Contenido
- ¿Cuál es el truco?
- Preparación para la construcción
- Cual construir
- Cimientos
- Suelo
- Interfaz de techo
- Toques finales
No hace falta hablar de las comodidades y beneficios del descanso y, en general, la vida veraniega en la veranda, son obvias. El propósito de este material es decir cómo se une una veranda a la casa con sus propias manos. La veranda como estructura del edificio no es un amplio porche, ni una extensión residencial masiva ni una terraza para un pasatiempo agradable. La veranda tiene algo de ambos, y del otro, y del tercero, pero ella misma no es solo su promedio mecánico. Como resultado, al construir una veranda, es necesario tener en cuenta algunas circunstancias, que se discutirán. Por lo tanto, le recomendamos que se familiarice con los materiales existentes sobre la construcción de una extensión a una casa y una extensión de un porche antes de leer esta publicación o en el camino.
La primera circunstancia es algo inesperada: la veranda agregada a la casa es capaz de asumir el papel de elemento principal del exterior del edificio y, por lo tanto, ennoblecer la apariencia de la estructura, que es cómoda y confiable, pero antiestética. Esta propiedad es inherente a todas las dependencias, pero construir una veranda es mucho más fácil y económico que la mayoría de ellas. Este efecto es especialmente valioso en una parcela edificable pequeña y / o inconveniente y cuando hay falta de fondos para la construcción, cuando inicialmente es necesario apilar una caja sobre una caja, solo para vivir donde estaba, como en la parte inferior derecha. en la Fig. Y la veranda, que corrige el diseño exterior de la casa, se puede agregar más tarde, después de considerar cuidadosamente su proyecto y recolectar algo de dinero. En general, los costos de tal construcción resultan ser un orden de magnitud, literalmente, menores que para la construcción de una casa, originalmente diseñada para encajar en la esquina asignada.
Verandas adjuntas a casas
¿Cuál es el truco?
En primer lugar, el ancho de la veranda es mayor que el del porche, combinado con su facilidad de construcción. Si su casa es similar en tamaño y estructuralmente a un KD-177 típico y, además, se encuentra sobre un suelo normalmente resistente, estable, ligeramente regado o seco, no poroso o ligeramente suelto, puede colocar inmediatamente un suelo económico y gran terraza sin complicaciones, cuyo proyecto se muestra en la Fig. debajo. Pero si alguna de estas condiciones se viola durante varios años después de la finalización de la construcción, son posibles varios problemas, de los cuales la contracción desigual del edificio principal y la terraza está lejos de ser la peor. Sobre cómo evitarlos adjuntando una veranda que te gustó a una casa que ya se levanta o está concebida dentro de los medios y posibilidades, y ahí está el material de esta publicación.
Proyecto de terraza para una ampliación de la casa.
¿Por qué el hogar no es solo un hogar?
La estructura, la mecánica, la temperatura y los regímenes hidrológicos del suelo debajo de la casa no son los mismos que los del continente (intacto). Los cambios comienzan desde el momento en que comienzan las obras de ciclo cero y el suelo se estabiliza durante 3-5 años después de la finalización de la construcción. Durante este tiempo, un «agujero» invisible debajo de la casa se extiende hacia los lados a cierta distancia del contorno del edificio en el plan, sin exceder, como regla, 2 m. La terraza suele ser más ancha, ya que no es un porche, pero más largo que una extensión, por lo que debe adjuntar una terraza a la casa para que las desviaciones en el curso de los procesos del suelo debajo de la casa no vayan más allá de los límites tomados en cuenta en el proyecto. Si la casa es vieja, p. Ej. ya establecido, la adición de una veranda no debe violar el estado estable del suelo debajo de él, ni violarlo nuevamente dentro de límites aceptables.
En el caso de que la galería se adjunte a una casa ligera o ligera, su efecto mecánico sobre la estructura del edificio principal también está en primer plano; especialmente si se adjunta una veranda en el país. Además de las fuerzas de las heladas, las cargas de viento y nieve también actúan sobre la estructura de la terraza. En términos de mecánica elemental, la veranda es una palanca que empuja contra la pared de la casa con una gran proporción de hombros. El brazo largo de la palanca de la veranda tiene 2 m de ancho (que es un poco) dos veces más grande que el de un porche de 1 metro. Para edificios no residenciales y habitados estacionalmente, se establece un factor de seguridad constructiva de 1,7-2 veces. El límite inferior se toma con mayor frecuencia de la economía. Como resultado, si en lugar de un porche, que una casa de armazón o una de piedra con paredes de ladrillo “no se siente”, la construcción de una veranda en lugar de un porche puede causar violaciones de su estructura hasta destructivas.
Influencia mutua
La casa afecta a la veranda de manera similar, pero más débil. Sin embargo, esto también cambia la influencia de la veranda en la casa. El proceso de «poner en marcha» las fuerzas de influencia entre ellos puede despegar y causar consecuencias catastróficas impredecibles. Lo más probable es que provengan de la terraza de la esquina, al menos, del edificio que rodea el edificio; una veranda recta se encuentra en el medio. La razón es la asimetría o, por el contrario, la simetría del efecto de la veranda en el suelo y su efecto mecánico en la casa. Esto es lo que significa un simple aumento de ancho. La transición de la cantidad a la calidad tal como es. Sin embargo, los constructores conocen las formas de evitarlo de una vez por todas, y de hacer la galería de la casa para que estén juntos como un guante, tal vez.
Nota: habrá una terraza de paso, es decir. con acceso a la calle, o no, en este aspecto es insignificante
Material y zona ciega
Dos formas de construir una terraza más confiable, así como de facilitar la elección de su tipo y proyecto, son factibles de antemano. La primera es un área ciega alrededor de la casa, mejor aislada. Amplía el área de influencia de la casa en el suelo en aprox. 1,25 veces su ancho. Es decir, una veranda de hasta 2 m de ancho alrededor de una casa tan antigua se puede calcular y construir como un porche o incluso al azar; lo peor que amenaza entonces es un ligero hundimiento del borde más alejado de la veranda.
El segundo es construir una veranda de madera. Una veranda de madera es lo suficientemente resistente y fuerte, pero no demasiado rígida. Si no se excede en el fortalecimiento de los elementos de su estructura, en el caso de errores graves en el diseño, sus resultados se manifestarán principalmente en la terraza. Lo que no es peligroso, más fácil y más barato de arreglar que en el edificio principal.
Nota: el metal en la construcción de la veranda puede y debe usarse para enrejado en cimientos de columnas o pilotes. Sin embargo, la relación entre la resistencia del acero y su elasticidad es mucho mayor que la de la madera, por lo tanto, se recomienda encarecidamente construir una veranda completamente sobre un marco de acero solo en función de los resultados de una encuesta de la estructura principal y el diseño competente. basado en ellos. Construir una terraza de piedra por su cuenta puede ser óptimo en algunos casos, vea a continuación.
Preparación para la construcción
Con base en todas las consideraciones anteriores, la construcción de una veranda requiere una consideración preliminar del rastro. circunstancias, en orden descendente de importancia:
- Las propiedades del suelo portador en el sitio de construcción.
- ¿En qué etapa de preparación de la estructura principal se adjuntará la terraza?
- Objeto de la veranda y características de su funcionamiento (abierto, cerrado, verano, invierno aislado y / o climatizado).
En función de los resultados, se selecciona el tipo constructivo de la terraza, se desarrollan su base (cimentación) y las interfaces con el edificio principal. La construcción real de la terraza se lleva a cabo de acuerdo con la tecnología habitual para el tipo estructural seleccionado.
Cebado
La construcción de una terraza completamente con sus propias manos es posible en suelos de porosidad media, inclusive; en algunos casos, en fuertemente ungulados. Por supuesto, es imposible construir una veranda «de improviso» solo en suelos excesivamente porosos (arcillas húmedas gruesas, arena fina y polvorienta húmeda, humus, etc.).
La capacidad de carga del suelo es suficiente de 0,7 kgf / sq. cm; esto ya está en el borde de suelos blandos. Hay una excepción para la imposibilidad de construcción: arena fina y seca, margas secas sueltas, suelos limosos y turbosos. Sin embargo, el suelo debajo de la terraza en ningún caso debe ser plegable, es decir, cualquier suelo parecido al loess y otros suelos limosos compactados desaparecen. El loess sinterizado no se puede tomar sin una chatarra y un pico, y el tanque casi no deja rastro, pero goteó un poco de lluvia: el mismo loess flota en capas.
El contenido de agua del suelo y el límite estacional superior de las aguas del suelo (UGW) son de gran importancia. En nuestro caso, es posible construir sobre suelos hasta ligeramente regados. Puede determinar el contenido de agua del suelo usted mismo, como en preparación para la construcción de la extensión. Las muestras se toman en sobres (5) de cada lado de la casa, que tendrá una galería. Humedad permitida debajo de la terraza: hasta un 25%; discrepancia entre muestras de hasta 5 puntos porcentuales, es decir los resultados deben estar dentro del (15-25)%
El HBV (horizonte de agua del suelo al final de la estación más húmeda) no debe alcanzar al menos 0,5 m hasta la base de la cimentación. Si es más alto, pero realmente quieres construir, necesitas ordenar geología. Y es muy posible que el resultado (sin devolución) sea: “Maestro, olvídalo. Fue necesario construir una veranda de inmediato, de acuerdo con un proyecto común con la casa. O construir una terraza para relajarse a distancia «.
Nota: una extensión a la casa de la veranda está definitivamente excluida si la estructura principal se erige en un suelo excesivamente regado con WGW más alto que la profundidad de congelación estándar (NGL). Prácticamente, si la casa está sobre permafrost o la parcela de construcción fue drenada en el momento de la construcción. Además, si el funcionamiento normal de la casa está garantizado por un sistema de drenaje del edificio que funcione permanentemente.
Etapas de preparación
La posibilidad de agregar una terraza de un tipo u otro a la casa también está determinada, como ya se mencionó, por el grado de preparación del edificio principal:
- En la etapa de diseño, no se considera aquí, porque si la construcción no es hacky, entonces el resultado será la construcción de una casa al mismo tiempo que la terraza;
- Desde el inicio del ciclo cero hasta el vertido / colocación de los cimientos;
- De verter los cimientos durante la construcción;
- Dentro de 3-5 años desde la preparación llave en mano, es decir durante la contracción inicial del edificio;
- A la casa vieja y consolidada.
En las etapas 2 y 3, la terraza rara vez se adjunta, por ejemplo, si, después del inicio del trabajo, se encontraron fondos adicionales para la construcción. En cualquier caso, las reglas generales son las siguientes: en las etapas 2 y 3, es preferible construir una veranda con el mismo material que el edificio principal. En la etapa 2, se vierte la base común (cavando una zanja, atando el refuerzo). En la etapa 3, debe esperar a que el concreto fije al menos el 50% de la resistencia (aproximadamente 7 días en el verano en el carril central) y hacer coincidir la cinta debajo de la terraza con el brownie de acuerdo con todas las reglas, consulte debajo. En la etapa 4, es posible agregar una veranda liviana sobre una base liviana que no afecte la escorrentía subterránea. En la etapa 5, lo mismo, y aún puede colocar una terraza de capital hecha de material más fácil que la casa principal (madera, bloques de espuma / gas), si la casa se encuentra en un cojinete normal (desde 1,7 kgf / cm2) no Suelo regado y no hundido, no rocoso o ligeramente rocoso.
Nota: la excepción a todas las reglas es una casa con sótano. Una caja de hormigón grande y pesada en el suelo permite que solo se puedan unir a una casa antigua terrazas ligeras sobre cimientos ligeros. Quiero una mayúscula, era necesario incluirla en el proyecto.
Cual construir
Decoración exterior de una pieza de una casa con terraza.
Los posibles tipos constructivos de terrazas se muestran en la Fig. a continuación, pos. 1 – capital. No necesariamente una piedra calentada, ya será una extensión residencial. La sólida terraza se puede abrir a todos los vientos; su signo es un cimiento de cualquier tipo común a la casa. Por lo tanto, se está construyendo una galería de capital al mismo tiempo que la casa de acuerdo con un solo proyecto. Sin embargo, este es el único tipo de veranda que le permite obtener una estructura completamente conectada no solo mecánicamente, sino también estéticamente, es decir. con acabado exterior uniforme de una pieza, ver fig. a la derecha.
Tipos constructivos de terrazas y formas de combinarlas con la estructura principal.
Pos. 2 – terraza flotante. Sobre una base no enterrada o de otro tipo que no interfiera con el drenaje subterráneo (ver más abajo), se puede unir a cualquier casa en cualquier etapa de su preparación, hasta el hecho de que la casa esté unida a la terraza. También se puede construir y aislar una veranda cerrada flotante de bloques de espuma / gas, y cuando se asienta, se conecta a la calefacción de la casa. Si se construye una terraza flotante cerrada sobre un marco de madera con entramado de madera, es posible el acristalamiento panorámico.
Una casa con una terraza flotante se instala independientemente una de la otra. Para el período de contracción inicial, el espacio entre ellos de 30-40 mm se llena con una cinta de sellado precomprimida (PSUL). Sirve a PSUL hasta 5-7 años, pero durante este tiempo la estructura tiene tiempo para asentarse. Luego se quita el PSUL, se cierra la brecha y se completa el acabado interior y exterior. La desventaja es que el ancho máximo de la terraza es inferior a 2,2 m, porque durante el período de contracción inicial, las distorsiones de la estructura son inevitables.
Nota: El PSUL comienza a expandirse inmediatamente después de desempacar. Si se está construyendo una galería de piedra, el PSUL debe comprarse con un período de expansión largo en pequeños rollos y ponerse en funcionamiento mientras se levanta la caja.
Pos. 3 – porche de consola (colgante). El tipo más común, como económico, tecnológicamente simple y confiable en suelos hasta ligeramente llorosos. Se unen 2 vigas de soporte a la pared de la casa, debajo del piso y el techo, o un marco de una pieza. La veranda en voladizo «juega» para los movimientos del suelo debido a la elasticidad del material y, posiblemente, a la suspensión de las bisagras, ver más abajo. Desventajas: no puede construir sobre una base de profundidad normal, el acristalamiento panorámico solo es posible con policarbonato (ver a continuación, que, en general, no es la mejor opción) y cargas pesadas en la pared de la casa. Ventaja: se puede construir hasta 3,7 m de ancho.En este caso, los primeros soportes de cimentación de la pared se colocan a no menos de 2 m de la casa para aprovechar al máximo la elasticidad de la madera para reducir las cargas en la pared. , y los segundos, a una distancia de 1.2-1, 7 m del primero. Si la distancia desde los soportes más cercanos a los distantes es inferior a 1,2, los distantes no se fijan, sino que refuerzan la estructura del piso. En este caso, es posible sobresalir su borde más alejado de la pared hasta 1 m.
Pos. 4 – porche con dosel. Esta es la terraza óptima para una casa de madera, porque las cargas en la pared se dan solo desde arriba, donde la elasticidad de las paredes de la casa está incluida en el estuche. Es posible un diseño que no cargue la estructura principal en absoluto, ver más abajo. La terraza del dosel puede ser de tierra o con suelo. En este caso, el piso se hace flotante sobre soportes separados; espacio libre a lo largo del contorno – 20-30 mm. Desventajas: la falta total de posibilidad de acristalamiento.
Bisagras de veranda
En la pos. Se muestra cómo las fuerzas de las heladas actúan sobre la estructura de un porche abierto o una veranda luminosa. 5. En el caso de una veranda, un gran peligro no es una violación de su estructura (la viga larga se doblará de manera más reversible), sino una mayor presión en la pared de la casa. Por lo tanto, es aconsejable no sujetar las vigas de la viga de la terraza en voladizo y la terraza del dosel con esquinas, como es habitual, sino colocarlas en las bisagras, pos. 6 y 7.
Las bisagras se ensamblan a partir de pares de piezas de acero en ángulo 100x100x (4-5) y tornillos M12-M16. Las tuercas están bloqueadas o colocadas sobre la pintura. Los agujeros en las vigas para los pernos se perforan con un margen y se presionan firmemente trozos de tubería de acero para que los pernos no rompan ni corten la madera. El diámetro interior de la tubería se selecciona de modo que el perno encaje firmemente en ellos, pero no muy apretado: se empuja con fuerza con la mano o se martilla con golpes ligeros de un martillo de 50 gramos. Si el perno está en la jaula con juego, el techo puede traquetear con vientos fuertes.
Acristalamiento y terraza
Es posible vidriar el capitel y la terraza flotante con vidrio de silicato al final del asentamiento y la conjugación de los cimientos, ver más abajo. La terraza flotante está acristalada con policarbonato durante el período de contracción inicial. Dado que el policarbonato celular no es visible, usan uno masivo más caro y pesado, pero dura hasta 5 años, y luego comienza a nublarse, luego se cambia a vidrio de silicato.
Sin embargo, la transmisión de luz del policarbonato permanece alta durante más de 10 años, hasta 40-50 años, y es más fuerte que el vidrio, absorbiendo la luz ultravioleta, por un lado. Por otro lado, en la casa de campo o parcela puede que simplemente no haya un lugar para una terraza, y será necesario hacer una terraza en la casa con una salida a través del ático o ático. U otras condiciones locales (ver arriba) no permiten unir una terraza a la casa, luego, en lugar de eso, puede construir una terraza-pérgola quitada de la casa. En realidad, la construcción de terrazas para la relajación es otro gran tema, pero, por ejemplo, ver fig.
Disposición y dimensiones de una marquesina de policarbonato para terraza
Cimientos
Una terraza capital en construcción y más tarde solo se puede unir a una casa sobre una base de tira. Los cimientos de la terraza de la capital se combinan con los cimientos de la casa de acuerdo con el diagrama de la pos. 1 fig. El diente mantiene los cimientos juntos sin importar cuál se asiente más rápido, una extensión o una casa. El diente está reforzado en 2 cinturones según el esquema habitual. Los anclajes de barra de refuerzo de acero de 16 mm se colocan en ambos cimientos a 30-35 cm en incrementos de 50-60 cm. Primero, los anclajes se tapan de los cimientos existentes y luego se vierte uno nuevo. En la base anterior, los anclajes no deben estar en las esquinas (pos. 1a), es decir, una terraza capital solo se puede construir directamente en una pared completa.
Esquemas para emparejar los cimientos de la terraza y la casa; diagrama de una base columnar para una veranda
Una base de tira no sumergida (NZLF) o losa, por ejemplo, una losa sueca, debajo de una terraza flotante aislada se puede acoplar con la base de la casa de acuerdo con el diagrama en pos. 2. El cojín anti-levantamiento de la nueva base se retira por encima del nivel del suelo de acuerdo con sus propiedades (ver manuales de mecánica del suelo; para marga ligeramente levantada – por 7 cm). Las pendientes de las camas están cubiertas con césped para que no se desdibujen. Los extremos sobresalientes del refuerzo y los anclajes en la cimentación anterior están soldados. Espacio libre aprox. Se espuma inicialmente 200 mm y se cubre con un zócalo temporal, y al final de la contracción de la extensión, se hormigona.
En la pos. 3. Dado que la extensión de la veranda es liviana, es aconsejable utilizar pilas / pilotes redondos perforados o vertidos en tuberías de fibrocemento. Luego, su refuerzo se puede hacer de acuerdo con un esquema simplificado, pos. 3a. Para ello, se producen varillas de refuerzo en arandelas soldadas o estampadas, pero en casa es más fácil y económico reforzar los pilares a lo largo del eje con una tubería de acero de 30-40 mm, porque el núcleo del refuerzo axial todavía no funciona.
Para tuberías con un paso de aprox. 150 mm están soldados perpendicularmente a los cuatro lados de un segmento de barra de 12-16 mm; hasta el borde del vertido de hormigón, no deben alcanzar los 30-40 mm. Extracción de la tubería para plantar un poste de madera – 200 mm. Después de instalar el pilar, se perfora con la tubería para una fijación adicional con pernos M10-M12; de lo contrario, la tormenta puede romper el techo junto con los pilares. Entre los agujeros – 100 mm; desde ellos hasta los bordes de la parte que sobresale del tubo, 50 mm cada uno.
También es posible montar pilares en soportes en forma de U, pos. 3b; para los pilares de la marquesina, es preferible. Se suelda una barra de refuerzo perpendicular a la barra transversal P. Colocación de un anclaje en P en hormigón – 150-200 mm; repisa debajo del pilar de la terraza – 200 mm. Debe colocar anclajes en P con un puente paralelo a la pared de la casa, es decir, de modo que el pilar de la veranda, si quita un perno, pueda balancearse hacia la pared, desde la pared y no a lo largo de ella.
Nota: ¡ es inaceptable usar pilotes presionados, clavados y bajo el agua para los cimientos de las dependencias!
Sobre la forma de las columnas
El uso de pilares piramidales en la base de la terraza.
Establecer una base de profundización normal debajo de la veranda (0,6 m por debajo del NGL) es, en general, un trabajo de mono. Es mejor reducir la influencia del levantamiento del suelo en la estructura de la terraza utilizando pilares de cimentación de forma cónica o piramidal, ver Fig. a la derecha. Las fuerzas de las heladas actúan en todas direcciones. Su presión sobre las superficies laterales inclinadas de los pilares dará un componente que contrarresta el empuje de los soportes desde el suelo.
Geoscrews
Sin embargo, el mejor tipo de cimentación para cualquier terraza, excepto la mayúscula, son los geo-tornillos. Se trata de un tipo de pilotes de tornillo especialmente diseñados para cimentaciones de edificios ligeros en condiciones de insuficiente mecanización constructiva. El geoscrew se mantiene en el suelo de acuerdo con el mismo principio que el tornillo de muebles-confirmar en el árbol; estructuralmente, el geoscrew también es similar a la confirmación, pos. 1 en la fig.
Geoscrew y cimentación sobre geoscrews
Las ventajas de las estructuras de cimentación ligeras sobre geo-tornillos son, sin exagerar, colosales:
- Disponible en longitudes desde 1,2 m, es decir puedes hacer una base insepultura.
- Dos habitantes del pueblo, que se van a la casa de campo los fines de semana, envuelven 16 (!) Geoscrews de 1,8 m cada uno con una palanca durante un día de verano.
- No es necesario perforar un orificio pionero debajo del geotornillo, ver también a continuación.
- Dado que la parte del tornillo del geoscrew no es más ancha que su cuello, no se afloja, sino que, por el contrario, compacta el suelo a su alrededor. No hay necesidad de hacer el pick-up, los geo-tornillos se asientan en el suelo a medida que crecen desde allí, pos. 2.
- Un geoscrew «atornillado» accidentalmente se puede volver a colocar en el nivel, siempre que al menos la mitad de su cuello permanezca en el suelo.
- Es posible unir coronas de madera (pos. 3 y 4) a las cabezas estándar de los geo-tornillos, o cocinar una parrilla de acero.
- El calado inicial de los geotornillos es cero, la construcción se puede continuar, tan pronto como se atornille el último.
- Los geo-tornillos no cambian las propiedades del suelo en el sitio y no interfieren con el movimiento del agua subterránea.
- La vida útil del geoscrew es de 120 años.
El único inconveniente de los geotornillos es que, más que cualquier otro pilar y pilote, se asientan individualmente, dependiendo de las propiedades locales del suelo. Por lo tanto, para una estructura tan liviana como una terraza, las cabezas de los geo-tornillos deben atarse soldando con una rejilla de acero desde un canal de 150 mm.
Para el atornillado manual de geo-tornillos con cabezas de placa, debe preparar un dispositivo de riostra: una placa de acero con un grosor de 6 mm o más. Desde abajo, se sueldan pasadores de refuerzo, ingresando a los orificios en la cabeza del tornillo, y desde arriba, horizontalmente, un trozo de tubería en el que se enrosca la chatarra.
Al atornillar, el geoscrew simplemente se coloca en el suelo y se presiona ligeramente. Luego, se inserta un trozo en la abrazadera y se retuerce. Cuando la punta del tornillo es de aprox. a la mitad – en un tercio entrará en el suelo, con la misma palanca en la riostra, enderezan el tornillo verticalmente a lo largo de una plomada y lo voltean.
Bajo tierra
Después de colocar los cimientos de la terraza, debe prestar mucha atención a la disposición de su contrapiso. El caso es que debajo de cualquier casa bien construida, con el tiempo, se forma una especie de «agujero» virtual en el suelo, en el que la temperatura siempre está por encima de cero. La excepción son los edificios sobre permafrost, pero la ley prohíbe la construcción de ocupantes ilegales.
Si la veranda interfiere con la formación de un «agujero cálido» debajo de la casa o uno existente, la casa puede inclinarse y caer sobre la veranda. Por lo tanto, es inaceptable hacer una terraza con un subsuelo cubierto, por ejemplo, con arcilla expandida. El piso de la terraza debe estar frío y ventilado, y su aislamiento, si es necesario, debe estar provisto de aislamiento de piso, ver más abajo.
El dispositivo del subsuelo de la terraza.
La base de la franja de la terraza de la capital debe tener salidas de aire de 5×10 cm, ubicadas al menos a 1,7 m de distancia, como se muestra con flechas rojas a la izquierda en la Fig. La mejor opción para el subsuelo de la terraza es abierta, en el centro. Si se enmarca con un zócalo decorativo, se debe dejar un hueco de 6 cm o más en su parte superior. También es aconsejable construir un zócalo entre los pilares de la cimentación, dejando huecos en ellos también.
En áreas con un clima severo y un largo invierno, es posible la situación opuesta, cuando el frío se acumula debajo de la terraza, entonces la casa puede inclinarse y alejarse de la terraza. Para evitar esto, en el sótano se realizan trampillas de ventilación con puertas, a la derecha en la figura, una en los lados cortos y un par en una longitud de hasta 8 mo tres en el más grande. Para el verano, se abren las puertas de la escotilla. Con tal disposición, la ventilación del contrapiso será proporcionada por el viento en cualquier dirección con respecto a la casa.
Suelo
La estructura del piso de la terraza principal y flotante es la misma que en la casa. Flotar debajo de una terraza con dosel, similar a lo mismo en un mirador, cualquier edificio sin cimientos o extensión de tierra de la casa. Pero el dispositivo del piso de la terraza en voladizo tiene algunas peculiaridades.
El esquema general del piso de una terraza en voladizo de madera se muestra a la izquierda en la Fig. Un lector familiarizado con la mecánica estructural verá inmediatamente que se está construyendo un porche de acuerdo con un esquema de energía similar. Entonces, ¿es posible agregar una terraza a la casa modificando el porche? Es mucho más fácil y económico de esta manera.
Disposición y dibujos de una simple terraza abierta.
Sí, es posible. Sujeto a varias condiciones. Primero, el ancho de la estructura original (porche) debe ser de al menos 1.2 m. Segundo, el contrapiso de la terraza debe estar frío y su base no debe interferir con el drenaje subterráneo. Y el tercero: estará vidriado con vidrio de silicato y no será posible aislar la terraza. Cuarto, el porche del porche solo puede ser recto. En este caso, la revisión se reducirá a un cambio en el tamaño de la estructura original y un aumento en los tamaños estándar de madera para ella. La disposición de un porche-porche abierto, en el dibujo dimensional, se muestra a la derecha en la Fig. No está prohibido construir un techo sobre él.
La veranda del porche se puede alargar simplemente agregando secciones laterales. Si al mismo tiempo resulta que la terraza sobresale más allá de las esquinas de la casa, primero debe estrechar la sección de paso, hasta un 20%. Entonces, de la misma manera, pero necesariamente simétricamente, el lado adyacente a él se estrecha, es decir El ajuste de la longitud de la terraza a la casa se realiza de acuerdo con el principio: primero fortalecemos la parte del pasaje.
La viga de pared en forma de L se utiliza para ahorrar madera, contando con la repetición de la estructura bajo pedido. Construyendo usted mismo, puede reemplazarlo con una madera de 150×200. Montaje en la pared en cualquier caso – pernos de anclaje M12-M16 con un zigzag (serpiente). Escalón de pared – 400-500 mm; sangría desde el borde de la viga – 50 mm. Si ensambla una viga en forma de L, su estante también se sujeta con tornillos autorroscantes de serpiente para madera M8-M10. Primero, se une una madera grande a la pared y luego se adjunta un estante.
Nota: Los voladizos del piso de 100 mm (resaltados en rojo) son muy importantes para la longevidad de la veranda. Con ellos, impregnados como se describe a continuación, durará al menos 40 años. Y exactamente igual, pero sin voladizos del piso, después de 10 años comienza a pudrirse en las esquinas.
Con el mismo principio, se puede agregar una terraza de verano modular a la casa, ver fig. El tamaño del módulo es de 2×2 m. El secreto de la resistencia general está en los espaciadores de cruce de lamas de 40×40. La parte (raíz) adyacente a la pared se ensambla a partir de módulos en 4 soportes (raíz); se puede cubrir y esmaltar con policarbonato. Desde la casa, esta terraza con la ayuda de módulos adicionales en 2 soportes se puede continuar, en principio, tanto como desee, incl. a lo largo de la pendiente, digamos, hasta la orilla de un embalse cercano. Pero es imposible construir un techo sobre los módulos adjuntos, no lo soportarán.
El dispositivo de una terraza de verano abierta modular.
Nota: en un área de casa de campo / casa de verano bastante grande, alguien puede querer una terraza más ancha de 2.5 m. En este caso, se utilizan métodos tecnológicos ligeramente diferentes, ver, por ejemplo. video a continuación:
Impregnación y aislamiento
Para asegurar su durabilidad, los detalles del piso de la veranda se impregnan sucesivamente con 3 compuestos; para un suelo aislado, la impregnación es absolutamente necesaria. La impregnación se realiza en un orden específico:
- Retardante de fuego (contra el fuego): una solución de bórax 3-5 vasos por cubo de agua;
- Biocida, contra moho, podredumbre, chinches – solución de ácido bórico al 3%;
- Repelente al agua (repelente al agua) – masilla bituminosa líquida.
Todas las impregnaciones se hacen abundantes, hasta que la madera se moja. Cada uno de los siguientes comienza después de que el anterior se haya secado por completo. Desafortunadamente, es imposible usarlo como una composición repelente al agua tal como en muchos otros aspectos un agente excelente como una emulsión de agua-polímero. En las condiciones de la terraza subterránea, pronto colapsará. Además, no puede rociar las partes con betún caliente: el retardante de fuego liberará agua de cristalización y dejará de serlo.
El diagrama del aislamiento del piso de la terraza se muestra en la Fig. En un subcampo frío y húmedo, el único aislamiento eficaz y fiable es la lana ecológica. Entrar en su capa del punto de rocío en este esquema es inevitable, pero la lana ecológica conserva sus cualidades y su humedad. Versión de arcilla expandida: para un contrapiso ventilado estacionalmente en lugares fríos, ver arriba. En este caso, actúa más como un estabilizador del flujo de calor que como un aislamiento «real».
Esquema de aislamiento del piso de la veranda
Interfaz de techo
La conjugación de los techos de la veranda capital y la casa de construcción moderna se muestra en la pos. 1 rastro. higo. Este esquema también es válido para casas de piedra, cuyo Mauerlat se coloca en la canaleta de la pared y se fija con anclajes de acero.
Emparejar el techo de la terraza con la casa.
Los bonos de nieve juegan un papel especial en este caso. Bajo el peso de la nieve, el techo de la casa tiende a partirse hacia los lados. El peso de la nieve en el techo del anexo se transfiere a las patas de sus vigas de una manera que contrarresta esto. Sin embargo, en casas antiguas, donde el Mauerlat se encuentra en el borde interior de la pared, este esquema no se puede usar: después de una fuerte nevada, el techo de la terraza puede simplemente empujar las patas de las vigas hacia adentro. Por lo tanto, se debe realizar el emparejamiento de los techos de la veranda y la casa antigua, como se muestra en la pos. 2. Antes de eso, ciertamente se lleva a cabo una auditoría de la estructura de vigas existente y las vigas que se acoplan con la veranda se refuerzan con traviesas, si es necesario.
Para una veranda flotante, en voladizo y con dosel, la interfaz entre el techo y la pared de la casa es de primordial importancia. Su diagrama típico se da en la pos. 3. El delantal de lluvia puede ser hecho por usted mismo de galvanizado; su ala es de 200-250 mm. Pintar con pintura acrílica para uso exterior o esmalte para restaurar bañeras hará que el delantal sea casi eterno.
Es imperativo colocar el lomo del delantal en el canalón de la pared. No confíe en un sellador, todavía no existe uno eterno y absolutamente confiable. Esto es lo que dice una de las leyes de Murphy: «Todas las juntas selladas fluyen». Un espacio de aprox. 4 cm basado en deformaciones térmicas y heladas (pos. 4 y 5), sin él, el faldón puede limpiar la plataforma del techo, especialmente la blanda.
Se puede cortar una ranura de un perfil determinado en la pared con una amoladora con un círculo en una piedra, si usa un limitador de profundidad de corte casero, pos. 4a. Primero, se dobla una pieza de trabajo en forma de U desde la esquina, luego se corta su barra transversal y se dobla hacia un lado en un ángulo de 45 grados. El tope está unido al exterior de la protección de la herramienta con un par de pernos pequeños. Girando el tapón con un «cuerno» recto o doblado hacia abajo, corte perpendicular u oblicuamente. El resto del material se golpea con un martillo y un cincel. Sin madre rusa: una vez que se ha introducido en una incisión, sale volando en grandes trozos.
Una pared de madera no se puede canalizar, esto abrirá el camino para hongos e insectos con cualquier impregnación. En este caso, deberá inspeccionar el sellador anualmente y reemplazarlo si es necesario. Pero si la veranda está debajo de los aleros de un techo a dos aguas o a cuatro aguas, simplemente puede mover la unión del techo de la veranda con la pared más alta, pos. 5. Si el espacio entre los techos no es más de 3/4 del saliente del techo de la casa, se excluyen las fugas de agua a lo largo de la junta.
Toques finales
Lo que todavía necesitamos es un diseño de veranda. Parece que no se puede pensar en nada aquí, excepto en pilares tallados y balaustres cincelados. Pero no, todavía es posible decorar y decorar la veranda de la manera más pretenciosa, ver por ejemplo. pista. rodillo: