia del suelo al edificio de asentamiento (mostrado en línea de puntos rojos), de lo contrario el piso simplemente se puede exprimir.
Sexo temporal
Es aconsejable dejar el sótano en la cinta sin piso durante un año, si el nivel del agua subterránea no supera los 0,2 m debajo de la base del sótano, para que el edificio dé un tiro inicial y el piso permanente no sobresalga exactamente. Mientras tanto, puede colocar un piso temporal, como colocar pisos en el suelo.
Los diagramas de piso en el suelo se dan a la izquierda en la figura:
Diagramas de disposición del suelo en el suelo.
Pos. Y es aplicable si el agua del suelo no supera los 0,6 m hasta la base del sótano; pos. B – si alcanzan 0,2 m por debajo de él. En el caso de que el sótano de servicios públicos en la cinta permanezca seco durante más de 3 años, a menudo se coloca un piso de tierra cálida, a la derecha en el arroz: de esta manera, las verduras y frutas se almacenan por más tiempo y se deterioran menos. Los productos vegetales almacenados liberan etileno, que estimula su maduración; sin etileno, los productos «duermen». El etileno es un poco más pesado que el aire y no se elimina por completo mediante la ventilación convencional del sótano (ver más abajo); Hay muchos casos de intoxicación por etileno de personas que han estado en bodegas durante mucho tiempo. El etileno del suelo, por el contrario, absorbe con avidez, solo necesita hacer que los contenedores estén ventilados y en soportes de 15-20 cm. Además, el kvas casero, los licores, el vino, la cerveza, el hidromiel en un sótano con piso de tierra maduran mejor. y resultan mucho más sabrosos.
Nota: los sótanos en una losa y cinta son adecuados para instalar equipos de caldera y electrificación para viviendas solo después de al menos 3 años después de la finalización de la construcción de toda la casa, si durante este tiempo no hubo signos de humedad del sótano y / o asentamiento desigual del edificio.
Un sótano de cajón hecho de hormigón resistente a la humedad con aislamiento externo anti-presión estará seco en cualquier suelo, incluso si flotaba en el agua, incluso los barcos de mar se construyeron con hormigón armado durante la Segunda Guerra Mundial. El sótano artesonado también es compatible con cualquier edificio, ver más abajo. Pero su construcción es una carrera compleja y continua, ver más abajo. Y en suelos ligeros, sueltos y muy regados, el cajón del sótano puede flotar repentinamente. Los sótanos en la losa y la cinta le informan sobre la humedad de la escorrentía subterránea a pesar de cualquier aislamiento (las juntas de trabajo y mampostería están rotas) y el cajón puede flotar y caer de costado con la casa literalmente en una semana. Por lo tanto, no se recomienda construir sótanos de cajones en el nivel del suelo más alto de más de 0,6 m sobre el piso del sótano, y la eliminación de la caja debe realizarse desde 0,6 m en suelos medios y densos y desde 0,8 m en suelos ligeros.
El circuito de energía del sótano en el plan está vinculado no solo con el suelo, sino también con la estructura del edificio. Sus posibles opciones de autoconstrucción se muestran en la Fig. debajo. La planta baja (pos. 1) es la única que le permite equipar inmediatamente una sala de calderas y una unidad de cableado de comunicaciones de la casa en el sótano (a la izquierda en la figura al principio); en este caso, se construye como artesonado. Lo importante aquí es que la sala de calderas debe tener una ventana, y las paredes del cajón y el sótano del edificio son un solo monolito.
Circuitos de energía del sótano en planta
Un piso de sótano incompleto se construye con menos frecuencia: los ahorros en movimientos de tierra son más que devorados por un exceso de concreto. Los casos justificados típicos son suelos pesados, difíciles y costosos en desarrollo (pos. 1a), o en suelos pesados, se encuentra un punto suelto ligero, que es de tamaño adecuado para un sótano, pos. 1b. En este caso, por el contrario, de ninguna manera es posible construir un sótano-cajón o en una losa, ¡solo en una cinta! No se recomienda el cajón para pos. 1a, por lo que habrá que esperar varios años antes de trasladar la sala de calderas al sótano o su equipamiento para vivienda.
Nota: un sótano incompleto y un sótano entrepiso son cosas diferentes. En el semisótano del sótano es posible instalar una puerta de entrada externa, empotrada en el foso en no más de 3-4 escalones.
Incluso con menos frecuencia, los sótanos se construyen junto a los cimientos de una casa existente (elemento 2 en la figura anterior); existe un alto riesgo de un nuevo asentamiento desigual del edificio. Si los profesionales están construyendo de acuerdo con el proyecto, entonces el propietario y el operador dan una suscripción para que asuman el daño de todas las posibles consecuencias. En una casa existente, es mejor construir un sótano «flotante», al menos a 1 m de la cinta de cimentación de la casa, pos. 3. Su circuito de alimentación en la sección es posible, pero tendrá que gastar dinero en una superposición separada del sótano, entre la cual y la superposición del piso de la casa necesita un espacio libre de 0,3 m, es decir, y el pozo para el sótano necesita ser cavado más profundo. La razón es la diferencia en la velocidad y la cantidad de asentamiento de 2 edificios separados anidados uno dentro del otro.
Puede arreglárselas con un volumen total más pequeño de movimiento de tierras y trabajo de concreto, así como con una superposición general, mediante la construcción de un sótano conectado, conectado a los cimientos de la casa con dinteles rígidos de concreto reforzado anchos como una tira de cimentación. Están enterrados, como la franja de cimentación de la casa, pero la norma es> 0,6 m por debajo de la profundidad de congelación estándar (NGD), y las paredes del sótano, según sea necesario para que uno pueda caminar en su altura máxima (1,9-2,2 m + espesor del suelo + espesor del cojín del suelo). Como resultado, la diferencia de presiones específicas en el suelo de los cimientos de la casa y las paredes del sótano resulta ser un valor que puede ser aceptado por dinteles de hasta 1-1,5 m de largo.
El esquema en forma de T (pos. 4) se usa en suelos homogéneos ligeros y flexibles; En forma de H (pos. 5) en heterogéneo ligero y medio, y celular (pos. 6) – en heterogéneo medio y homogéneo pesado. En cualquier caso, un sótano conectado se construye solo y solo con una cinta: en una losa o un cajón romperá los dinteles y destruirá los cimientos del edificio. Los errores típicos en el desarrollo de esquemas de conexión para la base y el sótano son los siguientes:
- Las esquinas del sótano adyacentes a las esquinas conectadas se dejan colgando (pos. 7).
- El diagrama de conexión se hace asimétrico con respecto a ambos ejes del plano de cimentación (pos. 8) o simétrico centralmente (pos. 9).
- La esquina de la caja del sótano está asociada con la esquina de la base, pos. 10.
Este último es especialmente peligroso para la integridad y estabilidad de toda la estructura. En el caso, como en la pos. 10, sería necesario cambiar el diseño de la casa con sótano a simetría a lo largo de al menos un eje, pos. 11, o mejor, sin cambiar el plan, ate las esquinas interiores de la base con un dintel y ejecute el sótano con un sótano incompleto, pos. 12.
Impermeabilización
En el proceso de desarrollo de una impermeabilización de sótanos, primero, su esquema se selecciona en relación con una estructura dada en condiciones específicas dadas, y luego se seleccionan los materiales adecuados. El agua es un elemento insidioso y es imposible protegerse de su penetración durante décadas por un solo obstáculo. Se considera un caso típico en la construcción individual cuando, en el pico estacional de sequedad, el GWL cae por debajo del piso del sótano en 0.2 mo más, y en el pico de humedad se eleva al nivel de la capa de humus; Se considera que la capa de suelo más fértil se humedece constantemente, pero no crea ningún flujo ni presión significativos de humedad en la estructura.
En estas condiciones, lo único confiable es la impermeabilización externa anti-presión. La ausencia de presión solo de la escorrentía superficial no garantiza la sequedad del sótano, porque, en primer lugar, en años lluviosos, la presión del agua superficial puede llegar a ser significativa. En segundo lugar, la escorrentía más subterránea debajo de la estructura puede cambiar, ver arriba. El aislamiento anticapilar interno y el blindaje que lo sujeta pueden ser necesarios si el nivel del suelo es estable en el nivel del piso del sótano y más arriba, ver más abajo.
La impermeabilización externa del sótano se realiza en general de 2 formas: corte (cut-off), a la izquierda en la figura, y desvío (descarga), a la derecha:
Métodos de impermeabilización al aire libre del sótano
Si un edificio con sótano está ubicado en un suelo permeable (guijarros, grava, cartílago, arena, marga arenosa, marga suelta), el aislamiento de corte se puede realizar sin drenaje; en este caso, el castillo de arcilla se continúa hasta un nivel de – (0.25-0.3) m por debajo de la base del cojín del piso del sótano. Esta es su gran ventaja: no se necesita un sistema de drenaje costoso y que requiere mucho tiempo. Si el sótano está construido con hidrohormigón, las paredes exteriores se enyesan sobre el aislamiento con yeso de cemento y arena y, en lugar de un castillo de arcilla, se realiza un relleno con suelo excavado. Esta es la segunda ventaja del aislamiento de corte: la arcilla autoexcavada no es adecuada para la cerradura, necesita comprar una construcción y mucho.
Las desventajas del aislamiento de cierre son, en primer lugar, una gran cantidad de movimiento de tierras. En segundo lugar, no siempre son técnicamente factibles: es posible que los edificios cercanos no permitan elegir un pozo del perfil deseado (ver más abajo). En tercer lugar, la arcilla es un obstáculo para la humedad, pero no una barrera sólida. Reduce el flujo y la presión del agua en la pared, pero no la detiene por completo. Por lo tanto, se necesita un aislamiento externo completo (imprimación + revestimiento + piso), y si el sótano es de bloques de cemento o ladrillo, luego se refuerza, vea arriba. En cuarto lugar, el aislamiento de corte se aplica solo como un todo, al menos dentro de las paredes, ya que las juntas de las láminas del piso deben pegarse y calentarse, por lo que es muy problemático colocarlas en una casa existente; es imposible excavar por completo cualquiera de sus paredes sin arriesgar la estabilidad de toda la estructura.
El aislamiento de drenaje actúa solo en conjunto con el drenaje: su base es una membrana con efecto capilar inverso, que recoge la humedad y la elimina al drenaje. La membrana en sí está pegada a la pared en lugar de las láminas de aislamiento de corte y está protegida de la rápida obstrucción del suelo con geotextiles. La principal ventaja del aislamiento de drenaje es un impacto mínimo o nulo en el drenaje subterráneo debajo de la casa; el aislamiento de cierre, incluso con drenaje, lo cambia, por lo que se recomienda aislar los sótanos de las casas en suelos con hidrología inestable compleja con una membrana. Además, en primer lugar, se necesita un pozo para el aislamiento de corte con un ancho menor que la eliminación del área ciega (casi 0,6-0,8 m es suficiente, si solo el trabajador pudiera meterse en él). En segundo lugar, puede aislar con piezas de aproximadamente 1,5 paneles de membrana de ancho. Por lo tanto, los sótanos de las casas existentes casi siempre se pueden aislar solo mediante un método de drenaje.
Las desventajas de la impermeabilización del drenaje también son muy graves. El primero es un volumen y complejidad aún mayor de movimientos de tierra, solo que los acompañan. No es una broma construir un drenaje del sitio, y no siempre es posible encontrar un lugar debajo del campo de descarga de la escorrentía de drenaje. En segundo lugar, las mejores membranas duran hasta 20 años; más a menudo: 10-12 años, y en suelos sueltos muy regados durante 3-7 años. Si tiene la intención de aislar el sótano con una membrana, esté preparado para excavar en la casa con tanta frecuencia y cambiarlo.
Cuando lo necesitas dentro
Si el GWL es más de 3 meses. en un año se nivela con el piso del sótano o se eleva más alto, la impermeabilización externa anti-presión se complementa con una interna anti-capilar. El hormigón, y mucho menos el ladrillo, no es un monolito sólido. Su microestructura son los granos más pequeños de cemento, similares a los erizos de mar, cuyas agujas son cristales de silicato. Estos granos de cemento «agujas» están interconectados y los huecos se rellenan con arena y, en el hidrohormigón, vidrio líquido endurecido (que también es silicato) y con aditivos poliméricos resistentes a la humedad. En ambos casos, quedan microporos; el polímero también se descompone en 3-15 años y, bajo presión, el hormigón es ligeramente permeable a la humedad. En la presa de la central hidroeléctrica es imperceptible, pero en el sótano es mucho.
Cuándo y qué impermeabilización adicional anti-capilar del sótano se necesita
Las opciones de impermeabilización anticapilar interna del sótano se muestran en la Fig. en pos. El aislamiento externo C y D normalmente no se muestra, pero aquí también es necesario. Aislamiento de la costura en pos. B – al menos 4 capas de material para techos pegadas con masilla líquida y calentadas con un quemador. Es imposible aislar la costura con una solución magra, se filtrará. El aislamiento de betún para techos o techos (hidrobutilo, etc.) también es imposible: la pared se transferirá y se escurrirá. Fibra de vidrio, etc.a base de fibra de vidrio, el peso de la pared, por el contrario, se subpresionará: la base permanecerá sin triturar y la humedad capilar la atravesará, por lo que también es imposible. La pared de presión en la pos. B – enlucido en la malla con mortero de cemento y arena, ver arriba.
Materiales aislantes
Los impermeabilizantes para techos y paredes no son adecuados para un sótano; no están diseñados para soportar la presión del suelo y la presión del agua de formación. Según el método de aplicación y el propósito, los materiales para la impermeabilización del sótano se dividen en:
- Primarios, imprimaciones o impregnación: masillas líquidas aplicadas a una superficie preparada (ver más abajo) para crear una base para recubrir con otros materiales.
- Pintura o revestimiento: adhesivos más viscosos, que se utilizan solos o como base para sujetar una lámina de aislamiento superior o, de nuevo junto con la imprimación, para un revestimiento anticapilar en el interior. En este último caso, después del enlucido, las paredes se enyesan en una malla con yeso resistente a la humedad en una capa.
- Masillas de alto espesor con relleno de cemento: destinadas a la aplicación de recubrimientos de hasta 20 mm de espesor solo en los lados que miran hacia el cabezal de presión. Se utilizan en lugar de materiales aéreos en los casos en que el nivel del agua subterránea no llega al piso del sótano durante más de 9 meses. un año.
- Sobrecarga o encolado – Lámina de materiales flexibles o blandos sobre una base tejida o fibrosa, impregnada con el propio aislante. El aislante más versátil y confiable. También se aplican solo en los lados que miran al agua de presión.
- Membranas capilares: el respaldo de plástico impermeable está especialmente recubierto con un efecto capilar inverso, ver arriba.
El principio aislante de estos materiales, además del de membrana, puede ser el siguiente:
- El betún aún no se supera en durabilidad, pero es difícil trabajar con él. Vea arriba cómo funciona la impermeabilización bituminosa. Se produce en forma de masillas primarias sobre diluyentes de gasolina (imprimaciones), masillas de recubrimiento, masillas de capa gruesa y materiales de techo. Casi nunca se requiere aislamiento de armadura; Si es así, entonces yeso de cemento y arena. Se adhiere a cualquier pared (hormigón, ladrillo). La penetración en el hormigón es de hasta 30 mm (más a menudo – 7-15 mm), por lo que la superficie tratada pierde su resistencia al agua en caso de daño mecánico.
- Las masillas bituminosas de nairita son resistentes a las heladas, se pueden aplicar a temperaturas de hasta – (15-25) grados. Capa – hasta 6 mm. Apriete las grietas hasta 30-50 mm de ancho, porque espuma en el aire, por lo tanto, el paquete abierto debe elaborarse dentro del período indicado en él (o en las instrucciones). El revestimiento conserva su plasticidad hasta – (45-60) grados. Vida útil: 10-25 años. Material específico para construcciones norteñas o reparaciones complejas de edificios completamente ruinosos.
- Las masillas epoxi, epoxi-alquitrán y epoxi-furano son un material aún más específico para impermeabilizar estructuras de edificios que se inundan regularmente hasta su inmersión total en agua, congelando y congelando sin calentar. Frágiles, después de 3-5 años requieren un reemplazo completo. En el trabajo, son difíciles, tóxicos, cancerígenos.
- Elastómeros naturales (caucho líquido): es fácil trabajar con ellos, pero solo son aplicables como reparación para el aislamiento interno. Solo el ladrillo y el bloque de cemento encajan bien. El período de renovación de la impermeabilización con elastómeros naturales es de 1 a 5 años, según las condiciones locales. Aislamiento de armadura obligatorio de al menos 2 capas de yeso de cemento y arena en la rejilla, porque se hinchan y se desprenden fácilmente por la presión capilar. En general, una ambulancia para un sótano húmedo, hasta que las manos y la billetera lleguen a una reparación más seria.
- Elastómeros sintéticos: poliuretano, silicona, plásticos MS. Actúan de forma similar al betún, pero penetran más profundamente en el hormigón, hasta 100 mm. Después de 7-20 años, es necesario renovar el aislamiento. Para reparaciones desde el interior, se aplican a una superficie seca y abundantemente humedecida inmediatamente antes del procesamiento, ver más abajo.
- Compuestos penetrantes (profundamente penetrantes): elastómeros sintéticos + cemento + aditivos poliméricos. Se producen en forma de masillas para pintar con una capa gruesa. El trabajo es sencillo. Se utilizan solo para aislamiento externo. Se presionan en huecos de hasta 0,4 mm (poliuretano) o hasta 10 mm (en silicona o MS) a una profundidad de 100 mm y los obstruyen con cemento recristalizante bajo la influencia de la humedad. La superficie a aplicar debe estar nivelada a +/– (2 mm) y completamente libre de polvo. Los materiales de encolado bituminosos no se adhieren a sí mismos. Aislamiento de armadura, si es necesario: yeso de cemento y arena en la rejilla. Vida útil: 10-30 años. La humedad capilar al 100% no se corta, por lo tanto, casi siempre se necesita un aislamiento anticapilar de betún en el interior.
¿Y si está húmedo?
Ya que estamos hablando de la reparación de un sótano húmedo existente, sería oportuno mencionar los conjuntos de composiciones para el mismo. Sus componentes se preparan, por regla general, sobre una base diferente, pero coordinados entre sí en términos de propiedades físicas y químicas. Por lo tanto, la reparación de un sótano húmedo desde el interior debe realizarse con composiciones de un fabricante de renombre.
Por ejemplo, en la Fig. se muestra cómo se aíslan en su interior sótanos de diferentes diseños con compuestos del conocido kit Dehydrol. Estroboscópico donde sea necesario – 25×25 mm. Preparación de la superficie: de acuerdo con las instrucciones para acc. composición. Dehydrol 10-2 también se usa con éxito para hacer concreto impermeable casero, ver arriba.
Reparación de un sótano húmedo desde el interior con compuestos giroscópicos de un conjunto.
Cómo secar un sótano
Las masillas impermeabilizantes bituminosas se aplican sobre una superficie seca. Cuando escriben que los compuestos penetrantes deben aplicarse a uno húmedo, esto es correcto. Pero cuando agregan lo que es mejor para el concreto recién vertido, está mal en la raíz. La humedad capilar en la pared, preparada para el tratamiento con penetra, debe penetrar profundamente en el macizo seco y, por así decirlo, tirar del aislante junto con él. Si la masa de hormigón está saturada de agua, comenzará a fluir a través de los capilares y, a la inversa, exprimirá el aislante. La profundidad de su penetración en la pared resultará, en el mejor de los casos, mucho menor que la calculada; acc. la vida útil también disminuirá, porque la destrucción de la composición tiene lugar en el exterior bajo la influencia del aire.
Un sótano húmedo debe secarse completamente antes de las reparaciones e inmediatamente antes del procesamiento, humedezca las paredes y el piso varias veces con agua con un cepillo suave para enyesar. Humedecer con un rodillo produce el peor efecto y la pulverización es aún peor, porque el aire se humedece excesivamente y la humedad capilar ya no se esfuerza tan activamente por escapar a la masa de hormigón.
Es inútil secar el sótano con una corriente de aire tibio; no se secará hasta que comience a «sudar» nuevamente en el otoño. Necesita secar con radiación térmica (infrarrojos, IR). Pero no «lejos» de la chimenea eléctrica o «cabra» de nicromo (que es peligrosa), sino «cerca» – se da en exceso por las lámparas incandescentes, por lo que están fuera de uso. El infrarrojo cercano penetra profundamente en el hormigón y el ladrillo, y casi no se absorbe en el aire. Las bombillas deben colgarse con más guirnaldas a razón de 60-100 W por 1 metro cúbico. m del volumen del sótano. Si se golpea un orificio de control contra su pared, la mayoría de las veces, después de 10-12 días de secado continuo del CI, resulta que el suelo a su alrededor ya ha comenzado a secarse. En cualquier caso, después de una semana, ya es posible aplicar penetra o untar con betún. Secar más tiempo de ninguna manera no duele: cuánta paciencia es suficiente para ver cómo se sacude el medidor de electricidad.
La reparación no es para tus propias manos
Impermeabilización de sótanos mediante inyección en el suelo circundante.
A veces es posible secar un sótano húmedo solo inyectando compuestos especiales en el suelo circundante, ver Fig. a la derecha. Por ejemplo, si las arenas movedizas se arrastraron debajo de la casa, entonces se debe salvar toda la estructura. Pero en este caso, se forma un cuerpo de forma irregular en el suelo, y definitivamente es imposible predecir el asentamiento posterior de la estructura. Por lo tanto, solo las organizaciones especializadas se dedican a inyecciones en el suelo basadas en los resultados de la investigación en el sitio, y toman del cliente y el propietario del edificio una suscripción que asumen las consecuencias sobre ellos mismos.
Arreglo
Esta sección no trata sobre papel tapiz 3D, bar, TV HD, jacuzzi o 3 camas debajo del espejo del techo. Esto y todo eso, a su discreción. Obligatorio y, para residencial y técnico, el arreglo de sótano deseable consiste en:
- Se requiere ventilación.
- Se requiere una entrada con escalera.
- Trampilla de entrada: si la escalera está muy inclinada.
- Aislamiento: para sótanos residenciales y técnicos.
- Drenaje superficial: en áreas con fuertes lluvias durante la estación cálida.
Ventilación
La ventilación es vital para cualquier sótano porque Casi todos los gases dañinos, venenosos y muchos explosivos son más pesados que el aire y fluyen hacia abajo. Por la misma razón, los sótanos se construyen con suministro natural no volátil y ventilación por extracción.
El dispositivo de ventilación del sótano debajo de la casa es bastante simple, pos. 1 y 2 en la figura:
Dispositivo de ventilación del sótano debajo de la casa.
El área de la sección transversal del lumen de las boquillas es de 5 m2. cm por cada metro cúbico de volumen del sótano, pero su diámetro es en cualquier caso de 60 mm. Es mejor colocar un filtro en la tubería de entrada en lugar de una malla para roedores, a la derecha en la Fig. El flujo continuo con un relleno filtrante (pos. 3) protege además del polvo y los insectos, pero requiere una inspección y reemplazo regulares del relleno. Aerodinámico (pos. 4) se limpia según sea necesario, solo es necesario pegar una tira de papel periódico, etc. a la boca de la entrada en el sótano. indicador de flujo: cuando el filtro de aire está obstruido, el flujo de aire se detiene de forma muy brusca. Pero los mosquitos especialmente dañinos y astutos con moscas se abren paso a través de él.
Dispositivo de ventilación para un sótano separado.
Si el sótano está al lado de la casa, entonces hacer una chimenea alta es difícil y no siempre es posible. En este caso, la ventilación del sótano se construye de acuerdo con el diagrama de la Fig. a la derecha. El diámetro mínimo de las boquillas es de 100 mm; para un sótano de más de 10 cubos, un área de sección transversal de 10 metros cuadrados. cm por metro cúbico de volumen. En el sótano, no debe haber obstáculos al movimiento de aire entre los tubos de suministro y escape. Los extremos superiores de los tubos están doblados por un ganso debido a la lluvia y la nieve.
Escaleras
La escalera al sótano es una de las causas más comunes de lesiones domésticas, por lo que se debe prestar especial atención a su diseño. Desde este punto de vista, las escaleras se dividen en viables y empinadas. En el primero, puede trepar / caer con una carga en sus manos, sin agarrarse de la barandilla, y generalmente no es deseable caminar sobre los que están muy inclinados: caminar con torpeza o balancearse, puede chocar, inclinarse hacia atrás. Con una carga en una mano, generalmente suben las escaleras con fuerte pendiente, interceptando las barandillas o los escalones superiores con la otra.
El diseño de la escalera puede ser cualquiera de los que se muestran a la izquierda en la fig. Los más convenientes en términos de ahorro de espacio utilizable están resaltados en color:
Estructuras de escaleras y proporciones de diseño para ellas.
A la derecha en la Fig. Se dan las proporciones calculadas para ellos, y aquí hay un matiz: dado que la altura del ascenso y descenso al sótano es pequeña, una escalera con una inclinación de hasta 50 grados será bastante cómoda y viable. tg 50 es casi exactamente igual a 1.2, lo que facilita el cálculo, basado en el hecho de que el ancho mínimo de la huella de un escalón de una escalera emergente es de 180 mm y su altura máxima permitida es de 230 mm. Digamos que la altura del descenso al sótano es de 2,2 m desde la parte superior del piso (ver más abajo). A lo largo de esta altura deben caber varios escalones, tome 10. La altura del escalón es entonces de 220 mm. Dividir por 1,2, obtenemos 183 mm – bien. La eliminación de las escaleras en el plan será de 183×10 = 1,83 m, lo que tampoco está mal. El área debajo de las escaleras, con su ancho mínimo permitido de 0.8 m, es 1.83X0.8 = 1.464 sq. metro.
En escaleras erróneas
Lo que no necesitas para ser inteligente con la escalera del sótano es, en primer lugar, hacerlo con una cuerda (un larguero) con escalones colgantes, pos. 1 en la figura, tales escaleras son extremadamente traumáticas:
Escaleras de sótano caseras incorrectamente hechas
En segundo lugar, vierta la escalera de hormigón usted mismo en su lugar, pos. 2. Escaleras de hormigón prefabricadas: un verdadero monolito, se vierten por completo en una forma dividida. No hay costuras de trabajo de hormigonado en ellos, y cuando se vierte con la «mano propia» son inevitables: el escalón superior no debe verterse hasta que el inferior se haya agarrado. Las costuras son débiles, en las condiciones del sótano pronto se agrietan y, como resultado, una escalera de concreto hecha en casa al sótano sirve menos que una de madera.
Escaleras del sótano
En un sótano seco, una escalera de madera le sirve nada menos que a él. Una escalera de madera hecha correctamente no se colapsa repentinamente y, antes de que los escalones comiencen a pudrirse, le informa sobre una violación de la estructura con un crujido.
El dispositivo de una escalera emergente de madera para el sótano se muestra en la Fig .:
Construcción de escalera de madera
En lugar de recortes en la cuerda interior, puede rellenar potranca de una tabla o, mejor, madera contrachapada gruesa debajo de la banda de rodadura de los escalones, pos. pero. Sin embargo, el colapso de las escaleras de madera deterioradas del sótano en un sótano húmedo también es algo común en las lesiones domésticas, por lo que es mejor colocar los peldaños en vigas kosoura de acero u hormigón. Las dimensiones de la sección transversal del larguero de hormigón son de 100 mm de ancho y 150 mm de alto. Acero – canal de 100 mm o viga en I de 80 mm.
Los métodos de fijación de peldaños de madera en acero y hormigón kosoura se muestran en la figura:
Dibujos de una escalera muy inclinada al sótano.
Los tacos para la fijación al hormigón están hechos de barras de refuerzo corrugadas de 8-18 mm. Incrustación en hormigón a partir de 60 mm; en madera desde 30 mm. Los agujeros en la potra para el aterrizaje en las clavijas se perforan 2-2.5 mm más estrechos; la potranca es derribada con los golpes del mazo. La fijación de los peldaños a las patas le permite organizar simplemente la barandilla: los accesorios se sueltan hacia arriba a la altura de la barandilla y se colocan segmentos de tubería para los soportes de los peldaños y balaustres; puede ser de plástico. Es mejor arreglar las huellas en la tira; no se pudrirán ni siquiera en un sótano húmedo.
En el caso de que no haya un cuadrado y medio debajo de las escaleras, aquí en la figura se muestran dibujos de una escalera de madera muy inclinada para el sótano. Definitivamente necesitará una trampilla, ver más abajo.
Nota: todas las partes de una escalera de madera al sótano antes de ensamblarse en un producto deben estar impregnadas con un compuesto repelente al aceite (se puede trabajar), y la escalera terminada debe estar lacada con barniz acrílico para uso en exteriores o pintada con humedad. -Pintura resistente. Lo mejor de todo: esmalte de baño acrílico.
Entrada y trampilla
Entrada exterior al sótano correctamente equipada
A menudo no hay espacio para una escalera emergente al sótano debajo de una casa privada, y luego la entrada se hace desde el exterior. Esto generalmente es necesario si se compra una escalera de concreto prefabricada para el sótano; no están hechas con una inclinación de más de 40 grados. Luego, en primer lugar, la entrada al sótano debe protegerse de la precipitación con un dosel, ver fig. a la derecha. El voladizo del techo del dosel debe sobresalir hacia adelante sobre el borde del escalón superior en menos de 30 cm, y en los lados y la parte trasera, desde 15 cm. En segundo lugar, el escalón superior debe sobresalir del suelo o área ciega en mínimo 70 mm, y la apertura de la puerta del sótano debe tener un umbral de 90 mm. Ambos son necesarios para que la lluvia y el agua derretida no penetren en el sótano. Es mejor hacer un umbral con una altura de 120-130 mm, adjuntando rampas con un ancho de 400 mm o más en ambos lados.
La trampilla del sótano tampoco es tan sencilla. Probablemente, ya nadie hace «lyada» a partir de tablas con una cuerda: hay una amplia gama de trampillas de sótano ya hechas a la venta. En el techo (ver más abajo), están tapiados con mortero de cemento y arena, y el precio va seguido de un rastro. camino:
- No automático con tope mecánico, como en los viejos sofás cama: tirado, levantado, encajado en su lugar. Debe cerrarlo: lo levantó, lo rompió, lo bajó.
- Semiautomático en un mecanismo de palanca de resorte – tirado hasta el tope, se mantiene abierto. Es necesario cerrar – empujar hacia abajo, hacia abajo.
- Semiautomático con elevación neumática: levantado ligeramente, abierto. Es necesario cerrar, lo empujé hacia abajo, me cerré suavemente.
- Automáticos con elevación neumática – pisó con más fuerza el borde de la tapa, quitó la pierna – se abrieron. Para cerrar, empuje suavemente la tapa hacia abajo, se cierra.
En términos de facilidad de uso, ambos dispositivos semiautomáticos son equivalentes, pero los automáticos no son más que un truco de marketing sin importar la seguridad. Imaginemos: se traen muebles a la casa. Los aparejadores (o usted y su asistente) llevan el gabinete. El de delante pisa la escotilla al pasar, se abre. El de atrás no ve lo que hay debajo de sus pies y no está a la altura, se cae, está lisiado. Si realmente desea desembolsar por lo empinado del sótano, tome una trampilla de automóvil con control remoto desde el control remoto, también se venden.
Calentamiento
El aislamiento es necesario para un sótano residencial y técnico. Esto último, para que el agua de las tuberías no se congele y el ahorro de combustible se observe solo en las salas de calderas a granel aisladas. También es aconsejable aislar el almacenamiento del sótano al lado de la casa: las estructuras de los edificios son buenos puentes fríos en invierno y cálidos en verano.
El sótano debe aislarse con relleno de arena, ver fig., Para que los movimientos estacionales del suelo no rompan el aislamiento.
Protección del aislamiento del sótano con un cojín de arena.
El aislamiento de lana mineral y celulosa, que es excelente en todos los demás aspectos, no es adecuado para las paredes del sótano: se apelmazan y colapsan bajo el suelo. La espuma granular también es mala: bajo la presión del suelo y el agua de formación, se desmorona rápidamente en gránulos. La espuma de polietileno extruido (EPS) es más o menos resistente en el suelo; el recubrimiento de poliuretano proyectado dura más de 10 a 15 años. Se aíslan de las dos formas convencionales y, antes de rellenar el colchón de arena, se protegen con yeso de cemento y arena.
Drenaje
Diagrama del dispositivo para el drenaje de la superficie del contorno de una casa con sótano.
En lugares con fuertes lluvias durante la estación cálida, ningún sótano sin drenaje de contorno de la superficie de la casa siempre estará seco. En otros casos, el drenaje también es útil: reduce la oscilación del nivel freático, lo que permite simplificar la impermeabilización del sótano y / o aumentar su eficiencia. Igualmente importante, el impacto de una casa drenada con un sótano en la escorrentía subterránea se reduce significativamente. El asentamiento incorrecto de tales estructuras es extremadamente raro como resultado de graves violaciones de la construcción. En la Fig. Se muestra un diagrama del dispositivo para el drenaje de la superficie del contorno de un edificio residencial. a la derecha. El campo de descarga puede ubicarse debajo de un huerto o, mejor, un jardín: prácticamente la misma precipitación atmosférica se recolecta en los desagües, que son bastante aptos para el riego.
Sótano debajo del garaje
El sótano en el garaje es atractivo porque no requiere la retirada de terreno o la complicación de la estructura de una casa de nueva construcción. El sótano debajo del garaje existente se está construyendo sin demoler en viviendas. Pero se imponen requisitos especiales al equipo del sótano debajo del garaje. los vapores explosivos de combustibles y aceites son más pesados que el aire; mucho más duro – en el frío, cuando se espesan.
En primer lugar, el capó del sótano del garaje debe ser alto, elevándose sobre el techo al menos 1,5 m, a la izquierda en la figura:
Características del dispositivo del sótano debajo del garaje.
¡Es inaceptable mostrar «gansos» uno al lado del otro sobre el suelo! En segundo lugar, el conducto de aire de escape necesita una sección transversal aumentada, de 15 pies cuadrados. cm por cubo de volumen de sótano o al menos 120 mm de diámetro. En tercer lugar, el capó debe tener un deflector de tipo cerrado aerodinámicamente, proporcionando una corriente de aire «fría» y en completa calma, por ejemplo. deflector TsAGI o Khonzhenkov. En cuarto lugar, en invierno, el sótano debe ser más cálido que un garaje sin calefacción para que el aire ingrese a la ventilación solo desde el exterior. Por lo tanto, el sótano debajo del garaje está aislado desde arriba, como el piso del ático de una casa, a la derecha en la Fig.
Los conductores, por supuesto, preguntarán: ¿no empujará la máquina a través de esta cama de plumas? Y cómo. Por lo tanto, en el aislamiento, es necesario prever espacios a lo largo de la longitud y colocar los surcos al ras con el piso. Será necesario ingresar al garaje con cuidado para no dejarlos. Con todo, un sótano en un garaje no es tan atractivo; hay un lugar para un pozo de reparación.
Edificio
Construir un sótano por su cuenta solo es posible en suelo seco o seco estacionalmente. En este último caso, todo el trabajo de este año debe estar completamente terminado antes del aumento de la GWL. El bombeo de agua subterránea es tan complicado y costoso que rara vez se utiliza en construcciones a gran escala. Una excepción es un sótano de cajón, construido en la parte superior a un lado e instalado en un pozo, pero si es de concreto, necesita una grúa de 20 toneladas y un equipo de honderos-aparejadores experimentados. Sin embargo, hay una excepción a la excepción, ver el final. En general, la construcción del sótano incluye una huella. etapas de trabajo:
- Excavación del pozo;
- Verter la base: losas o suelas de cinta;
- Instalación de canales de entrada de comunicación;
- Muros
- Disposición del piso: en un terreno denso cuando el nivel del agua subterránea está por encima de su nivel durante no más de 3 meses. después de al menos 6 meses. al final del ciclo anual de trabajo;
- Instalación de suelo;
- Equipo del sótano, ver arriba.
Fosa
Perfil de foso típico para un sótano
Construir un sótano en un pozo con paredes verticales es un gran error: es imposible realizar una impermeabilización de alta calidad. Al aislar un sótano existente, la casa se excava en partes y el sitio terminado se cubre antes de elegir el siguiente. Un perfil de pozo típico para la construcción de un sótano se muestra en la Fig. a la derecha. El ancho del pasaje fuera de la futura pared es de al menos 75 cm a lo largo de la parte inferior. El ángulo de pendiente es aceptable para el suelo dado.
Base
En esta etapa, debe solicitar un camión de hormigón con estructuras de hormigón armado. No se trata de la calidad de la automezcla, puede que sea mejor que la de fábrica, pero sí en su volumen. Las juntas de trabajo de hormigonado en el sótano del sótano son altamente indeseables, por lo tanto, es necesario llenar un relleno. También es incorrecto colocar la jaula de refuerzo directamente sobre la almohada de piedra triturada con arena; se necesita una preparación magra para la piedra triturada, ver más abajo. Antes de verter, se aplica aislamiento a la preparación con puños en los lados del pozo 150-200 mm más altos que el grosor de la losa / suela. El hormigón se vierte en el recipiente resultante. Por lo tanto, se excluye el contacto directo del hormigón con el suelo, lo que, a su vez, excluye la formación de fístulas en el monolito. La fístula, quizás, no conducirá a la humedad del sótano, pero permitirá que la humedad llegue a los accesorios y, de hecho, el sótano del sótano debe sostener toda la casa sobre sí mismo. Después de verter la masa de hormigón, se desairea (desairea) perforando cada celda de la jaula de refuerzo en el medio con una varilla. Una vez fraguado el monolito, se cubre con una arpillera húmeda, que se mantiene húmeda hasta que la base gana un 25% de resistencia; en el verano habitual en la Federación de Rusia es de aprox. una semana.
Paredes
Las paredes del sótano se erigen de acuerdo con la tecnología de construcción habitual para este material. Si se está construyendo un sótano de cajón (ver más abajo), los muros se erigen al mismo tiempo que la base. Las aberturas de puertas y ventanas se refuerzan con dinteles de hormigón con una altura de 80 mm y más con colocación de 120 mm en muros de hormigón y de 200 mm en ladrillo y bloque de hormigón. ¡No refuerce las aberturas del sótano con hipotecas de acero o madera! Recuerde de nuevo: ¡el sótano contiene toda la casa! Cuando aparezcan ligeras manchas secas en el hormigón de secado fraguado de las paredes, se puede aplicar un aislamiento anticapilar. En paredes de ladrillo y bloque: 3-4 días después de la erección en la parte superior.
Piso permanente
El piso permanente en el sótano sobre la cinta inmediatamente durante el proceso de construcción se vierte después de que las paredes hayan fraguado al menos un 25% de resistencia. Debajo del piso permanente, el relleno de escombros se vierte sobre la arena con un mortero de cemento líquido magro: cemento de M400: arena 1: 3 – 1: 4. Vierta a un nivel de 40-50 mm por encima de la parte superior de los guijarros. Cuando el vertido se ha asentado, se aplica aislamiento y la regla se vierte con cemento: arena: piedra triturada 1: 3: 2 con una capa de 70-80 mm. Puede colocar un piso limpio y terminar las paredes en 2 semanas, un mes.
Superposición
Los techos de losas terminadas huecas o en forma de caja son costosos y requieren la instalación de equipos de elevación con operadores calificados. El suelo monolítico de fabricación propia es laborioso y tecnológicamente difícil. Él, al igual que las losas alveolares, tiene una capacidad portante claramente excesiva para una casa particular. ¿Es posible, habiéndolo sacrificado dentro de límites razonables, bloquear el sótano con algo moderado en precio y más fácil de trabajar?
En la construcción individual moderna, los pisos de bloques prefabricados, diseñados precisamente para tal caso, son cada vez más comunes. Puede comparar un monolito con una estructura de bloques prefabricados en la Fig .:
Comparación de superposición de sótanos monolíticos y prefabricados
No se requiere aislamiento del piso de la casa sobre el sótano debajo de la superposición de bloques prefabricados en condiciones climáticas normales o se requiere uno simplificado. Las vigas de carga se colocan junto con la correa de carga (ver más abajo) en un encofrado ranurado sobre soportes, que son mucho más fáciles y fáciles de hacer que una sólida que cuelga debajo de un monolito.
Acostado y cinturón
Es imposible construir una casa con un sótano de caja sobre caja: en la parte superior de las paredes del sótano, se necesita una ranura grande, en la que ingresa el piso monolítico, se colocan losas o el cinturón de apoyo del bloque prefabricado. se vierte el piso. En todos los casos, el grosor mínimo de la pared y la ubicación de la superposición en ella son diferentes para las paredes hechas de diferentes materiales.
La cantidad de superposición que se coloca en una pared de hormigón o ladrillo se muestra en la Fig .:
Colocación del piso en la pared del sótano de diferentes materiales.
La impermeabilización se muestra condicionalmente, en el caso de que el sótano termine con el sótano del edificio con sus propios techos. Para una pared de cemento, la colocación es la misma que para una pared de ladrillos, pero su distancia desde la parte superior es de al menos 2 filas de mampostería.
Cómo construir un cajón
El marco de refuerzo del cajón del sótano se ensambla en la parte superior como un todo y se instala en el pozo de cimentación preparado (ver más abajo) con una grúa. Es imposible ensamblar todo el marco durante la soldadura; el refuerzo se debilitará debido al templado del metal. Por lo tanto, el marco se teje primero con alambre como de costumbre, y luego se sueldan las uniones individuales: en la parte inferior, en las esquinas de las celdas, celdas de 3×3 o 4×4 del marco y en las paredes en cada 3 o 4 cinturón.
El foso para el cajón se prepara como para otras bodegas, ver arriba. La construcción adicional procede en la siguiente secuencia (ver también fig.):
Construcción de un sótano artesonado
- Elija un hoyo;
- Vierta una almohada de piedra triturada con arena;
- Coloque impermeabilización anti-presión con una superposición en los lados del pozo (ver arriba);
- La preparación de piedra triturada se vierte y se vierte con una solución magra;
- Cuando se establece el relleno de la preparación, se coloca una jaula de refuerzo;
- Vierta la parte inferior, como para el sótano en la losa, también vea arriba;
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Refuerzo de encofrado de sótano de hormigón
Recoger el encofrado de los muros, reforzando el interior con foques y espaciadores (ver figura de la derecha), y el exterior con topes. Si el suelo está suelto, coloque tablas hechas de tablas debajo de los extremos exteriores de los topes;
- Las paredes se vierten en capas de 15-20 cm. Cada capa de relleno se desairea como se describió anteriormente;
- Cuando las paredes ganan un 25% de resistencia, se les aplica un aislamiento de giro externo anti-presión;
- Rellenan un castillo de arcilla. Es mejor no rellenar, el cajón puede flotar más tarde y la arcilla húmeda pesada es un buen ancla;
- Después de que las paredes se hayan endurecido al 50% (aproximadamente 3 semanas en el verano ruso promedio), se monta el techo y continúa la construcción.
Nota: las paredes de hormigón de los sótanos en la losa y la cinta también se vierten de acuerdo con los párrafos. 7 y 8. Verter entre las tablas y el suelo es un error: qué aislamiento anti-presión confiable aquí.
¿No podría ser más sencillo?
Ésta es una pregunta muy correcta. La construcción de un sótano confiable y eternamente seco para un inexperto es terriblemente difícil para las rodillas, e incluso los experimentados tienen dolor de cabeza. La respuesta es positiva: puede comprar un cajón de sótano listo para usar, colocarlo en un pozo sobre una almohada de piedra triturada con arena y llenar un castillo de arcilla (necesariamente, de lo contrario, flotará). Si es necesario (sótano) no debajo de la casa, no residencial y no técnico. Las verduras en los contenedores deberán clasificarse de vez en cuando, pero los proveedores ofrecen opcionalmente la entrega en el sitio y la instalación en el pozo terminado.
Cajones confeccionados para sótanos.
Los cajones para sótanos se fabrican en acero soldado aislado con trampilla, escaleras, ventilación y refuerzo para hormigonado (opcional), a la izquierda en la Fig. También hay de plástico a la venta, pero no los tome, flotan al 100%. Los individuos de acero de 8 mm también cocinan cajones para sótanos. Para atrapar el suelo de flotar hacia arriba, los soportes se sueldan a partir de una tira de 12 mm o más (a la derecha en la figura), pero esto es menos confiable y debe aislar el cajón de la corrosión usted mismo.
Por cierto, es posible arreglárselas aún más barato: hacer un sótano-cajón de un contenedor de envío usado. Si lo cubre con una masilla de cemento y betún de capa gruesa, durará no menos de 100 años en el suelo. Para enganchar en el suelo, los tubos se enroscan en los ojos de las patas de elevación en la parte inferior y se les suelda un marco de anclaje. Ancho del contenedor: tamaño automático de 9 pies (2,7 m). Longitud: 12 a 70 pies (3,6 a 21 m); los más populares de 20 y 40 pies (6 y 12 m). Es suficiente para un sótano, pero cómo los aficionados expertos hacen sótanos con contenedores de envío, vea el video: