Contenido
- ¿Qué es MDF?
- Herramienta para el trabajo
- Tecnologías de instalación
- Sobre el aislamiento térmico
- Torneado
- Paneles de MDF
- Acabado de taludes
- Video: instalación de bricolaje de paneles de MDF en paredes.
Los paneles de MDF son ampliamente utilizados no solo por su bajo costo y respeto al medio ambiente. La instalación de paneles MDF por su cuenta es simple; solo requiere exactitud y precisión elementales. Es posible crear un revestimiento de MDF con buenas cualidades decorativas sin ser carpintero o acabador; las habilidades de un artesano hogareño son suficientes.
¿Qué es MDF?
MDF (MDF – Tablero de fibras de densidad media – Inglés, HDF – Alemán) está hecho de desechos de madera. Pero no deben confundirse con tableros de fibra o tableros de partículas. El MDF se produce mediante prensado en caliente en seco de madera, sin aglutinante. La esencia de este método es que los tubos microscópicos y las fibras de lignina que componen la madera, bajo alta presión y temperatura, se vuelven plásticos, como si estuvieran al vapor, se adhieren y pegan entre sí. La estructura del MDF es similar al fieltro, solo que no de lana, sino de fibras de madera.
El MDF no difiere en propiedades mecánicas especiales, pero, debido a la ausencia de un aglutinante químico, es absolutamente ecológico. Para la decoración de interiores, el MDF es ideal. Las técnicas para trabajar con MDF son las mismas que para la madera. El MDF se pega con cualquier pegamento para madera. Especialmente para MDF, se ha desarrollado una composición adhesiva «Liquid Nails», un pegamento de construcción relleno de aserrín, que permite pegar y rellenar grietas y sellar orificios con cabezas autorroscantes.
Nota: Los paneles de MDF se fabrican con un revestimiento exterior decorativo. Al comprar uñas líquidas, asegúrese de que el tono de la composición endurecida coincida con el tono de los paneles de MDF utilizados. La muestra es una gota congelada en la tapa del frasco o del vendedor.
Herramienta para el trabajo
Además de las herramientas domésticas habituales, necesitará una plomada (es fácil hacerlo usted mismo con una tuerca, no un hilo de pescar o hilo), una cinta métrica, un nivel de construcción y un taladro para atornillar tornillos. Es muy posible prescindir de un destornillador especial. También necesitas una escuadra de cerrajero (de metal, con patas de diferente grosor). Será conveniente cortar piezas para pendientes a lo largo de él: se usa una pierna gruesa como énfasis y, a partir de una delgada, se hace un corte.
Para cortar MDF, necesita una sierra de calar o una sierra circular de mano. La sierra es buena por su compacidad, conveniencia (es similar en tamaño y forma a una cortadora de cabello) y versatilidad. Al cambiar círculos completos, puede cortar madera, metal, piedra. Pero una sierra con una profundidad de corte de más de 12 mm o más es más cara que una sierra de calar; el espesor del MDF es de 16 mm.
Tecnologías de instalación
Importante: si la habitación para el acabado de MDF al menos una vez se humedeció, si se notan rastros de mordedura, hinchazón o descamación del yeso, si el yeso tiene baches, es desigual o su capa es de más de 12 mm, entonces antes de terminar el MDF, el yeso debe retirarse a la pared principal. En cualquier caso, es aconsejable quitar el yeso; esto reducirá el costo de los sujetadores y revelará defectos ocultos en las paredes. Por supuesto, también es necesario quitar los rodapiés.
Se utilizan dos tecnologías para la instalación de paneles de pared de MDF:
- En una caja de madera;
- Sobre un marco de perfiles especiales galvanizados.
Es más fácil hacer una caja de madera, requiere menos herrajes para los sujetadores, pero los listones de madera, o incluso una losa, son más costosos que un marco de metal. Además, el torneado de madera requiere una impregnación preliminar contra hongos, podredumbre y moho. En habitaciones húmedas y en casas de ladrillos, definitivamente no se recomienda el uso de cajas de madera: la humedad y las esporas de hongos pueden penetrar desde el exterior simplemente a través de los poros del ladrillo, y las cavidades entre el revestimiento y la pared son un entorno ideal para el desarrollo de plagas.
Para el marco de metal, necesitará perfiles UD (guías) y CD. Ambos tienen forma de U y solo se diferencian en la configuración de la sección. Para el perfil de CD, los vendedores ofrecen a menudo extremos de fijación («orejas») y conectores. Su uso tiene sentido a la hora de realizar una gran cantidad de trabajo en un tiempo limitado. Al autoacabar una o dos habitaciones, es muy posible prescindir de ellas. Cómo: se describirá a continuación.
Lea más sobre la caja y sus métodos aquí.
Sobre el aislamiento térmico
En el proceso de acabado de la habitación con paneles de MDF, tiene sentido aislarla adicionalmente llenando las celdas de la caja con espuma de plástico sobre espuma de construcción o silicona. Las protuberancias de espuma se cortan con una cuchilla de montaje.
Además del aislamiento real, esto proporcionará protección adicional contra la acumulación de condensado en los huecos y el desarrollo de plagas de árboles. El MDF es la misma madera, y también es susceptible a sus efectos, aunque en menor medida.
En el verano, cuando el edificio se calienta, el flujo de calor hacia la habitación disminuirá significativamente. Solo MDF en el marco: un solo escudo térmico con una reflectividad de aproximadamente 0,25. Con una capa de espuma – doble pantalla. La reflectividad de la espuma es superior a 0,7; en consecuencia, no más de (1 – 0,7) x (1 – 0,25) = 0,225 calor entrará en la habitación a través de las paredes contra la anterior. La salida de calor a través de las paredes en invierno disminuirá en la misma cantidad.
Teniendo en cuenta que el intercambio de calor a través de las paredes es al menos 0,15 del flujo de calor total, se puede esperar una reducción en los costos de calefacción / aire acondicionado en al menos un 10%, y este es un valor tangible en el presupuesto con las tarifas existentes.
Si se planea un aislamiento térmico interno más serio, lea más al respecto en el enlace.
Torneado
Sujetadores para torneado
La caja de madera se fija a la pared con tornillos autorroscantes o con clavos de montaje (clavos). La clavija es similar a un tornillo autorroscante con un perfil de rosca asimétrico liso. Se introduce en un casquillo de plástico con un martillo. En la cabeza del clavo hay una ranura para un destornillador, de modo que, si es necesario, se pueda girar. La caja de metal se sujeta solo con tornillos autorroscantes.
Para sujetar los listones, se utilizan sujetadores con un diámetro de 4-6 mm. Cuanto más fuerte sea la pared de la base, menor será el diámetro requerido. Cada tornillo autorroscante o clavo está equipado con un casquillo de plástico. Los agujeros en la pared para los sujetadores deben perforarse de acuerdo con el diámetro del cuerpo del nido; las protuberancias elásticas no se tienen en cuenta. El casquillo se clava en el orificio con ligeros golpes de martillo.
El cuerpo del sujetador (clavo, tornillo autorroscante) debe asentarse en la pared principal durante al menos 30-40 mm. Por ejemplo, si el grosor de la capa de yeso es de 12 mm y se utiliza un riel o perfil con un grosor de 40 mm para el torneado, el grosor del MDF es de 16 mm, entonces la longitud del hardware debe ser de al menos 12 + 40 + 16 = 68 mm. Esos. Se necesitan sujetadores con una longitud de 70-80 mm. La profundidad de los agujeros para los nidos es igual a la longitud del nido + 15-20 mm para polvo y virutas. En este caso, 100 mm. Si el taladro es más largo, se debe colocar un tubo de tope sobre él. Pero no taladre demasiado: el grosor de las paredes entre las habitaciones puede ser de medio ladrillo, menos de 200 mm con dos capas de yeso.
Torneado de madera
Comenzamos la caja de madera con la instalación de racks verticales. Colocamos los estantes en todas las esquinas, en pares, para que formen un ángulo, y a lo largo de los bordes de las aberturas de ventanas y puertas desde el piso hasta el techo. Verificamos la verticalidad de los racks con una plomada.
Después de colocar el soporte, lo delineamos en un lado con un lápiz en la pared y perforamos orificios para sujetadores con un taladro en concreto o piedra con un paso de 500-700 mm. Conducimos los nidos para sujetadores en ellos, marcamos su posición en el estante con un lápiz. Luego perforamos agujeros en el bastidor con un diámetro de 2/3 del diámetro de los sujetadores y los colocamos en su lugar. Para los artesanos más experimentados, los orificios en los bastidores se perforan con anticipación y el marcado de los orificios en la pared se realiza directamente a través de ellos.
Además, de manera similar, montamos troncos horizontales con el mismo paso. Cada pieza del tronco se fija con el mismo paso que la rejilla. En la parte superior de las aberturas y debajo de los alféizares de las ventanas, debemos instalar los registros, independientemente de que sean de «un paso» o no. También distinguimos los taludes de las aberturas con listones, a lo largo de los bordes interior y exterior, sin travesaños. La etapa final: quitamos las repisas en las juntas de los rieles con un plano.
Nota: al tornear el techo, tenga en cuenta que los paneles de MDF se encuentran a lo largo de las rejillas y a lo largo de las vigas. Es decir, si los paneles de revestimiento en el techo se ubicarán a lo largo de su lado corto, entonces el torneado del techo debe hacerse paralelo a su lado largo y viceversa.
Caja de metal
El torneado de metal se realiza de manera similar: rejillas en las esquinas y aberturas, luego las barras transversales. El paso del torneado es el mismo que el de madera. Los racks están hechos del perfil UD, los perfiles de CD se insertan en ellos y se colocan en su lugar. Luego, el CD, después de alinearse con un nivel y una cinta métrica a lo largo de la horizontal y el escalón, se unen al UD, y luego a la pared, en los orificios perforados de antemano.
Las partes del torneado de metal están conectadas entre sí con tornillos autorroscantes cortos. El CD también se fija a la pared con tornillos autorroscantes. No se pueden usar clavos: los sujetadores no se rematarán o el perfil se deformará. Las piezas del perfil de CD se conectan de antemano a la longitud deseada.
Nota: el trabajo en una caja de metal se realiza mejor con una amoladora pequeña o una sierra circular de mano. Con una sierra de calar eléctrica, incluso con una lima metálica, se retrasa el trabajo y se obtienen muchos rechazos.
Orejas y conectores
Los CD «Orejas» se hacen de la siguiente manera: en los extremos de las piezas de montaje del palo «P» corte al ancho UD a la barra transversal más 2-3 mm. El corte debe hacerse un poco oblicuamente, de modo que desde los extremos de los «palos» hasta el borde del perfil también haya 2-3 mm más que desde la barra transversal. Los CD de corte recto o posterior pueden atascarse durante la inserción. Se necesitarán «orejas» si la caja está hecha solo de CD. Si los racks están hechos de UD, entonces los CD simplemente se deslizan dentro de ellos.
Para los conectores de CD, medimos de antemano su propia pieza de la longitud requerida. Un conector requiere un perfil de 100-120 mm. Si, por ejemplo, necesita 10 conectores, se necesitarán de 1 a 1,2 m de CD. Las varillas «P» para CD no son rectas, sino curvadas hacia adentro. Esta curva debe cortarse con los mismos 2-3 mm. Luego cortamos la pieza de trabajo en la cantidad requerida de piezas.
Conecte el CD de la siguiente manera: la pieza de conexión se empuja hasta la mitad en una de las piezas de perfil unidas y otra pieza se empuja sobre el resto. El conector, por supuesto, entrará en el espaciador; puede haber un pequeño espacio entre las piezas a unir. Esto no da miedo, el trabajo en el revestimiento no se detendrá ni se complicará con esto.
A veces se recomienda asegurar adicionalmente la conexión con tornillos autorroscantes; es una exageración. Durante la instalación, ya se mantiene lo suficientemente firme debido a la fricción. En el futuro, el conector no se caerá, la pared no lo dejará, y no se deslizará hacia los lados, porque insertado con espaciador.
Nota: para comunicaciones: tuberías, cableado en listones de madera o perfiles metálicos, el revestimiento corta las ranuras en su lugar. Antes del torneado, es necesario medir la altura a la que sobresalen las comunicaciones por encima de la pared y elegir el grosor de los elementos del torneado en 5-10 mm más.
Paneles de MDF
Striker y Claymers
Los paneles de MDF están conectados por un bloqueo simétrico de lengüeta y ranura en forma de cresta y una ranura correspondiente. Los paneles de MDF se pueden sujetar a la caja de madera con clavos pequeños, martillándolos oblicuamente en la esquina de la ranura. Los claveles se terminan hasta el final con un percutor de metal y un martillo. Parece un punzón central para metal, solo en su extremo estrecho, en lugar de una punta, hay una depresión poco profunda a lo largo de la cabeza de la uña. Se puede hacer una cabeza de clavo con un punzón central quitando la punta de una rueda de esmeril y perforando con cuidado un hueco en una máquina perforadora.
Para sujetar a una caja de metal (y a una de madera cuando se trabaja de acuerdo con un esquema estándar), se utilizan abrazaderas. Claymer: un pequeño soporte de metal para el orificio del sujetador y los dientes que presionan la pestaña de la ranura de la lengüeta. El pegamento se inserta en la ranura del panel de MDF hasta que se detiene y se fija con un tornillo autorroscante. Fijar con grapas es más costoso y requiere mucha mano de obra, pero es más confiable y el revestimiento, si es necesario, se puede desmontar sin dañar el MDF.
Instalación de paneles
La instalación de paneles de MDF en la caja es mucho más fácil que el trabajo preparatorio:
- Partimos de la esquina. Cortamos a la medida la cantidad requerida de paneles de MDF para revestir el plano de montaje al bastidor más cercano. Pasamos una vez por las esquinas de los cortes («shirk») con papel de lija.
- En el primer panel, cortamos la ranura de la lengüeta y la fijamos en la esquina con clavos (en una caja de madera) o pequeños tornillos autorroscantes (en una de metal). Desde el lado de la ranura de bloqueo, lo arreglamos con tachuelas o sellos.
- Coloque el siguiente panel, deslice el peine en la ranura, fíjelo a lo largo de la ranura, etc., hasta que queden los dos últimos paneles.
- El último panel se corta a medida en tamaño, con un agarre de 2-5 mm, dependiendo de qué esquina o zócalo irá el acabado final.
- Corta el borde del último panel por la mitad y redondea.
- Insertamos los dos últimos paneles en su lugar con una «casa», presionamos hasta que «encajen en su lugar».
- Empuje el último panel hasta el final sobre el penúltimo; fije con tornillos autorroscantes en el borde libre.
Nota 5: «Los dos últimos» es una operación responsable y requiere algunas habilidades. Es recomendable realizar un entrenamiento previo en imágenes MDF. Si la «casa» de entrenamiento se atasca, puede hacer palanca por la articulación con un destornillador.
Acabado de taludes
La decoración de pendientes con paneles de MDF se realiza de la misma manera, pero hay dos opciones posibles: piezas de paneles de MDF a lo largo y a lo largo de la pendiente. Si la pendiente es estrecha, menos de 1.8 veces el ancho del panel de MDF, entonces definitivamente debe revestirse. Con pendientes amplias, la elección del método de revestimiento es una cuestión de gustos. Las pendientes, enfundadas alternativamente con piezas de colores oscuros y claros, quedan bien. En general, a discreción del maestro y su familia.
Esquinas y ranuras
Aquí no hay dificultades: a la venta hay muchas esquinas y rodapiés para MDF de diferentes perfiles, tamaños estándar y tonos. La instalación se reduce a recortar a medida, redondear esquinas, lijar las secciones con papel de lija y pegar con clavos líquidos o cualquier pegamento para madera.