Contenido
- Tecnología, herramientas, materiales
- Desmontaje y revisión
- Quitar pintura
- Impregnación
- Restaurar ventanas
- Video: un ejemplo de trabajo sobre reparación básica y aislamiento de ventanas.
La reparación de ventanas de madera por su cuenta es una cuestión muy relevante. Las ventanas de madera no retroceden incluso en la era de las modernas de plástico. La madera no solo es un material natural de prestigio, también tiene ventajas reales: las ventanas de madera son resistentes a las influencias externas, proporcionan un excelente aislamiento acústico y térmico. Y lo más importante, la humedad óptima se mantiene automáticamente en una casa con ventanas de madera.
Los fabricantes, al ver que el «boom del plástico» en el mercado de las ventanas está disminuyendo, compiten entre sí para ofrecer ventanas de madera modificada. No se puede decir nada malo de ellos, excepto por el precio: no es que no sea feliz, da miedo. Mientras tanto, la restauración de ventanas de madera con sus propias manos no es tan difícil y, como resultado, la ventana que mató el bisabuelo puede restaurarse para que tenga la apariencia de un producto completamente nuevo.
Tecnología, herramientas, materiales
La restauración independiente y profesional de ventanas antiguas a menudo se basa en la llamada tecnología sueca. Pero si lo averigua, entonces toda su esencia se reduce a insertar un cable de sellado Euro-strip, y la instalación y el repintado permanecen en el campo de los servicios adicionales, el precio es de 3000 rublos / ventana. Y, en principio, la tecnología Euro-strip no es restauración, sino aislamiento. (Sobre lo cual, en vísperas del inicio del clima frío, escribimos aquí).
Más adelante en el artículo, describiremos la tecnología de reparación de ventanas de madera, que hace posible que incluso una ventana podrida no se vea peor que una de plástico y le agregue al menos 40 años más de vida.
Mientras tanto, averiguaremos qué tipo de herramientas y materiales se necesitarán para esto; habrá algunos de ellos:
Zenzubel (selector)
- Un juego de cinceles de varios anchos, de 4 a 30 mm.
- Un plano especial para cortar y limpiar pliegues, cuartos, ranuras y bordes afilados de cortes perpendiculares – zenzubel; en ruso – selector, consulte la figura de la derecha.
- Un fragmento de una sierra para metales o una hoja de sierra de calar (cinta de sierra) ancha, de 4-6 mm y delgada, de no más de 0,3 mm. Si hay una sierra de calar manual en la granja, entonces una cinta sólida para ella.
- Un cuchillo de bota ancha o un cuchillo de paleta es un cuchillo especial que usan los pintores para limpiar la pintura de una paleta.
- Taladro de núcleo de pared delgada para madera de 8-10 mm en el interior; comprado después de la revisión de las hojas.
- Escuadra de carpintero.
- Pista de rodadura o nivel de burbuja 1 m.
También necesitará una plomada, pero puede hacerlo usted mismo fácilmente a partir de un hilo con una tuerca. De los materiales necesitará lo siguiente:
- Pegamento de montaje para madera – «clavos líquidos», aproximadamente 0,3 kg.
- Masilla para madera sobre aserrín del tono deseado, 0,5 kg o 0,5 litros de aserrín fino; se vende en ferreterías.
- Aceite de secado natural, 3 kg para un apartamento de dos habitaciones de tamaño medio.
- Densamente rallado (mezcla seca de pigmento con un relleno, diluido a mano con un diluyente) cal, titanio o zinc, 2 kg en la misma proporción.
- Cepillos de brida 40 y 80 mm.
- Queroseno, 2 litros.
- Clavos, pequeños y de 60-80 mm, 0,5 kg cada uno.
- Piel No. 60 o No. 80, 0,7 m.
- Una bolsa de plástico denso con una profundidad de 1,7 my un ancho de 0,5 m. Es adecuado envolver con ropa de cama, etc. Los orificios deben sellarse con cinta adhesiva.
- Una hoja de madera contrachapada o una tabla plana hecha de tablas un poco más grandes que el marco de la ventana.
- Trozos de madera contrachapada resistente al agua o de aviación de 1-1,5 mm de espesor o un bloque de madera maciza de grano fino: roble, haya, nogal, serbal, pera, ciruela, cerezo, acacia.
- Cola de silicona AQUARIUM, 10-20 ml.
Nota: las masillas poliméricas de penetración profunda a base de agua sobre madera no son adecuadas para este caso: aumentan significativamente la conductividad térmica de las piezas de madera.
Además, dependiendo del diseño de la ventana, es posible que necesite una mancha del tono deseado y barniz acrílico transparente. Si puede usar un secador de pelo industrial, no necesitará queroseno ni una bolsa de plástico grande. Al abastecerse de lo anterior, puede comenzar a revisar las ventanas viejas.
Las condiciones de trabajo
Es mejor usar ventanas en climas secos, cálidos e incluso cálidos: la humedad del aire permitida no es más del 65%, y preferiblemente el 40%. En caso de mal tiempo, las aberturas de las ventanas para el período de reparación se aprietan con una película en un marco temporal hecho de madera aserrada de desecho: losas, desechos, piquetes viejos, etc.
Asiento correcto e incorrecto de la clavija
Desmontaje y revisión
El elemento más importante de la construcción de la ventana son los pasadores de madera («chopiki») que la sujetan en las esquinas. Se prestará suficiente atención a la descripción de los métodos de trabajo con ellos, y la reparación de la ventana comienza precisamente con la inspección y revisión de las clavijas.
En primer lugar, retiramos las hojas, retiramos las perlas de acristalamiento o sacamos con cuidado la masilla con un cincel y sacamos el vidrio. Luego retiramos completamente los accesorios (aún necesitará uno nuevo); Retiramos con cuidado los goteos de madera (goteos) de las solapas exteriores: están en los clavos, que probablemente estén oxidados. También sacamos todos los demás clavos, retiramos los cuadrados de acero; para trabajos posteriores, solo debe quedar madera en el marco y las hojas.
A continuación, colocamos el marco y luego las hojas una a una sobre el escudo y las nivelamos a escuadra, midiendo las diagonales: deben tener la misma longitud. Medimos y nivelamos con especial cuidado las rejillas de ventilación: son pequeñas y el costo de un error es alto. 1 mm de divergencia de las diagonales a lo largo de la longitud da un espacio de 0,6-0,7 mm.
Ejemplo: en la hoja nos equivocamos en 3 mm, y en la misma cantidad en la dirección opuesta en el marco. Obtendrá una hendidura de unos 4 mm de ancho, claramente visible, y también se notará tirar de ella.
Arreglamos la parte nivelada de la ventana con clavos, clavándolos con cuidado en el escudo cerca de la hoja y revisamos los pasadores viejos. Si todos están sentados como se esperaba, aproximadamente en el medio de la esquina, perfore con cuidado con un taladro de mayor diámetro, pero no más de 0.6 del ancho de uno rectangular, excluyendo las ranuras, cuartos y biseles de la madera maciza ( ver Fig. Parte inferior). Si hay una “izquierda”, lo cual no es infrecuente, vea la imagen de arriba, trabajamos así:
- Cavamos el viejo a lo largo del contorno con 3-4 gotas de superpegamento, esto es necesario para que no se caiga durante la perforación y el agujero no desaparezca.
- Estamos esperando de 5 a 10 minutos para que el pegamento se asiente firmemente en las profundidades, fluye lejos.
- Perforamos un agujero correctamente posicionado.
- Con una cinta de sierra, empujándola en las grietas entre el bigote de la conexión, vimos a través de la clavija vieja.
Después de perforar los orificios de sujeción en todos los detalles de la ventana, los marcos se desmontan en partes y se limpian de pintura vieja.
Quitar pintura
Hay dos formas de quitar la pintura vieja de las ventanas: térmica y química. Se utiliza un secador de pelo industrial para el tratamiento térmico. No intente hacerlo para el uso diario: no dará 200-250 grados. Y no establezca la temperatura en el secador de pelo a más de 250ºC; obtendrá una temperatura baja, sin quemar, quemar la madera y perderá su calidad. Lo mismo sucederá si calienta con un soplete o un soplete de propano.
La parte a limpiar se coloca sobre el cura y se calienta en secciones de 25-30 cm. Cuando la pintura comience a burbujear, límpiela, como plastilina, con un cuchillo de bota o espátula. Una espátula con una hoja recta, incluso afilada, corta la madera o se desliza sobre la pintura.
Video: eliminación de pintura térmica
Con «química», la pintura se quita con una bolsa de plástico y queroseno (los solventes o nitro-solventes no son adecuados, estropearán el árbol):
- Cada pieza de madera está envuelta en trapos.
- Todo el manojo, cuánto cabe en el cuello de la bolsa, se mete en él; debe haber un margen para atar la bolsa.
- Riegue los trozos de madera envueltos con 0,5 litros de queroseno.
- La bolsa se ata con fuerza, se deja durante un día o más, hasta que la pintura se ablande.
- Saque las piezas una a la vez y cepille la pintura con la misma herramienta.
Notas:
- El ablandamiento químico de la pintura es una operación que huele mal y es peligrosa para los incendios. Debe realizarse en el balcón o en la calle.
- Si saca todo el paquete de la bolsa de una vez, el queroseno se evaporará rápidamente y la pintura se endurecerá nuevamente.
En ambos casos, si se supone que la ventana está pintada con pintura, no es necesario recoger pequeñas partículas de pintura en los huecos: solo será más fácil de masillar y lijar. Si la ventana se coloca debajo de la mancha con barniz, tendrá que trabajar duro en ellos.
Impregnación
La siguiente etapa del trabajo es la impregnación con aceite de linaza. El propósito es evitar que los embriones de podredumbre, muertos por el calor o la química, se vuelvan a desarrollar y restaurar la estructura de la madera vieja tanto como sea posible. Apresuradamente, durante varios años antes de la próxima reparación, los detalles se impregnan con un cepillo desde todos los lados 3-4 veces; subsecuente – después de la absorción completa del anterior. Antes de la posterior impregnación, la superficie de la pieza no debe estar exenta de pegajosidad.
Durante siglos, están impregnados en un dispositivo especial: una pieza de tubería de acero de 100-120 mm soldada desde un extremo. Se instala oblicuamente a unos 30 grados; Es recomendable utilizar un caballete soldado desde la esquina para que la tubería no ruede. La operación se lleva a cabo solo al aire libre, lejos de los edificios residenciales: en el patio, en el campo. Es imperativo tener a mano una tela de saco o un tapete de fibra de vidrio: el aceite que se seca puede inflamarse. Debe saber esto de antemano y no tener miedo, pero de inmediato arroje un fieltro sobre el cuello de la tubería. Se apaga, puedes continuar.
El aceite de linaza se vierte en la tubería 3/4 y se calienta desde abajo con un secador de pelo o una corriente de aire caliente de una estufa eléctrica. A medida que el aceite de secado se calienta, comenzará a burbujear: la humedad se evapora y sale aire. Si el olor a aceite seco aumentó repentinamente, mueva el calentador a un lado, espere un poco y continúe calentando. Cuando no hay burbujas, puede iniciar la impregnación.
Precaución: ¡ Nunca mire directamente a la boca de la tubería ni se incline sobre ella! Debes seguir el aceite de secado de lado.
Para la impregnación, necesita un gancho de alambre de acero de 5-6 mm con un extremo puntiagudo. La pieza se coloca en una tubería y se calienta con un gancho durante 3-5 minutos, luego se engancha con la punta, se retira y se coloca sobre la mesa para que se seque. No agarre las piezas con las manos, ni siquiera con guantes: de ellas se escurrirá aceite de secado caliente con una temperatura de más de 130 grados.
Las piezas del pino más común tratadas de esta manera sirven al aire libre durante 150 años o más, y las que se pintan con pintura al óleo no requieren repintarse más de una vez cada 15 años.
Restaurar ventanas
Tacos y cuñas
Taladrar la clavija
Antes de emprender la restauración real de ventanas de madera, debe preparar nuevos pasadores y cuñas para ellos. Los pasadores se perforan con un taladro de núcleo de cualquier madera industrial de capa recta. Necesita perforar FIBRA CRUZADA, como se muestra en la figura. Los marcos «chopiki» apresuradamente cepillados no durarán mucho. Para cada clavija, es necesario preparar de antemano una cuña con una longitud de su diámetro, un ancho de 5-7 mm y un grosor de 1-1.5 mm. Las mejores cuñas son el roble y el fresno de montaña. El diámetro de la clavija es 0,5-0,7 mm más grande que el diámetro del orificio de montaje.
Alineación exterior
El marco nivelado se ensambla, sin fijar nada, en la grada; debe cubrirse con una envoltura de plástico de antemano. Están alineados en diagonal, como antes, y también se fijan con clavos clavados desde los lados. Taladre a través de los orificios de montaje nuevamente.
Posición correcta de la clavija en madera y cuña en la clavija
A continuación, se desmonta el marco, el bigote y las ranuras de las juntas se recubren con clavos líquidos, rápidamente (el pegamento se endurece en unos minutos) se recoge en una grada, se verifica con la misma rapidez con las diagonales y, si es necesario, se recorta. Cuando el pegamento se fija, comienzan a fijarse con alfileres. Es imposible posponerlo para otro día: para que los pasadores sujeten correctamente el marco, la junta de cola durante su instalación debe ser suficientemente plástica.
Los pasadores se engrasan ligeramente con clavos líquidos y se clavan en los agujeros con un mazo. ¡LAS FIBRAS DE NAGEL DEBEN ESTAR UBICADAS ENTRE LAS FIBRAS DE MADERA! Esta es una condición indispensable para una conexión confiable, ver fig. Finalmente, los tacos se fijan con cuñas a ambos lados, clavándolos SOBRE las FIBRAS del taco, ver también la figura.
Puede surgir la pregunta: ¿qué pasa con la contraparte? Las fibras de la uña irán a lo largo de sus fibras.
El hecho es que después de introducir las cuñas en los pasadores, la contra pieza caerá sobre la «cintura» del pasador y no se partirá. Y una cuña clavada en la clavija incluso antes de que el pegamento se haya endurecido por completo dará, además de la fuerza lateral, algo de fuerza vertical, de modo que toda la junta se comprimirá y el pegamento ganará fuerza bajo presión. Después de 3 días de exposición a +25 grados, dicho marco, caído en ángulo desde una altura de un metro, permanece rectangular.
Montaje del marco y las hojas
La rectangularidad a lo largo del borde exterior no garantiza la rectitud de las aberturas de montaje: el árbol puede secarse de manera desigual. Por lo tanto, la siguiente etapa del trabajo es la alineación de los cuartos internos.
Primero, ajustamos el marco de la ventana y las rejillas de ventilación en la hoja correspondiente: colocamos el marco en el sacerdote y verificamos los cuartos a su vez con una plomada. Si hay al menos uno exactamente perpendicular, lo tomamos como base. Si no, tendremos que sufrir con la plaza y el autobús hasta encontrar la esquina más «izquierda». A partir de él, luego desde otras esquinas con un lápiz a lo largo del neumático de vuelo, batimos las líneas de la nueva abertura y un zenzub con un cincel, y en las esquinas con un cincel seleccionamos el exceso (en la figura, a la izquierda ).
Colocación del marco y las hojas de la ventana.
Además, de la misma manera, verificamos y alineamos las solapas EXTERIORES. Luego colocamos las hojas una al lado de la otra y las alineamos en alto y ancho, como se muestra en la figura de la derecha. Los cuartos debajo del vidrio se pueden dejar solos: tanto para la vista como para la confiabilidad de la ventana, su ligera inclinación es insignificante. Pero si los prueba y también los quiere alinear, no le hará daño.
Después de las operaciones descritas, las hojas juntas serán más pequeñas que la abertura del rellano del marco. Para encajar en el marco (está en él, de lo contrario, ¡la ventana no se cerrará más tarde!) Colocamos tiras de madera contrachapada en cuartos sobre las uñas líquidas. Después de que el pegamento se endurece, lo llevamos a la precisión con un cincel y un cincel, seleccionamos los huecos para los accesorios. Luego los agarramos en 15-25 cm con pequeños claveles, hundiendo sus gorras con un doboinik. Luego saturamos los forros con aceite de secado con una flauta de 40 mm.
Masilla y lijado
La masilla para ranuras pequeñas puede prepararla usted mismo mezclando aserrín en clavos líquidos en una proporción de 3: 1 por volumen. Debe amasar rápidamente, en pequeñas porciones, y con la misma rapidez enmasillar: el pegamento se fija en unos minutos. Finalmente, lije el marco con papel de lija.
Recordatorio: antes de la masilla, asegúrese de volver a instalar los goteos, en las uñas líquidas y luego en las uñas normales.
Cuadro
Durante décadas, las ventanas de madera se han pintado con pintura al óleo. La mejor opción es comprar pintura gruesa rallada y mezclarla usted mismo con aceite de linaza o «madera» (nuez), como hacen los artistas. Las pinturas al óleo «naturales» listas para usar que se venden a menudo resultan estar basadas en diluyentes de aceite sintéticos o minerales, que son muy inferiores en durabilidad a los tradicionales. Los esmaltes gliftales y pentaftálicos no son adecuados: después de 5 años, la ventana requerirá volver a pintar y las capas innecesarias de pintura estropean el aspecto.
Al comprar una pasta espesa, asegúrese de que el pigmento sea mineral y no sintético. El blanco se puede probar frotando un pellizco entre los dedos: no debe haber sensación resbaladiza y el polvo debe adherirse a los dedos. El pigmento sintético sale volando casi por completo cuando se sacude.
Consejo: Las partes principales de la pintura son pigmento, masilla (seca) y diluyente. Si desea que las ventanas brillen durante mucho tiempo, elija una pintura rellena de harina de mármol (microcarbonato).
Amasar la pintura al óleo en un plato ancho y plano: verterlo en un manojo, hacer un agujero en su parte superior, verter el aceite allí y amasar. El aceite se agrega en pequeñas porciones hasta el espesor deseado. Para las ventanas, se necesita la consistencia de la crema agria líquida.
Video: un ejemplo de pintar una ventana de madera.
Refinamiento
El acabado «por naturaleza» en la tecnología descrita se realiza con tintes. Los tintes cambian el tono de la madera y acentúan su textura: un pino comercial ordinario, después de ser tratado con un tinte adecuado, puede ser casi indistinguible en apariencia del roble de pantano, pandana o caoba. Es aconsejable experimentar con calzos viejos antes del acabado decorativo: elija el tono y el grado de dilución.
El acabado con tintes para madera también tiene ventajas adicionales: la composición colorante penetra profundamente, coloreando la madera en la masa, de modo que después del lijado, en caso de reparación, no tendrá que ser repintado. Además, el tinte aumenta la resistencia de la madera a la descomposición y a los rayos ultravioleta.
El acabado decorativo de la ventana se completa con su barnizado con barniz acrílico transparente o tintado, la instalación de herrajes y vidrios. El único competidor del acrílico en términos de calidad es el barniz de tung japonés, pero no todos los oligarcas pueden permitírselo.
Acristalamiento
Antes de instalar los vasos en las esquinas interiores de los cuartos debajo de ellos, exprime pegamento de silicona para acuarios sobre una salchicha delgada. Después de fijar las copas con claveles, retira las gotas de silicona con un paño humedecido en vinagre. No es necesario secar las uñas de la silicona: las protegerá de la corrosión. Una vez endurecida la silicona (2 mm / día), sellamos el vidrio con masilla, como de costumbre: tiza mezclada con aceite secante. Si los vasos se van a fijar con cuentas de acristalamiento, deben procesarse previamente, al igual que otras piezas de madera, y pintarse.
Salir
La antigua tecnología de restauración de ventanas de madera, complementada con materiales modernos, hace maravillas. Una ventana completamente en mal estado, que ha estado en manos de un hábil y pulcro artesano, no se ve peor que una de plástico y conserva todas las propiedades útiles de un árbol.